lunes, 29 de agosto de 2011

Proximo taller y charlas en GameFest 2011

Me han invitado a participar en la parte retro (RetroMadid Fest) de la feria de los videojuegos, el GameFest 2011. Lo tengo todavía que confirmar (depende del trabajo), pero en principio estaré el jueves, viernes y sábado, ya lo tengo confirmado

Esos tres días montaré el taller, por lo que si alguno quiere que le mire algo, o que le haga algún MOD a un ordenador o consola, que me envíe un mail a retroreparaciones@retromadrid.es diciendo lo que quieres traer, para que pueda ir preparado y tener más posibilidades de éxito, espero que no me pase como en Coruña, tuve tantas que no puede apenas más que diagnosticar, apenas pude reparar. Como aquí hay más días, si lo traes pronto será más probable que me dé tiempo.

También impartiré tres charlas de entre hora y hora y media, falta confirmar los horarios, seguramente serán el viernes las tres, o quizá se repita alguna el sábado. Una sobre electrónica en la que haré un MOD de una Master System II, otra hablaré sobre equipos de 8 bits llevaré alguno como ejemplo, y la tercera será una pequeña historia de los videojuegos (ya que es el GameFest habrá que hablar del tema).

Espero que no se compliquen las cosas en el trabajo y pueda ir todos los días que quiero, ya lamento no poder quedarme el domingo, pero tengo un compromiso familiar.

domingo, 28 de agosto de 2011

Región y 50/60 Hz en una SNES. (I) MOD base

Entradas Relacionadas:

En la Benaguasil Party le hice este MOD a una SNES, en otra entrada pondré como se hace lo mismo, pero usando un LED bicolor para que nos informe de la velocidad a la que está funcionando la consola.

El quitar la protección a la consola es imprescindible para jugar con juegos Japoneses y Americanos, y el 99% de los juegos con dejar quitada la protección funcionan, por lo que no hace realmente falta añadir un interruptor que habilite/deshabilite la protección, pero hay un 1% de juegos que sin la protección no van, por eso y como cuesta poco suelo poner un interruptor de activar/quitar protección regional. Para activar y desactivar la protección he leído que hay que hacerlo con la consola apagada, no sé si es imprescindible, pero de momento prefiero hacerle caso.

El MOD de 50/60 Hz es muy interesante, sin él no se puede jugar a muchos juegos Japoneses y Americanos, pues miran la velocidad y no arrancan aunque quitemos la protección de región, por lo que debemos cambiar de velocidad antes de arrancar el juego. Pero como este cambio se puede hacer con la consola en marcha, si se arranca en modo europeo a 50Hz y da el error, solo hay que cambiar el interruptor y pulsar el Reset para que arranque en modo japonés a 60 Hz.

Otro tema son los cartuchos americanos, que son más anchos que los europeos y japoneses. Para esto hay tres soluciones, o jugamos con la consola sin la parte de arriba, y así podemos meter y quitar el cartucho sin problemas, o bien compramos un adaptador de región, que permite enchufar los cartuchos, puede ser uno como este:


Estos adaptadores suelen dar problemas con las protecciones de los cartuchos, hay modelos mejores y peores, algunos necesitan que estén dos cartuchos a la vez (para engañar la protección) y tienen un selector de cuál de los dos estará activado, pero en nuestro caso como quitaremos las protecciones, ya no suelen dar problemas.

El primer paso es hacer los agujeros para los interruptores. Hay dos formas de ponerlos, si lo hacemos con basculantes (lo que le voy a poner a esta) se ponen detrás, y si lo hacemos con deslizantes se ponen normalmente en un lateral por la parte de abajo, quedan más disimulados (en otra entrada los pondré así junto al LED bicolor). Pongo una foto de ambos tipos para que los veáis, no están a la misma escala, ya que de tamaño son muy parecidos:


Abrir el aparato es sencillo, solo necesitas un destornillador con una punta GameBit, los venden en muchos sitios, pero hay trucos para montarse uno casero, el mío me lo regaló un amigo, pero hay varias opciones, esta de El Otro Lado es la de mejor calidad para mi gusto, y Kayserland77 nos da dos opciones, y os aseguro que la del boli BIC da resultado pero no siempre, he abierto varias así, pero otras me ha sido imposible. Al final lo mejor es un destornillador específico, que no son caros y te olvidas.

Hay que desmontar el aparato por completo, ya que vamos a hacer unos taladros y eso genera virutas, el plástico y no afectarán al equipo, pero mejor si no hay obstáculos en el camino. Luego ubicamos el sitio para los dos interruptores que le vamos a poner, yo pego un papel blanco con celo, y ubico las posiciones dibujando sobre el celo. Lo del papel es para que se vea bien, en este caso la carcasa es gris claro, pero si pones una negra no verás lo que dibujas. Hay que mirar bien que el agujero esté bien ubicado, para que no tropiece ni con la placa, ni con refuerzos, protecciones, etc. Debe caber bien por dentro, a veces quedan muy justos. Para agujerear, sigo estos pasos:





Primero trazo una línea horizontal, y luego marco los extremos de los interruptores, y pongo en la mitad una línea que será por donde taladro. Luego hago una marca en el plástico, con un punzón o un destornillador de estrella fino, solo hay que marcar para que no se mueva el taladro del sitio. Hago los taladros con una broca, si los agujeros son finos uso una broca pequeña, si son más gordos uso una un poco más grande, pero no queráis hacer el agujero del tamaño final a la primera, no suele quedar bien.




Luego con una broca gruesa, o en mi caso con una de punta cónica de desbastar del tamaño aproximado, hago los taladros finales. Los primeros taladros sirven para que el taladro más grueso no se mueva y quedan mejor centrados. Al final con un cúter repaso las rebabas, si hay que hacerlos más grandes, o con otra broca o con una navaja se da vueltas por el agujero ampliándolo, hasta que veamos que caben los interruptores. Con paciencia y despacio se consiguen mejores resultados siempre. Ya podemos limpiar la caja por dentro y ubicar los interruptores en su lugar, aunque normalmente primero monto la placa base, para evitar maniobras raras en algunas consolas en que el hueco es más justo.

Ahora hay que actuar sobre las patas de los chips. En este MOD hay que levantar una pata de tres chips, el de protección y los dos de video. Hay placas un poco diferentes en otros modelos de SNES, si la vuestra no es así preguntar y os diré como se hace en vuestra consola:






El chip de protección es este, mirando la consola desde el conector de los mandos, es el pequeño que está en el extremo izquierdo. De este chip hay que levantar la pata cuatro del chip, por eso le he dado la vuelta a la placa, para manipular mejor, y en esta posición es la cuarta para empezando por la izquierda. Con mucho cuidado se levanta la pata, son delicadas, un alfiler o un cúter van bien, aplicas el soldado en el extremo de la pata, y levantas con cuidado. Con esto la consola es región free, y funcionan sin más el 99% de los juegos.
Si quieres que funcione el 100%, debes soldar dos cables, uno en la pista y otro en la pata, y unirlos con un interruptor, de esta forma podemos activar o desactivar la protección.



Luego  le toca lo mismo a los chips de video. Mirando la consola desde el lateral del interruptor, de forma que se lean los nombres de los chips, hay que levantar la primera pata de la derecha (pata 30) del chip de la izquierda (el PPU2), y la séptima de la derecha (pata 23 perdón la 24) del chip de la derecha (PPU1).

Luego soldamos un cable a cada una de las patas que hemos levantado, no hace falta soldar nada en las pistas. Estos dos cables los uniremos entre sí, yo lo he efectuado en el interruptor, pero puedes unir una con otra, y de allí al interruptor, sin problemas. Podéis ver que he puesto trocitos de cinta aislante para proteger las patas (son muy delicadas) y para sujetar los cables para que no estorben por la placa.



Aquí se ve mejor por donde he pasado los cables, como he quitado el conector del cartucho para pasar los cables por debajo, proteger también el paso de los cables bajo el mismo, para evitar problemas (no se ve en la foto).

Ahora necesitamos soldar un cables a masa y otro a los 5 voltios, el mejor punto es el regulador de tensión, que está sujeto a la cajita de aluminio (realmente un disipador de calor) tras el conector, si damos la vuelta a la placa, la pata de la izquierda es la de 5v, y la del centro es masa, aunque podemos usar cualquier punto de masa, como el reborde metalizado de la placa base, o el propio disipador de aluminio.


Aquí vemos los cables en los interruptores, en el de la izquierda he soldado los dos cables que vienen del chip de protección, uno a un lado y el otro al centro, es indiferente que cables soldemos a cada lado. En el otro al centro los dos cables que he sacado de los chips gráficos, a un lado el cable de masa, y al otro lado he soldado una resistencia de 2'2K (como solo tenía de 1'1 he soldado dos en serie), y tras la resistencia el cable de 5v.
Aquí otra visión de conjunto con el MOD terminado, los cables están sujetos para que no molesten al cerrar la carcasa con trozos de cinta aislante, aunque se puede usar también en su lugar silicona, con una pistolita de silicona caliente queda igual.

Ya solo queda cerrar la consola, y disfrutar de los juegos japoneses/americanos, y a pantalla completa. Recordar, si os da error el juego al arrancar, cambiar la velocidad y pulsar reset. Y cuando arranque el juego, si queréis podemos volver a cambiar y ya estáis a pantalla completa otra vez.

sábado, 27 de agosto de 2011

Taller en Benaguasil Party 2011: Resultados

Bueno, ya se terminó la visita a la Benagua 2011, aunque el evento sigue hasta el domingo por la tarde, estar 6 horas el viernes y 10 el sábado no está mal.

Ha habido éxitos, fracasos, y una charla más. Los éxitos (que publicaré en breve) son el MOD de 50/60 hercios y el de Región Free en una SNES, y el MOD de 50/60 y el de AV en una Master System II, además de resucitar una 2600 (cambio del regulador de alimentación y revisión del conector del joystick).

El fracaso es no poder reparar una de las máquinas que siempre me han gustado y nunca he tenido, un Oric Atmos, al que la imagen le salía con basura en pantalla y con mal sincronismo. Lo primero ha sido verificar la alimentación, usa un regulador 7905 en lugar de un 7805, un montaje un poco raro, pero funciona, y los voltajes eran correctos. Luego le he sacado la señal de AV directamente de la entrada del modulador, como se hace en los Spectrum ya que usa el mismo modulador, y ha funcionado, pero la señal era basura con problemas de sincronismo.

Le he puesto zócalos para las memorias, y le he ubicado memorias altas de un Spectrum, no son las mismas, ya que el Oric usa 4164 mientras que el Spectrum usa 4132, aunque debería funcionar, y en lugar de 48Kb (64Kb realmente, pero de ellos 16 quedan como shadow que no utiliza) quedaría con 32. No ha servido de nada, sigue igual. He revisado todas las soldaduras y seguido las pistas con el Tester, y la memoria estaba bien soldada. Luego he repasado las soldaduras de la ULA, y la avería ha ido a peor, ahora va esporádicamente mal. No dispongo de un osciloscopio para verificarlo al 100%, pero estoy casi seguro de que es problema de la ULA.

Y luego he dado otra vez la charla que di en Coruña, esta vez he ido más rápido en la parte de electrónica teórica, y me he expandido un poco más el MOD de la Master System, no solo le he puesto el LED, sino que he comentado lo que hacen los chips de la máquina, cual es el procesador de vídeo del que sale el MOD de 50/60 Hz, que he comenzado a falta de ponerle el interruptor por falta de más tiempo, y he explicado donde está el codificador PAL, y como se sacan las señales de Video y Audio para el MOD de AV. Como se ha hecho tarde, ha llegado la comida (tenían un catering preparado para todos los días del evento, la organización realmente lo tenía todo bien montado).

Para completar la charla, por la tarde he finalizado el MOD y lo he enseñado a los asistentes, para que vieran lo poco que cuesta hacer estas cosas, y los problemas que pueden encontrarse, principalmente con la placa metálica que recubre el circuito, cuidado de sonde ponemos los cables y conectores para que no tropiece.

Y poco más que contar, las próximas entradas serán sobre los dos MOD que he hecho a las dos consolas, sé que hay mucha información en Internet, pero nunca está de más, la de SNES será un complemento a la entrada de hace poco, y comentaré mejor como poner un LED bicolor en la consola.

viernes, 19 de agosto de 2011

Material nuevo: Pong y calculadoras


Actualizo la página de la colección de Pong con nuevo material recién llegado.

Tenía un Trensi sin la tapa, la han encontrado y ya lo tengo completo


También he conseguido dos nuevos cartuchos para la Programable TV-Game, uno de motos y un arkanoid



















Y cuando me llegue el dinero (recurso siempre escaso), si todavía está disponible, un pong Italiano (creo) un poco machacado, con caja en mal estado, y otro Programable con dos cartuchos que ya tengo.

Además, un lote de calculadoras, la mayoría simples, pero incluye una TI-30 con su funda y una HP-31E con su funda, por desgracia la única que no funciona es la HP:



jueves, 18 de agosto de 2011

Reparación de una AV Famicom (NES-101 o HVC-101)

Me han traído este aparato de Nintendo a reparar



Existen dos modelos de esta máquina, la NES-101 para el mercado USA con salida de RF, y la HVC-101 para el mercado Japonés con salida AV, también conocida como AV Famicom o New Famicom (Family Computer) para diferenciarla de la versión americana.

El problema es que cuando su propietario la enchufó apareció imagen pero se fue al momento y ya no salió más. Por los síntomas parece tema del regulador de tensión, y para ver si es esto solo hay que abrirla y usar un polímetro o un voltímetro.

Así queda una vez abierta, es una SNES con solo 6 chips, procesador principal, procesador gráfico, memoria, conversor PAL y 2 chips de apoyo. Delante los mandos, en el lateral una toma de ampliación, arriba el cartucho, y detrás la entrada de alimentación y la salida de AV, con un conector igual al de la SNES:



Por debajo se aprecia en la parte trasera, al centro junto al conector de cartucho, las tres patas del regulador de tensión, el típico 7805


Aquí se aprecia un poco mejor el regulador, aunque está tapado por el conector de AV, está atornillado al disipador de calor metálico, un poco grande, pero en estos casos nunca está de más uno grande.



Para verificar que funciona el regulador, primero ponemos el interruptor en OFF, conectamos la alimentación de la consola, y entre la masa y la entrada al interruptor debe haber el voltaje de la fuente (en mi caso 12 voltios). Luego enciendes el interruptor, y miras entre masa y la pata izquierda de regulador visto de frente, que es la entrada, visto desde abajo en la foto de la placa es la de abajo del todo, debe haber el voltaje de la entrada (en mi caso veo 12 voltios), luego mido la otra pata de fuera (la del centro es la masa del regulador), en la foto la que está arriba, y veo que no hay voltaje de salida. El regulador pasó a mejor vida. Lo cambio, mido y ya tengo 5 voltios a la salida del regulador. Solo hay que volver a montar y lista para funcionar.



Foto del aparato, con el regulador que le he quitado encima.


domingo, 14 de agosto de 2011

Reparación del sonido en un Amiga 600

Este Amiga introducía sonidos chirriantes de vez en cuando, por lo que diagnostique que era tema de condensadores. Como el Amiga tiene varios SMD, similares a los que usa el GameGear en la placa de sonido, y estos fallan, decidí cambiar todos los condensadores SMD por normales. Están repartidos por tres zonas, los de la parte derecha creo que son para filtrado de la alimentación y el video, los del centro de las salidas auxiliares, y los de la zona derecha de la placa son los del sonido, y precisamente estos estaban mal, el de abajo de los de la derecha se había salido y afectado a una zona de la placa:





Cambiar estos condensadores fue más complicado, ya que al afectar a la pista, el desoldarlos es muy delicado, y por mucho cuidado que tengas las pistas se rompen. Pero es cuestión de buscar a donde van, y soldar en otro lado que lo permita. También repasé las soldaduras de los componentes SMD de la zona de abajo del condensador, que estaban afectados por la pérdida del electrolito del condensador.


Con esto mejoró el problema, tardaba más en producirse, pero al final volvía a aparecer, y la solución era cambiar los componentes SMD afectados, esto lo hice en Castellón, en un momento en que no había mucha luz (la verdad es que se mantenía baja la iluminación por el calor, y por no afectar con reflejos en las pantallas, pero estábamos en penumbra todo el tiempo). Primero vi en el esquema los valores de los componentes afectados, el más afectado era un condensador, pero cambié los cuatro por seguridad. No puse componentes SMD sino convencionales, dos resistencias y dos condensadores pequeños, por lo que no era muy complicado. Primero quité los cuatro componentes, y luego soldé los convencionales, hay dos fotos una más de cerca que la otra.





Estos son los pequeñines que cambié, me falta uno que no sé dónde lo puse al sacarlos para hacer la foto luego, pero es que son tan pequeños que es fácil perderlos, por eso de fábrica salen pegados a rollos de papel.



MOD AV Atari 2600 (I)

MODELOS PAL: 2600, Modelo 2600jr (Esquema,   Parte I,   Parte II,   Mas fotos)


Hace un año más o menos le hice el MOD a 2 consolas, pero no lo he publicado, como me lo han preguntado, lo pongo aquí. Está basado en el que publicó McLeodIdeafix en Zona de Pruebas

El esquema del circuito a usar fue este:

Es un MOD que tiene dos salidas, la de AV y la de Sonido, usando el propio conector de RF para la salida de AV. Aparte tienes que poner un conector para el sonido, que es mono, si pones dos conectores no ganas mucho, debes soldar el cable de salida de sonido a ambos, y tienes un doble mono.

Esto es lo que hay que hacer, primero desoldamos unas cuentas resistencias, 6 que he marcado con un recuadro negro en la foto. De las dos de la derecha, en la de abajo hay que poner un puente que reemplace a la resistencia que hemos quitado:


En el circulito rojo he puesto el punto donde estará la salida de sonido, con un cablecito a masa adicional, en cualquier punto donde se enganchan las chapas metálicas, hay una masa (no es estrictamente necesario poner la masa de audio, ya que las masas de todo el circuito son comunes y con poner solo la del video vale, pero mejora las interferencias por el cable que pongamos).

Luego hay que montar un pequeño amplificador de la señal de AV para que se vea bien en la pantalla, para eso se usa un transistor, una resistencias y un condensador, aunque en el montaje que yo hice el condensador lo tuve que quitar por que se comía demasiada señal, pero creo que es por culpa del transistor que he usado. Aquí se ve mejor como he soldado el transistor y la resistencia:


NOTA: El transistor usado no es un BC337, este usa una disposición diferente de las patas, ver las otras entradas de esta serie para ver fotos con ese otro transistor.

La resistencia está soldada una pata a masa, la otra al transistor, y de allí a la salida de señal, aquí es donde iría el condensador.

He visto que el transistor que he usado no es el adecuado, ya que es un poco lento cortando la señal de salida, y deja unas estelas en la pantalla, en otra entrada le voy a cambiar el transistor por otro más rápido, y pondré alguna foto del montaje de los conectores de salida.

 Si tenéis dudas, queréis hacer una consulta, o si queréis que os repare o modifique algo,
consultarme al mail, y haré lo posible por ayudaros o reparar vuestros aparatos.

martes, 9 de agosto de 2011

Taller en Benaguasil Party 2011

Siguiente parada del taller móvil, además de en las quedadas habituales, voy moviéndome por los eventos retro que puedo a hacer pequeñas cosas, este Agosto le toca a la Benaguacil Party, una lan con zona retro, en la que haré reparaciones, e impartiré una charla sobre electrónica y mods de consolas.

Aquí está su web, con información de lo que se va a montar entre el 26 y el 28 de Agosto. Ya comentaré como me ha ido.

Y parece que el taller no para, ya informaré del próximo evento, que tiene pinta de concretarse breve, y será bastante más grande de los que he montado hasta ahora.

Y esto aparte de las quedadas habituales que hacemos en el grupo, por lo menos una vez al mes (y muchos meses dos veces, este agosto serán 3), y en las que siempre hay "pacientes" para que pasen por mis manos.

domingo, 7 de agosto de 2011

Cambio del conector de alimentación en tres Atari 7800

Mi amigo TitoTeclado me ha traído tres Atari 7800, para cambiarles el conector de alimentación. Esto ya se lo hice antes, a otra 7800 de otro compañero de vintagenarios, y es un MOD muy socorrido, ya que el conector es propietario de Atari, y no compatible con los anteriores, y el único alimentador que tiene Tito cree que le falla, le ha reventado un condensador de una de las máquinas, lo que el achaca a la fuente, aunque creo que será por haberse desecado. La solución es cambiar el conector por uno igual al de las 2600, y así el mismo alimentador sirve para ambos.

Primero unas fotos del aparato con el conector original, el condensador gordo es el que le ha reventado a una, y también se lo he cambiado a esa, pongo fotos por las dos caras (las fotos son de dos de las máquinas realmente y están mezcladas, pero eso no afecta).




Lo quitamos de su sitio:




Este es el conector que uso, un Jack hembra 3'5 para chasis, hay varios modelos, yo uso el primero de la izquierda, el conector que sale hacia arriba lo meto por el agujero central, de los dos conectores que salen por el lado, el de arriba lo corto por que no se usa, y las conexiones las hago con el conector que se queda abajo en la foto. Para ello, le pongo un trozo de alambre que sueldo sobre el agujero original del conector de la 7800, visto por arriba el de la derecha, y luego pego con pegamento rápido (Cianoacrilato) el conector en su lugar, para que no se mueva y fijarlo, y luego sueldo el conector que he metido por el agujero con un pegote de estaño, para que haga de soporte, y el que se queda arriba al alambre que le colocado:






Solo resta unir con un cablecito el pegote de abajo con el otro conector original, y ya tenemos el aparato funcional con un alimentador de Atari 2600:



Un tema es que estos aparatos tienen la manía de no oírse, o de hacerlo mal, la solución es girar un poco la bobina variable (de color rojo en la última foto, junto al conector de cartuchos), para ajustar el canal y hacer que sonido e imagen se sintonicen adecuadamente.

Revisión general de las entradas

Releyendo entradas antiguas, he encontrado fallos de tecleo, algunos con cambios de b por v lo que da un poco de vergüenza, parecen faltas ortográficas. Me he decido y he revisado todas las entradas del blog con un corrector, y creo que no me he dejado nada.

Para los que hayan leído las entradas mal redactadas, disculpas, procuraré revisar mejor las próximas entradas.

sábado, 6 de agosto de 2011

Reparacion de un Spectrum (MOD AV, reset, membrana), y un CPC 6128 (interruptor y goma)

Me han traído dos aparatos para revisar, el Spectrum con la indicación de que no se veía bien por RF, el CPC se apaga nada más encenderlo.

El Spectrum al probarlo veo que funciona bien, la salida de vídeo es pobre, y le falla solo la tecla ALT, lo que es raro, es que la membrana se ha quedado haciendo contacto en esa tecla.

Primero le he efectuado el MOD de AV con un transistor que amplifica la señal, tal y como aparece en esta entrada de mi blog

Ya que lo tengo abierto, aprovecho para poner un botón de reset, que eso es algo que en los gomas siempre viene muy bien, lo pongo es esta otra entrada

Y ahora a probar el teclado, veo que las dos cintas que conectan el teclado están un poco mal, hay que tratarlas con cuidado. La reparación la detallo en esta entrada

Con esto el aparato queda funcionando sin problemas, cuesta un rato, pero al final tienes un aparato funcional, y eso siempre es una satisfacción, para el que lo hace y para el dueño del aparato.


El CPC lo abro, no hay nada raro, pruebo, miro, remiro, no hay forma, algún componente debe estar cortocircuitando al cabo de un tiempo, a veces dura más y otras menos. Para las pruebas saco la placa, y repaso algunas soldaduras que veo pueden estar frías, igual. Pongo un puente en el interruptor para que arranque siempre, cojo el tester, me armo de paciencia y del esquema del aparato, enchufo, y funciona perfectamente. Raro, no se apaga, ¿qué hay diferente?, el interruptor. Es una avería mecánica, al poner el interruptor en ON, el muelle que tiene dentro no queda bien, y desplaza el contacto, que no es bueno. Es una avería de las que pueden dar la coña mucho, y normalmente se descubren por suerte.
No tengo fotos del cambio de la goma, en otra entrada las pondré, pues tengo un PCW que mirar y seguro que las tiene mal.


Reparación de la membrana del Spectrum (II)

Entradas relacionadas:   Reparación de membranas I    Reparación de membranas II



Lo que les falla normalmente son las cintas que unen la membrana con la placa, están puestas en posición arqueada, y junto a ellas se produce mucho calor, lo que acaba degradando el plástico, se cuartea y se rompe. Siempre que las manipulemos hay que tratarlas con cuidado para no agravar sus problemas.


Si falla una tecla suelta, es que se han quedado pegadas las capas de la membrana. Para repararlo hay que sacar la membrana y "marearla” un poco. Lo primero es desmontar el teclado, para lo que hay que quitarles la chapa metálica que tienen encima. Hay dos sistemas de sujeción de las chapas, o bien van pegadas y se quitan aplicando calor y sacándolas con cuidado, o bien van sujetas con cuatro grapas metálicas, solo hay que enderezarlas con cuidado y sacarlas, el mayor problema es que nos quedemos con una grapa en la mano, pues van pegadas, y hay que volver a pegarlas en su sitio. Sacada la membrana, se aprovecha para limpiar las teclas de goma, que acumulan siempre bastante suciedad, y para soltar las teclas se abarquilla un poco entre las manos, con cuidado de no doblar mucho, para que se suelten bien las capas de la membrana.


Sin montar otra vez todo, la pruebo y ahora falla el cuadrante inferior completo, el problema es de la cinta ancha. La membrana tiene dos cintas que la unen al aparato, una de 8 hilos y otra de 5. La distribución del teclado y su relación con las líneas de la membrana es la siguiente:


Cada uno de estos grupos de cinco teclas rodeados de un color se controlan desde una línea de la cinta ancha, por eso tiene 8 hilos. Dentro de cada grupo, cada tecla la controla una línea de la cinta estrecha, por eso tiene 5 hilos. Si falla uno o varios grupo de teclas completo, por ejemplo el primero de color azul sería 1-2-3-4-5, es que falla una línea de la faja ancha, si fallan teclas sueltas pero siempre las ubicadas en las mismas posiciones, por ejemplo si falla la primera en todos los grupos, sería el 1-6-Q-Y-A-H-Caps-B, es que falla una línea de la faja estrecha del teclado. Con esto podemos saber que nos falla, e intentar repararlo.


Para reparar las líneas hay que rehacer los contactos que fallan, normalmente porque la cinta se grieta, o se rompe completamente, o se oxida en una zona. Primero siempre hay que reforzar la zona con problemas,
para evitar que aumenten, con cello se refuerza por la parte trasera de la cinta, por donde no están las pistas. Y para rehacer las pistas hay dos métodos, el mejor sería usar pintura de plata, que es conductora y da buenos resultados, un poco cara, pero durará mucho. El que yo uso es el papel de aluminio, no porque sea mejor, sino porque no tengo la pintura, y no me apetece gastarme los 9 o 10 Euros que cuesta un botecito pequeño, suficiente para muchas reparaciones eso sí, no creo que se acabe en la vida ya que se usa un puntito de pintura nada más.



Un trocito de papel de
aluminio
En el que estoy reparando, viendo las fajas, veo que está un poco rota la ancha, y solo por tocarla aumenta el roto, por tanto primero refuerzo la parte trasera con cello. Luego corto 4 trocitos de papel de aluminio, y con cuidado los pego a un trozo de celo. Hay que tener cuidado  que la anchura de los trozos sea la adecuada, y  que la separación sea la correcta. Eso lo haces con unas pinzas y cuidado, pues una vez sobre el celo ya no se puede despegar. Coloco el arreglo en su sitio, aprieto bien el celo para que haga contacto, pruebo que funciona, y refuerzo todo con cinta aislante, que mantendrá la presión.


Una
sola línea reparada


Las
cuatro líneas



El refuerzo final