domingo, 28 de agosto de 2011

Región y 50/60 Hz en una SNES. (I) MOD base

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En la Benaguasil Party le hice este MOD a una SNES, en otra entrada pondré como se hace lo mismo, pero usando un LED bicolor para que nos informe de la velocidad a la que está funcionando la consola.

El quitar la protección a la consola es imprescindible para jugar con juegos Japoneses y Americanos, y el 99% de los juegos con dejar quitada la protección funcionan, por lo que no hace realmente falta añadir un interruptor que habilite/deshabilite la protección, pero hay un 1% de juegos que sin la protección no van, por eso y como cuesta poco suelo poner un interruptor de activar/quitar protección regional. Para activar y desactivar la protección he leído que hay que hacerlo con la consola apagada, no sé si es imprescindible, pero de momento prefiero hacerle caso.

El MOD de 50/60 Hz es muy interesante, sin él no se puede jugar a muchos juegos Japoneses y Americanos, pues miran la velocidad y no arrancan aunque quitemos la protección de región, por lo que debemos cambiar de velocidad antes de arrancar el juego. Pero como este cambio se puede hacer con la consola en marcha, si se arranca en modo europeo a 50Hz y da el error, solo hay que cambiar el interruptor y pulsar el Reset para que arranque en modo japonés a 60 Hz.

Otro tema son los cartuchos americanos, que son más anchos que los europeos y japoneses. Para esto hay tres soluciones, o jugamos con la consola sin la parte de arriba, y así podemos meter y quitar el cartucho sin problemas, o bien compramos un adaptador de región, que permite enchufar los cartuchos, puede ser uno como este:


Estos adaptadores suelen dar problemas con las protecciones de los cartuchos, hay modelos mejores y peores, algunos necesitan que estén dos cartuchos a la vez (para engañar la protección) y tienen un selector de cuál de los dos estará activado, pero en nuestro caso como quitaremos las protecciones, ya no suelen dar problemas.

El primer paso es hacer los agujeros para los interruptores. Hay dos formas de ponerlos, si lo hacemos con basculantes (lo que le voy a poner a esta) se ponen detrás, y si lo hacemos con deslizantes se ponen normalmente en un lateral por la parte de abajo, quedan más disimulados (en otra entrada los pondré así junto al LED bicolor). Pongo una foto de ambos tipos para que los veáis, no están a la misma escala, ya que de tamaño son muy parecidos:


Abrir el aparato es sencillo, solo necesitas un destornillador con una punta GameBit, los venden en muchos sitios, pero hay trucos para montarse uno casero, el mío me lo regaló un amigo, pero hay varias opciones, esta de El Otro Lado es la de mejor calidad para mi gusto, y Kayserland77 nos da dos opciones, y os aseguro que la del boli BIC da resultado pero no siempre, he abierto varias así, pero otras me ha sido imposible. Al final lo mejor es un destornillador específico, que no son caros y te olvidas.

Hay que desmontar el aparato por completo, ya que vamos a hacer unos taladros y eso genera virutas, el plástico y no afectarán al equipo, pero mejor si no hay obstáculos en el camino. Luego ubicamos el sitio para los dos interruptores que le vamos a poner, yo pego un papel blanco con celo, y ubico las posiciones dibujando sobre el celo. Lo del papel es para que se vea bien, en este caso la carcasa es gris claro, pero si pones una negra no verás lo que dibujas. Hay que mirar bien que el agujero esté bien ubicado, para que no tropiece ni con la placa, ni con refuerzos, protecciones, etc. Debe caber bien por dentro, a veces quedan muy justos. Para agujerear, sigo estos pasos:





Primero trazo una línea horizontal, y luego marco los extremos de los interruptores, y pongo en la mitad una línea que será por donde taladro. Luego hago una marca en el plástico, con un punzón o un destornillador de estrella fino, solo hay que marcar para que no se mueva el taladro del sitio. Hago los taladros con una broca, si los agujeros son finos uso una broca pequeña, si son más gordos uso una un poco más grande, pero no queráis hacer el agujero del tamaño final a la primera, no suele quedar bien.




Luego con una broca gruesa, o en mi caso con una de punta cónica de desbastar del tamaño aproximado, hago los taladros finales. Los primeros taladros sirven para que el taladro más grueso no se mueva y quedan mejor centrados. Al final con un cúter repaso las rebabas, si hay que hacerlos más grandes, o con otra broca o con una navaja se da vueltas por el agujero ampliándolo, hasta que veamos que caben los interruptores. Con paciencia y despacio se consiguen mejores resultados siempre. Ya podemos limpiar la caja por dentro y ubicar los interruptores en su lugar, aunque normalmente primero monto la placa base, para evitar maniobras raras en algunas consolas en que el hueco es más justo.

Ahora hay que actuar sobre las patas de los chips. En este MOD hay que levantar una pata de tres chips, el de protección y los dos de video. Hay placas un poco diferentes en otros modelos de SNES, si la vuestra no es así preguntar y os diré como se hace en vuestra consola:






El chip de protección es este, mirando la consola desde el conector de los mandos, es el pequeño que está en el extremo izquierdo. De este chip hay que levantar la pata cuatro del chip, por eso le he dado la vuelta a la placa, para manipular mejor, y en esta posición es la cuarta para empezando por la izquierda. Con mucho cuidado se levanta la pata, son delicadas, un alfiler o un cúter van bien, aplicas el soldado en el extremo de la pata, y levantas con cuidado. Con esto la consola es región free, y funcionan sin más el 99% de los juegos.
Si quieres que funcione el 100%, debes soldar dos cables, uno en la pista y otro en la pata, y unirlos con un interruptor, de esta forma podemos activar o desactivar la protección.



Luego  le toca lo mismo a los chips de video. Mirando la consola desde el lateral del interruptor, de forma que se lean los nombres de los chips, hay que levantar la primera pata de la derecha (pata 30) del chip de la izquierda (el PPU2), y la séptima de la derecha (pata 23 perdón la 24) del chip de la derecha (PPU1).

Luego soldamos un cable a cada una de las patas que hemos levantado, no hace falta soldar nada en las pistas. Estos dos cables los uniremos entre sí, yo lo he efectuado en el interruptor, pero puedes unir una con otra, y de allí al interruptor, sin problemas. Podéis ver que he puesto trocitos de cinta aislante para proteger las patas (son muy delicadas) y para sujetar los cables para que no estorben por la placa.



Aquí se ve mejor por donde he pasado los cables, como he quitado el conector del cartucho para pasar los cables por debajo, proteger también el paso de los cables bajo el mismo, para evitar problemas (no se ve en la foto).

Ahora necesitamos soldar un cables a masa y otro a los 5 voltios, el mejor punto es el regulador de tensión, que está sujeto a la cajita de aluminio (realmente un disipador de calor) tras el conector, si damos la vuelta a la placa, la pata de la izquierda es la de 5v, y la del centro es masa, aunque podemos usar cualquier punto de masa, como el reborde metalizado de la placa base, o el propio disipador de aluminio.


Aquí vemos los cables en los interruptores, en el de la izquierda he soldado los dos cables que vienen del chip de protección, uno a un lado y el otro al centro, es indiferente que cables soldemos a cada lado. En el otro al centro los dos cables que he sacado de los chips gráficos, a un lado el cable de masa, y al otro lado he soldado una resistencia de 2'2K (como solo tenía de 1'1 he soldado dos en serie), y tras la resistencia el cable de 5v.
Aquí otra visión de conjunto con el MOD terminado, los cables están sujetos para que no molesten al cerrar la carcasa con trozos de cinta aislante, aunque se puede usar también en su lugar silicona, con una pistolita de silicona caliente queda igual.

Ya solo queda cerrar la consola, y disfrutar de los juegos japoneses/americanos, y a pantalla completa. Recordar, si os da error el juego al arrancar, cambiar la velocidad y pulsar reset. Y cuando arranque el juego, si queréis podemos volver a cambiar y ya estáis a pantalla completa otra vez.

9 comentarios:

  1. Lo siento, no queda claro el esquema eléctrico

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    1. El esquema lo tienes en la tercer entrada de esta serie, la que se llama "Region y 50/60 hz en una SNES (IIb) Cableado del LED Bicolor", allí están las conexiones que debes efectuar.

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  2. Que tal:

    He hecho tu mod y aunque parece que funciono al proncipio pero ahora no se porque no enciende ni carga juegos la snes.

    Pensando que era un corto le he cambiado el fusible y aunque enciende ahora no carga los juegos que pasara?
    a ver si encontrasemos el problema porque esto super apenado esa consola tenia mucho valor para mi
    Un saludo

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  3. Que tal de nuevo:

    He estado pensado que quiza en el anterior post no te haya dado suficiente información para saber cual es el problema que me ha aprarecido con mi Snes. Ojala entre los dos pudiesemos encontrar la solucion y ayudar a otras personas a que no les ocurra como a mi o al menos encontrar la solucion a algo parecido. Veras:

    Para empezar, desolde la pata 4 del chip pequeñito de region para dejarla la Snes libre. Encendi la consola y use el super everdrive con el Final Fight 3, al cual antes no podia jugar y a pesar de que me dio el mensaje de que no era para consola pal se lo comio.

    Para otros juegos como el Ninja kun solamente con la liberacion de antes me dijo que “na nai”… salia el mensage y no se lo saltaba como el caso anterior. Fue por esto por lo que decidí hacerle el mod de los Hz.

    Bien desolado la pata 30 del ppu2 y la 7º del ppu, 1 sueldo a cada una un cable, les hago un puente y al centro del conmutador (decir que use un conmutador doble con la idea de hacer tambien el mod de la luz por conmutacion). Para asegurar las soldaduras con las patas de los chips de posibles tirones…. los cubro con silicona caliente, la cual cuando se seca se queda como piedra.
    En la parte de abajo, sueldo un cable en el Punto O, al que le pongo la resistencia (ojo que aquí puede ir el problema) y a un extremo del del conmutador. Al G le pongo otro cable y al otro lado del conmutador.

    Bien pongo la consola y tira…decir que la probe en la pantalla del ordenador con una VGA box . Carge el Ninja kun a 60 y pasaba en caliente a 50 porque el vga box no soporta 60 hz. Bien probe con el ninja gaiden, el hack de supermetroid zero misión (que no va…) y no se si otro mas…en fin.. digo esto ya esta….

    Pense… pues le voy a hacer el mod del led con los otros 3 zocalos en la otra parte del conmutador.
    Como no tenia un led doble, pense en soldarle otro al lado del oiginal y conmutarlo con el conmutador doble. (no lo llegue a hacer y la placa esta sin tocar).

    Me puse a comprobar la polaridad acercandole el otro led a las patillas esas que sobresalen de la soldadura cambiando la posición para ver cual era la posición correcta viendolo con la luz encendida. No se encendio. Roce algo y dio un chispazo pero yo juraria que la consola aun funcionaba… total pense... para otro momento que tenga mas tiempo.

    Me pongo a montar la consola la pruebo y no enciende… miro por internet y hablan del fusible. Bien pues puenteo hasta conseguir el nuevo fusible y se enciende, pero cuando la conecto para ver el video la pantalla permanece en negro (probe el everdrive y el r-type)

    Bien y hasta ahí la historia. He revisado las soldaduras ademas de cambiar el conmutador por uno simple de tres patas y he dejado el cable G que va con la resistencia sin soldar en este momento ante lo visto.

    Mi sospecha es: Creo que el pavo que me vendio la resistencia no tenia ni idea y no me ha dado la adecuada porque el recibo ponia resistencia de ¼ y mi pregunta es:

    ¿Se pueden haber roto los chips graficos (PPu1 y PPu2) por haber usado una resistencia inadecuada o de otro valor sea mayor o menor?

    Tengo mucho cariño a esta consola por la historia que tiene y Dios quiera que tenga solucion.

    Sin nada mas que añadir de momento, agradeciendo tu atención y generosidad por compartir tus conocimientos y permitirnos disfrutar a la gente que como nosotros seguir disfrutando de nuestras 16 bits

    Esperando tu respuesta un cordial saludo:

    Sergio

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    1. Hola, lo primero es medir los voltajes, detrás del fusible está el regulador, el integrado con tres patas, entre la de la izquierda y cualquier parte metálica, por ejemplo el propio disipador del chip, deben haber 5 voltios.

      Si el fusible no es bueno, puede cargarse el regulador principalmente, pero no la consola, debe haber un corto en algún lugar.

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    2. Que tal:

      En primer lugar decir que me alegra ver tu respuesta. Bien vamos al tema... para empezar decir que tengo un tester de esos de los chinos... no es muy bueno pero...
      He medido (espero que bien) la pata "O" del regulador y da 5,2 no da nada como es natural en la pata de masa "G" y unos 12,7 en la otra pata la "I". Igualmente he medido el cable en el conmutador y veo que da el voltaje.

      Yo no creo que sea el regulador... decir que enciendo la consola y puedo oir el juego incluso cuando disparas y hasta cuando te matan... asique muerta del todo no creo que este como bien dices. No se si sera algo del condensador ese azul grande..he leido que parece que dicen que muchos problemas de imagen vienen de ahi....

      Comentarte que lo que mas intrigado me tiene es el transformador, no me da medida... y en cambio mido el de una nes clonica que tengo y aunque pone 10v.me da unos 13 sera por cosas del tiron inicial de los encendos...

      Con esta intriga le he adaptado una clavija al transfoprmador de una megegadrive pero la cosa sigue igual... pero claro cada consola tiene su transformador por algo.... no me tio....alguna idea mas?

      Muchas gracias compañero creeme que aprecio y agrasezco tu ayuda.

      Un saludo a ver si damos con "el agujero por donde gotea la jarra"


      Sergio

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    3. Entonces el problema está en los chips gráficos, sobre los que has echo el MOD, revisa bien que los cables estén correctamente, que no se toquen unas patas con otras, que no haya cortos, y que no se haya roto una pata.

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    4. Lo hare pero estoy seguro de que no es eso yo para mi compañero que ha muerto la consola. Me cerciore de soldar bien los cables, e incluso hice fotos del paso a paso de la consola... yo no se que ha pasado... le cambie el regulador de tension a ver si se solucionaba el problema y nada, le cambie un condensador de 2200mf y nada... Decir que para asegurarme de que nada se moviera eche sobre los chips silicona caliente de esa que se queda como una piedra para que nada se mueva. Si los chips se han movido o estuviesen tocando con alguna otra pata quitarle eso ahora va a ser complicado porque si me llevo alguna pata si que se murio del todo.

      Como te dije la consola funciono en un proncipio pero despues no se que demonios paso a la hora de montarla que dejo de funcionar. Se habra cortocircuitado algo yo que se....no quiero pensar (no tiene sentido) que el hack del metroid super zero misiom que le meti desde el super everdrive y que no funciono sea la causa... Por ahi hay quien habla de los transfromadores de la consola que las americanas y las europeas tienen amperajes o lo que sea distintos... no se yo supongo que tu la tendras modificada y usaras el transfromador convencional no?
      En fin... con toda la pena de mi corazon la doy por muerta...

      Ah tampoco parerce que sea del lector de los cartuchos por estar mal encajado (ya sabes que es estraible...)

      En fin compañero agradezco mucho tu ayuda pero con toda la pena de mi alma por el valor que esta consola tenia para mi debo decir que ha pasado a mejor mundo....una pena...:(
      Gracias por todo si se te ocurre algo mas...
      Un Saludo

      Sergio

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  4. Hace unas semanas te estuve preguntando cosas sobre un mod que le hice a la Mega Drive, pero me quiero animar a hacer el de Super Nintendo, porque hace años me regalaron una con la parte del bloqueo de región supuestamente hecha y el año pasado me compré varios juegos en Japón y no funciona ninguno.

    Tiene que ser lo de la frecuencia, pero ahí viene la duda: en todas partes veo que es mejor hacerlo porque muchos juegos no tiran al no coincidir los Hz, pero... en mi caso simplemente no lee. No sale ningú mensaje de error, como se comenta en todos los sitios donde he leído sobre la necesidad de este mod. ¿Es el mismo problema o no tiene nada que ver?

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