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Reparando la Game Gear (V) Mas averias

2012-01-29T19:39:00.003+01:00

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Me enviaron 4 Game Gear a reparar, y de ellas dos tenían problemas que al final estaban relacionados con el tubo de retroiluminción, aunque en principio no lo parecía.

Las dos primeras eran problemas de imagen y de sonido, curiosamente la que peor tenía los condensadores era la que mejor funcionaba, y tras cambiar todos los condensadores revivieron (aunque luego el propietario me dice que una le falla, tiene problemas de que la imagen viene y va, a partir de esto las pruebo mucho mas rato).

La tercera al darle corriente no retro-iluminaba, por lo que lo primero es verificar los fusibles, y efectiva mente uno fallaba, le puse provisionalmente un fusible convencional de un amperio soldando unos cables a un portafusibles, y ya encendía el tubo, pero la consola se apagaba al segundo de encenderse. Como esto se suele arreglar cambiando los condensadores, lo hice, pero al cambiar uno de ellos vi que el derrame había afectado a uno de los condensadores SMD pequeños que tiene, y al poner el soldador encima para refundir el estaño y que se limpiara, saltó. Lo he cambiado por un 104 de lenteja. Tras cambiar todos los condensadores, funcionaba igual de mal, por lo que descarté de momento como problemática, pensando en problemas de alimentación interna a la placa, ya que con otras placas de alimentación hacía lo mismo.

En la cuarta el aparato no sacaba imagen aceptable ni sonido. Le cambié los condensadores a la placa base recuperándolos de la anterior y funcionó, le cambié los condensadores a la placa de sonido, y no sacaba audio. Al final le tuve que poner otra placa de sonido, y ya vi que funcionaba, pero al cabo de un minuto el led comenzaba a parpadear, y en un minuto o dos mas mas se apagaba. Después de muchas vueltas, pensando que el problema estaba en la placa de sonido (que además distorsionaba y metía mucho zumbido al altavóz), vi que el tubo se estaba calentando mas de la cuenta, no excesivamente, pero si se notaba, y mientras se mantenía mas o menos frío funcionaba, pero al calentarse empezaba el problema con el led, hasta que se calentaba lo suficiente para que se apagara la consola. La solución era cambiar el tubo, por lo quité el tubo a la que fallaba, se lo pongo, y descubro que la consola se apaga al cabo de un segundo, justo lo mismo que le pasaba a la consola anterior.

Al final la solución ha sido cambiar los tubos y los condensadores de ambas consolas, y se ha solucionado el problema, por lo que añado una pequeña lista de averías y sus soluciones como referencia de averías sencillas:

Síntoma	Solución
No enciende el led ni la retroiluminacion.	Verificar la placa de alimentacion
No enciende la retroiluminacion.	Verificar la placa de alimentacion Verificar los dos fusibles de los laterales del tubo Verificar el tubo
La consola enciende, pero se apaga al momento	Bajar el brillo al mínimo, si así aguanta cambiar condensadores de la placa. Si no aguanta con el brillo al mínimo, cambiar condensadores igualmente, puede que así se arregle. Si cambiando condensadores no se soluciona, cambiar el tubo.
La consola enciende, pero la imagen no se ve casi, o solo si se inclina mucho la consola	Cambiar condensadores de la placa
No hay sonido, o es muy débil, o solo se escucha por los auriculares	Cambiar los condensadores de la placa de audio

Si tenéis dudas, queréis hacer una consulta, o si queréis que os repare o modifique algo, consultarme al mail javu61@gmail.com, y haré lo posible por ayudaros o reparar vuestros aparatos.

Reparando un Spectrum +3

2011-11-05T11:24:00.002+01:00

Me enviaron un Spectrum +3 con una avería un poco extraña, la orden CAT sobre un disco reseteaba el ordenador, y cargando cintas daba errores.

Tras testear la memoria y verificar que estaba bien, antes de probar con cosas mas gordas como el controlador de la disquetera, se me ocurrió probar cambiando las ROM, como se que el +3 y el +2 usan las mismas ROM, el aparato cuando arranque mira si tiene o no disquetera, y se comporta en una u otra manera. Al cambiarlas el aparato ya funciono perfectamente:

Probé con las dos ROM, y vi que solo fallaba la derecha. De las dos ROM, la izquierda es la que tiene la funcionalidad base del 128 (el modelo gris), y la derecha maneja las adicciones como la disquetera. Probando la ROM mala en un +2, este funciona, ya que la ROM derecha tiene rutinas extras, aunque no funcionara al 100%, pero no se que funcionalidades habré perdido.

Probando a cargas cintas, cargaba bien casi todas las que probé, salvo el Uridium que me envió para las pruebas. Pero esta cinta tampoco cargaba en un +2, por lo que al final la avería estaba en la propia cinta, no en el ordenador.

Reparación de un mando de NeoGeo

2011-11-05T10:59:00.000+01:00

En la gamefest me trajeron un mando para reparar, el problema estaba en que un hilo no hacía contacto, se había roto el cable interiormente. Le cambié el cable y le puse un conector nuevo, pero al probarlo en una NeoGeo, vi que no entraba, el mando tiene el conector mucho mas largo.

Al final, no tuve mas remedio que arreglar el cable original, pero al no poder ponerle termoretractil, no tuve mas remedio que poner cinta aislante, no queda igual, pero por lo menos funciona. Lo que hice fue abrir el cable, buscar el hilo roto, buscar el lugar donde fallaba, cortar en ese punto, estañar, en ese momento el cable es mas corto, para que no sufriera mucho con los tirones, lo empalmo con un hilo, todo soldado y protegido con termoretráctil fino. Luego lo encinto todo con cinta aislante, tres vueltas para que quede bien, y así ha quedado.

GameFest RetroMadrid Fest 2011 (IV): De regreso

2011-10-03T19:05:00.002+02:00

Bueno, se acabó el evento, la verdad es que mucho follón, mucha gente, y así no se avanza en lo que quieres hacer, pero el balance siempre es positivo:

Pocas reparaciones con éxito, para reparar hace falta tranquilidad y había poca. La mejor fue una señora que vino el jueves, me vio reparando una Game Gear, me dijo que tenía una a la que le fallaba el sonido, quedé el viernes, me la trajo, se la reparé, tuvo la suerte de que la pantalla funcionaba perfectamente, y se fue súper contenta. La peor fue a mi amigo Oblo, le cambié los condensadores, pero fallaba igualmente la pantalla, una pena. Reparación de dos membranas, una alargando los conectores y otra recortando y añadiendo salida de AV, cambio de pilas a tres dreamcast, intento de localizar la avería de un monitor, un MSX que me llevé a casa diagnosticando error del Z80, un mando de NegoGeo que le falla el cable, no tenía un conector y me lo he llevado a casa también, etc.

Las charlas no fuero mal, el problema es que la sala de charlas estaba a 5 minutos andando del taller, y la gente no se enteró bien, o lo vieron lejos. La primera fue el jueves sobre electrónica, pero ese día solo acudió una persona, me lo llevé al taller y le expliqué como se hacen los MOD de las consolas. Las dos charlas del viernes fueron mucho mejor, hubo entre 15 y 20 personas, la mayoría jóvenes, a las que les gustó bastante lo que les conté, centrado en cosas que no habían vivido. La charla de consolas me centré en los orígenes, llevé un Pong TRQ, una Intellivision y una Master para que las vieran y tocaran. La charla sobre ordenadores de 8 bits fue centrada en los modelos más populares, llevé un Dragón 200 y un Osborne, les gustó especialmente ver y tocar el primer portable de la historia.

El sábado di un taller sobre electrónica y MOD de consolas, y acudieron dos chicas jóvenes, y luego se añadió un chico. No esperaba que les gustase el tema, pero al final les tuve hora y media enseñándoles cosas, comenzando por poner un led, el cambio de 50/60, poner un led bicolor, salidas de AV, protección de región, destripé una Master, una SNES, una Game Gear, un Pong, les enseñé un Osborne y una intellivision. Yo disfruto enrollándome con estas cosas, y creo que ellas y el chico no se aburrieron.

Llegó gente preguntado por reparaciones, llegó gente diciendo que tienen tal máquina y que por cuanto la pueden vender, y llegó gente preguntando por cualquier tema, no pude moverme mucho del taller, no pude echar una partida a los pinball, no pude pasear un rato tranquilamente por la feria, pero llegaron muchos a los que solo conocía por los foros, y ya voy asentando la cara, charlé con todos, comentamos cosas, me hizo ilusión que viniera un rato Stgo y ver que sigue igual, le pasa como a mí, es ver una máquina con problemas y no puede evitar meterle mano.

En fin, nos vemos en el siguiente evento, mientra pueda ir no me perderé ninguno.

Regalo de nuevo material

2011-10-03T13:22:00.000+02:00

En este mundo del retro la gente es especial, contactó conmigo un coleccionista con una Game Gear estropeada, como vive a 30 kilómetros, quedamos y me la acercó para cambiar condensadores. Sin conocernos de nada llega con un regalo, un pong que funciona, una placa y el teclado de un CPC que funcionan, y estropeados me da una NES, una Dreamcast y una PS1.

Espectacular el colega, le cambié los condensadores, y la Game Gear volvió a funcionar, y encima quería que le cobrase por la reparación, después de lo que me regala. Por supuesto no le cobré nada, y estuve enseñándole un poco lo que tengo en mi colección, y charlamos un buen rato. Aunque es de un pueblo grande, no conoce a mas gente que le guste el tema, y lo he reclutado para Vintagenarios, donde es Goody.

Este es el pong que me ha regalado, tengo que arreglarle la entrada de alimentación, que le han puesto un transformador empalmado con cinta aislante por dentro del aparado, ponerle un conector de antena que le falta, y arreglar un pulsador de uno de los mandos que está mal, pero es un gran regalo, que le agradezco mucho, me gustan mucho los Pong, sencillos pero efectivos.

GameFest RetroMadrid Fest 2011 (III): Coste de las reparaciones

2011-09-12T22:57:00.000+02:00

Durante la feria la actividad que se realice es siempre gratuita, la preservación, los MOD y las reparaciones son gratuitas, solo se cobra el coste del material si lo hay.

Pero incluso si me traes tu el material necesario me haces un favor, yo no tengo que comprar nada, no tenemos líos de cobros y cambios, tu elijes los componentes a tu gusto, y mas transparente imposible. En este caso, si necesito que me remitas un mail con lo que quieres, para indicarte lo que debes comprar.

Para no levantar demasiadas espectativas que no pueda cumplir, reparación de un C64 será difícil durante la feria, pueden fallar muchos chips y no tengo repuestos de todos, y menos fuera de casa, no es que no lo intente, pero si no me envías un mail para ir preparado, seguramente solo pueda diagnosticar la avería y poco mas.

Os recuerdo que el mail es retroreparaciones@retromadrid.es

GameFest RetroMadrid Fest 2011 (II)

2011-09-11T22:51:00.000+02:00

En la proxima RetroMadrid Fest 2011, enmarcada dentro de la GameFest 2011, voy a realziar tres actividades: charlas, pequeños talleres sobre temas retro, y la actividad propia del taller retro. El año pasado coincidieron mejor las fechas, había luego un puente en Valencia, y el grupo de Vintagenario pudo acudir con bastante representación a la feria, pero este año entre unas cosas y otras, solo acudiré yo del grupo, para mantener la representación del retro valenciano en el taller

Charlas:

Ya tengo confirmadas las charlas, de una hora de duración aproximadamente, que voy a dar en la feria, a lo largo de las charlas, y al finalizar las mismas, se podrán hacer preguntas, por lo que la duración se puede alargar hasta hora y media:

Jueves 29 de septiembre, 19:00 horas, sala N117: "Electrónica y MOD", donde la última parte es el MOD de una Master System II en directo.
Viernes 30 de septiembre, 14:30 horas, sala N117: "Breve Historia de las consolas" recorrido histórico de las consolas de videojuegos, centrándome en las tres primeras generaciones, pero abarcando hasta las actuales. La última parte habla de posibles MOD a las consolas clásicas. Se complementa con un taller sobre MOD de consolas en la zona de taller.
Viernes 30 de septiembre, 16:30 horas, sala N117: "La Vida en 8 bits", la historia de los ordenadores en casa, desde los comienzos hasta la llegada de los PC y los 16 bits, Altair, Apple, Commodore, Atari, Sinclair, BBC, Amstrad, un poco de todo.

Colgaré los PowerPoint de las charlas al regreso, para que los que no puedan asistir se hagan una idea de que he dicho en la charla.

Talleres:

Se van a organizar pequeños talleres de preservación, reparación y modificación de ordenadores y consolas, bajo demanda, esto es, cuando se reúna un grupo de personas adecuado, se impartirán en la zona de taller, y durarán entre media hora a una hora. Los que acudan podrán preguntar todo lo que quieran, además de ver como se hacen las cosas en directo.

Actividad de Taller Retro:

El resto del tiempo del jueves, viernes y sábado, salvo a la hora de comer como es lógico, me dedicaré en la zona de taller a tres tareas:

Atender las consultas de la gente
Preservar juegos y programas antiguos de varias plataformas, desde la copia física de los soportes al escaneado de portadas y manuales. Si tienes algo, traelo y lo preservaremos.
Las reparaciones y MOD de material que me traigan los visitantes. Las reparaciones y MODs son gratuitas, solo se paga el coste de los componentes.

Si quieres traer algo a reparar, envía un mail a retroreparaciones@retromadrid.es para que pueda ir preparado y tenga mas posibilidades de éxito, si no por una resistencia me puedo encontrar que no puedo reparar algo.

LED, MOD 50/60 y salida AV en una Master System II

2011-09-11T17:08:00.002+02:00

En la Benaguasil Party, como parte práctica de la charla sobre Electrónica y MOD, hice este MOD a una Master System II de mi amigo Tito, aunque no me dio tiempo de hacerla durante la charla por hacerse la hora de comer, y como la comida la tenían organizada mediante un catering (muy buena la organización de este evento), la termine durante la tarde y la enseñe a los que asistieron.

Esta consola es la edición económica de la Master System I, que a su vez es la versión que Sega lanzo para todo el mundo de su anterior consola, la Mark III, que solo salió en Japón. Para reducir costes decidieron suprimir cosas, una que no se echa mucho de menos es la posibilidad de usar tarjetas en lugar de cartuchos, ya que en España no se vieron casi las tarjetas (en Europa solo sacaron 14 títulos en este formato), y realmente es lo mismo que un cartucho, la pusieron en la consola por mantener compatibilidad con la antigua Mark III japonesa.

Juego en Tarjeta

Pero lo que si se echa de menos es el LED de encendido, así si no hay imagen en pantalla, por lo menos podemos saber que la maquina está en marcha, y es problema del cartucho o de la sintonía de la tele.

Otro tema es la salida de RF, hoy día no es muy práctica, por lo que pondré una salida AV y sonido doble mono (esta consola no puede generar estéreo). También se puede poner una salida RGB a la consola, lo comentaré en otra entrada, ya que no lo he montado nunca, a ver si en la GameFest 2011 puedo hacerlo.

Esta consola no tiene protección de región, cualquier cartucho funciona, pero ya que está abierta y estamos soldando cables, aprovechamos para añadir un interruptor para el cambio de 50/60Hz, que si es interesante para ver los juegos a pantalla completa.

Material a utilizar:

Un interruptor de dos posiciones un circuito, de palanca o deslizante. En general los deslizantes son más pequeños y quedan mejor disimulados.
Tres conectores RCA hembra para chasis, los colores apropiados son amarillo, rojo y blanco.
LED del color que queráis, yo pongo uno rojo, aunque es posible poner uno bicolor, como en todas las consolas con el cambio de 50/60 (a ver si lo pongo en otra entrada)
Una resistencia de 100 Omios para el AV, y una resistencia de 180 Omios para el LED, aunque el valor final de esta resistencia depende del tipo de LED (normal/alta luminosidad) y del color (rojo o verde / Azul o blanco), esto lo podéis ver en esta entrada, y de si queréis que luzca un poco más o un poco menos (no os paséis que se queman los LED).
Cables que sean finos
Un tester o un medidor de continuidad de otro tipo
Funda termo-retráctil opcional.
Soldador, estaño, alicates, taladro, si los interruptores son deslizantes una lima pequeña plana es imprescindible.

Abrir el aparato

En esta consola es sencillo, solo necesitas un destornillador con punta de estrella, y quitar los tornillos de la parte inferior, con eso sale la tapa superior. Aparece el interior, cubierto por una caja metálica anti interferencias, quitamos los tornillos y ya está libre la placa. Solo queda quitar los tornillos de los lados del conector del cartucho, y ya está completamente desmontada la consola.

Hay que desmontar el aparato por completo, ya que vamos a hacer unos taladros y eso genera virutas, el plástico no afectarán al equipo, pero mejor si no hay obstáculos en el camino.

LED de encendido

Hay que elegir el lugar donde ponerlo. He visto varios MOD diferentes con ubicaciones diversas, es cuestión de echarle un poco de imaginación, pero yo he elegido bajo el botón de encendido, que no afecta a la estética de la consola, es sencillo de ubicar, y queda bastante bien.


Un agujero bajo el interruptor, cuando este en ON se verá el LED, cuando este en OFF no se ve nada.	Primero hay que taladrar el interruptor, lo mejor es desmontarlo, y así menos problemas de manejo. Cuidado con el lado en que queremos hacer el agujero, marcarlo antes de desmontarlo, y que no pase como a mí, que lo hice en el otro lado, y luego tuve que taladrar de nuevo.

El LED va de esta forma, tenéis que ver la altura adecuada para que quede cerca del agujero y se vea bien, y que este en la ubicación adecuada	Y también cuidado con la ubicación, que luego hay que poner la caja metálica y que no estorbe.

El LED puede ir de esta forma, toma de una resistencia a la izquierda los 5voltios. Acordaros de soldar la resistencia, y de aislar todo que quede bien y no haya contacto. Luego la otra pata del LED la sueldo a la pista metálica cercana, esa es una toma de masa.	También es posible hacerlo desde este otro lado, tomando los 5v directamente desde el regulador, en este caso lo único es que la placa metálica tocara más, pero no es problema, eso sí, aislar bien el cable que no de problemas.

MOD 50/60 hz

A 60Hz los juegos se ven a pantalla completa, y además más rápidos (un 16% más rápidos, se nota aunque siguen siendo jugables). Hay que hacer un taladro y ubicar un interruptor para el selector, levantar una pata de un integrado, soldar tres cables, y listo:


Pego un trozo de papel con un poco de celo, así dibujo sobre el celo y veo bien, que la consola es negra. Una vez ubicado el lugar, marco con un punzón para que no se mueva al taladrar, hago un taladro con una broca pequeña, y luego lo amplio con una grande, de esta manera queda mucho mejor, y los taladros no se mueven del sitio elegido.	Este chip es el generador de vídeo, la pata 57 (la cuarta larga desde la parte inferior derecha) es la que hay que levantar, he soldado un cable verde a la pata, y un cable marrón a donde estaba soldada, luego lo proteges con cinta aislante o silicona caliente para que no se muevan, ya que si se mueve mucho el cable verde se puede llegar a romper la pata.

Desde un punto metálico saco un cable gris, ese cable va a masa. Y soldamos los tres hilos al interruptor, verde al centro, y los otros a los lados.	Vista más general, vemos que he puesto cinta aislante para que no se muevan mucho los cables al manipular la placa, y que he dejado los cables más largos, por si desmonto la placa no tener que desoldarlos.

Alex a 50Hz, se aprecia que la parte superior no llega al borde de la pantalla.	Y a 60Hz, el borde superior se ve mucho más cerca del borde

Salida AV+Sonido

Por ultimo pondré la salida de AV+Sonido a la consola, con los tres interruptores RCA que hemos dicho, el amarillo es el del vídeo, y blanco y rojo son el audio:


Como antes, papel y celo para ver las marcas, hago que queden a la altura del agujero del interruptor de 50/60, y las reparto para que queden homogéneamente distribuidas.	Sueldo un cable negro a las tres tomas de masa de los interruptores, en este caso he puesto de uno a otro para que solo salga un cable. He soldado al centro del conector amarillo una resistencia de 100 Omios, y de ella sale un cable amarillo. He soldado un cable rojo y uno blanco al centro de los conectores rojo y blanco respectivamente,

El cable amarillo va a la pata 20 del chip CXA1145, el generador de vídeo (es la quinta pata de la izquierda de las de la parte superior). Al soldar directamente a la pata hay que tener un poco de cuidado, no dejar pegotes que hagan contactos con las de alrededor.	.Luego el cable rojo y el blanco van a las resistencias marcadas como R19 y R20, en la parte superior de las mismas.

Completado

Ya hemos completado nuestro MOD para la Master System, aquí vemos dos fotos generales de cómo queda.

Ya solo queda cerrar la consola, y disfrutar de los juegos a pantalla completa, y también recordar que a 60Hz también van a mas velocidad

Si tenéis dudas, queréis hacer una consulta, o si queréis que os repare o modifique algo, consultarme al mail javu61@gmail.com, y haré lo posible por ayudaros o reparar vuestros aparatos.

Cambio del fusibles a una SNES

2011-09-08T17:45:00.002+02:00

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Cuando hice el MOD de 50/60 Hz y región, en una prueba hice un contacto accidental con los 5 voltios, toque a la vez con masa, lo que no se debe hacer, y se fundió el fusible.

Este es uno encapsulado, no se puede ver si está fundido si no medimos que haya o no continuidad. Es un fusible de 1'5Amperior, que podemos reemplazar por un fusible normal. Como esto lo hice en la Benaguasil Party, y no me acordé de llevar los porta fusibles, le puse uno normal soldado. Es lo mismo, lo único es que con el porta fusibles, si vuelve a pasar es mas sencillo el cambio.

Región y 50/60 Hz en una SNES. (IIb) Led Bicolor

2011-09-08T10:57:00.000+02:00

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Como creo que no está suficientemente claro, pongo aquí el esquema del cableado del LED bicolor (recordar que pulsando en la imagen se amplía).

MATERIAL NECESARIO PARA PONER EL LED BICOLOR:

Un interruptor de dos posiciones un circuito (palanca o deslizante)
Un interruptor de dos posiciones dos circuitos (palanca o deslizante)
Un LED bicolor Rojo/Verde
Una resistencia de 2.2K Ω
Cables que sean finos
Un tester o un medidor de continuidad de otro tipo
Funda termo-retráctil, puede usarse cinta aislante en su lugar
Soldador, estaño, alicates, taladro, si los interruptores son deslizantes una lima pequeña plana es imprescindible.

ESQUEMA DEL CABLEADO:

Los trazos en verde son las patillas de los chips que hay que levantar, los trazos en gris la pista que queda debajo de esa patilla.

De A a 1 (Pata del chip de protección a un lado del interruptor)
De B a 2 (Pista del chip de protección al centro del interruptor)
De C y D a 5 (Patas de los dos chips de PPU al centro del circuito 1 del interruptor)
De E a 4 (Masa a un lado del circuito 1 del interruptor)
De F a G (Un lado de la resistencia a +5Voltios)
De H a 6 (El otro lado de la resistencia al otro lado del circuito 1 del interruptor)
De 7 a X (Pata roja del led)
De 9 a Z (Pata verde del led)
De 8 a J (Salida de ambos led al circuito)
De Y a I (Común de ambos led al circuito)

Recordar proteger los hilos que queden al aire con termo-retráctil o cinta aislante, y sujetar los cables que queden sueltos a la placa para que no molesten al volver a montar la consola, con cinta aislante o con la pistola de silicona caliente.

Región y 50/60 Hz en una SNES. (III) Cartuchos americanos

2011-09-07T16:38:00.002+02:00

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En esta tercer parte ampliaremos la entrada de cartuchos para que entren los americanos, más anchos que los europeos y japoneses, aunque recordando que previamente hay que hacer el MOD de 50/60 y el de región para es funcionen.

Una vez desmontada la consola, hay que desmontar el embellecedor de la parte superior, solo hay que mirar por debajo y vemos que va sujeto con unas presillas, se abren un poco, se tira y sale. Es conveniente soltar el retenedor del cartucho, quitando el tornillo que lo sujeta sale fácilmente.

Luego hay que cortar y lijar, para lo que una Dremel o similar es lo mejor, pero si no, a mano, una lima y a trabajar, hay que hacer que los laterales queden libres para que quepa el cartucho. Ir probando, limando y lijando hasta que entre:


El lateral abierto, hay que trabajar bien con la lima y la lija para que entre lo mejor posible el cartucho.	Aquí se ve un poco mejor, esto no se va a ver luego, por tanto no pasa nada porque no quede perfecto, lo importante es que entre el cartucho.

Así me ha quedado a mí, con los dos laterales abiertos.	Luego hacemos lo mismo con el propio embellecedor, trabajamos los lados y un poco de parte curva, para que entre el cartucho sin problemas.

Una vez montado y limpio todo, acordaros de antes de cerrar de montar el difusor del LED de encendido.	Y de poner el botón del Power, el marco del botón de Power, el botón del Eject, y si lo habéis quitado, el de Reset

Al montar, cuidado de que la tapa de los cartuchos este en su lugar, si no hay que desmontar otra vez.	Y por último, si la habés quitado poner de nuevo el retenedor del cartucho con su tornillo.

Ahora ya depende de la habilidad manual y del gusto estético de cada uno, para hacer que quede un poco mejor, por ejemplo ampliar la tapa de los cartuchos le da una presencia estupenda, pero es una labor de trabajos manuales para que quede bien.

Con esto, el MOD anterior de región y 50/60, y complementado por el LED bicolor, os quedara una consola de batalla para todos los cartuchos, sin necesidad de adaptadores, y si sois de los puristas, puede ser una segunda consola.

Región y 50/60 Hz en una SNES. (IIa) Led Bicolor

2011-09-04T21:44:00.003+02:00

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En esta segunda parte es un complemento a la anterior, cambiaremos también el LED y pondremos uno bicolor, para que nos indique la velocidad a la que está funcionando la consola. Para ello necesitamos que uno de los interruptores sea de doble circuito, y evidentemente también usaremos un LED bicolor, el mío es verde/rojo que son los habituales.

ACTUALIZADO: Ver esta otra entrada en que explico mejor el cableado de la consola

Una vez desmontada la consola, y soldados los cables a las patas de los chips, ponemos los interruptores. Esta vez en lugar de usar de palanca, usaré deslizantes, que dan el mismo resultado, pero quedan un poco más discretos en un lateral de la consola


Los dos interruptores, el más grande es el doble, y el pequeño simple.	Los dos desde el lateral, se pueden poner en el mismo lado, o uno a cada lado de la consola.

Los dos interruptores, el de la izquierda es el de región, los dos hilos del chip de protección va a este interruptor, uno al centro y otro a un lado, da igual cual sea cual. El de la derecha es el doble para el cambio de velocidad.	Los tres hilos de color van al LED (verde/rojo a al propio LED y el amarillo entrada común), mientras que los dos hilos que llegan desde los chips de video van al centro del otro lado del conector, arriba un cable a masa, y abajo un cable a +5Voltios, a través de la resistencia de 2.2K Omnios.

Ahora cambiamos el LED, esta es la placa donde va, lo más difícil es quitarlo, ya que desmontar la placa se resiste, paciencia y cuidado. Vemos que tiene dos patas, la izquierda ira al común del nuevo LED, y la de la derecha va al central del conmutador.	Aquí se ve como ha quedado, el central del LED no lo he podido meter como quería, lo he pasado alrededor de la placa. El común lo he soldado más abajo de la placa, por quedar más sitio.

El resultado, verde para 60Hz	Y Rojo para 50Hz, aunque puedes elegir lo que prefieras.

Proximo taller y charlas en GameFest 2011

2011-08-29T00:53:00.002+02:00

Me han invitado a participar en la parte retro (RetroMadid Fest) de la feria de los videojuegos, el GameFest 2011. ~~Lo tengo todavía que confirmar (depende del trabajo), pero en principio~~ estaré el jueves, viernes y sábado, ya lo tengo confirmado

Esos tres días montaré el taller, por lo que si alguno quiere que le mire algo, o que le haga algún MOD a un ordenador o consola, que me envíe un mail a retroreparaciones@retromadrid.es diciendo lo que quieres traer, para que pueda ir preparado y tener más posibilidades de éxito, espero que no me pase como en Coruña, tuve tantas que no puede apenas más que diagnosticar, apenas pude reparar. Como aquí hay más días, si lo traes pronto será más probable que me dé tiempo.

También impartiré tres charlas de entre hora y hora y media, falta confirmar los horarios, seguramente serán el viernes las tres, o quizá se repita alguna el sábado. Una sobre electrónica en la que haré un MOD de una Master System II, otra hablaré sobre equipos de 8 bits llevaré alguno como ejemplo, y la tercera será una pequeña historia de los videojuegos (ya que es el GameFest habrá que hablar del tema).

Espero que no se compliquen las cosas en el trabajo y pueda ir todos los días que quiero, ya lamento no poder quedarme el domingo, pero tengo un compromiso familiar.

Región y 50/60 Hz en una SNES. (I) MOD base

2011-08-28T18:46:00.002+02:00

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En la Benaguasil Party le hice este MOD a una SNES, en otra entrada pondré como se hace lo mismo, pero usando un LED bicolor para que nos informe de la velocidad a la que está funcionando la consola.

El quitar la protección a la consola es imprescindible para jugar con juegos Japoneses y Americanos, y el 99% de los juegos con dejar quitada la protección funcionan, por lo que no hace realmente falta añadir un interruptor que habilite/deshabilite la protección, pero hay un 1% de juegos que sin la protección no van, por eso y como cuesta poco suelo poner un interruptor de activar/quitar protección regional. Para activar y desactivar la protección he leído que hay que hacerlo con la consola apagada, no sé si es imprescindible, pero de momento prefiero hacerle caso.

El MOD de 50/60 Hz es muy interesante, sin él no se puede jugar a muchos juegos Japoneses y Americanos, pues miran la velocidad y no arrancan aunque quitemos la protección de región, por lo que debemos cambiar de velocidad antes de arrancar el juego. Pero como este cambio se puede hacer con la consola en marcha, si se arranca en modo europeo a 50Hz y da el error, solo hay que cambiar el interruptor y pulsar el Reset para que arranque en modo japonés a 60 Hz.

Otro tema son los cartuchos americanos, que son más anchos que los europeos y japoneses. Para esto hay tres soluciones, o jugamos con la consola sin la parte de arriba, y así podemos meter y quitar el cartucho sin problemas, o bien compramos un adaptador de región, que permite enchufar los cartuchos, puede ser uno como este:

Estos adaptadores suelen dar problemas con las protecciones de los cartuchos, hay modelos mejores y peores, algunos necesitan que estén dos cartuchos a la vez (para engañar la protección) y tienen un selector de cuál de los dos estará activado, pero en nuestro caso como quitaremos las protecciones, ya no suelen dar problemas.

El primer paso es hacer los agujeros para los interruptores. Hay dos formas de ponerlos, si lo hacemos con basculantes (lo que le voy a poner a esta) se ponen detrás, y si lo hacemos con deslizantes se ponen normalmente en un lateral por la parte de abajo, quedan más disimulados (en otra entrada los pondré así junto al LED bicolor). Pongo una foto de ambos tipos para que los veáis, no están a la misma escala, ya que de tamaño son muy parecidos:

Abrir el aparato es sencillo, solo necesitas un destornillador con una punta GameBit, los venden en muchos sitios, pero hay trucos para montarse uno casero, el mío me lo regaló un amigo, pero hay varias opciones, esta de El Otro Lado es la de mejor calidad para mi gusto, y Kayserland77 nos da dos opciones, y os aseguro que la del boli BIC da resultado pero no siempre, he abierto varias así, pero otras me ha sido imposible. Al final lo mejor es un destornillador específico, que no son caros y te olvidas.

Hay que desmontar el aparato por completo, ya que vamos a hacer unos taladros y eso genera virutas, el plástico y no afectarán al equipo, pero mejor si no hay obstáculos en el camino. Luego ubicamos el sitio para los dos interruptores que le vamos a poner, yo pego un papel blanco con celo, y ubico las posiciones dibujando sobre el celo. Lo del papel es para que se vea bien, en este caso la carcasa es gris claro, pero si pones una negra no verás lo que dibujas. Hay que mirar bien que el agujero esté bien ubicado, para que no tropiece ni con la placa, ni con refuerzos, protecciones, etc. Debe caber bien por dentro, a veces quedan muy justos. Para agujerear, sigo estos pasos:


Primero trazo una línea horizontal, y luego marco los extremos de los interruptores, y pongo en la mitad una línea que será por donde taladro. Luego hago una marca en el plástico, con un punzón o un destornillador de estrella fino, solo hay que marcar para que no se mueva el taladro del sitio.	Hago los taladros con una broca, si los agujeros son finos uso una broca pequeña, si son más gordos uso una un poco más grande, pero no queráis hacer el agujero del tamaño final a la primera, no suele quedar bien.

Luego con una broca gruesa, o en mi caso con una de punta cónica de desbastar del tamaño aproximado, hago los taladros finales. Los primeros taladros sirven para que el taladro más grueso no se mueva y quedan mejor centrados. Al final con un cúter repaso las rebabas, si hay que hacerlos más grandes, o con otra broca o con una navaja se da vueltas por el agujero ampliándolo, hasta que veamos que caben los interruptores. Con paciencia y despacio se consiguen mejores resultados siempre.	Ya podemos limpiar la caja por dentro y ubicar los interruptores en su lugar, aunque normalmente primero monto la placa base, para evitar maniobras raras en algunas consolas en que el hueco es más justo.

Ahora hay que actuar sobre las patas de los chips. En este MOD hay que levantar una pata de tres chips, el de protección y los dos de video. Hay placas un poco diferentes en otros modelos de SNES, si la vuestra no es así preguntar y os diré como se hace en vuestra consola:


El chip de protección es este, mirando la consola desde el conector de los mandos, es el pequeño que está en el extremo izquierdo. De este chip hay que levantar la pata cuatro del chip, por eso le he dado la vuelta a la placa, para manipular mejor, y en esta posición es la cuarta para empezando por la izquierda. Con mucho cuidado se levanta la pata, son delicadas, un alfiler o un cúter van bien, aplicas el soldado en el extremo de la pata, y levantas con cuidado. Con esto la consola es región free, y funcionan sin más el 99% de los juegos.	Si quieres que funcione el 100%, debes soldar dos cables, uno en la pista y otro en la pata, y unirlos con un interruptor, de esta forma podemos activar o desactivar la protección.

Luego le toca lo mismo a los chips de video. Mirando la consola desde el lateral del interruptor, de forma que se lean los nombres de los chips, hay que levantar la primera pata de la derecha (pata 30) del chip de la izquierda (el PPU2), y la séptima de la derecha (pata 23) del chip de la derecha (PPU1).	Luego soldamos un cable a cada una de las patas que hemos levantado, no hace falta soldar nada en las pistas. Estos dos cables los uniremos entre sí, yo lo he efectuado en el interruptor, pero puedes unir una con otra, y de allí al interruptor, sin problemas. Podéis ver que he puesto trocitos de cinta aislante para proteger las patas (son muy delicadas) y para sujetar los cables para que no estorben por la placa.

Aquí se ve mejor por donde he pasado los cables, como he quitado el conector del cartucho para pasar los cables por debajo, proteger también el paso de los cables bajo el mismo, para evitar problemas (no se ve en la foto).	Ahora necesitamos soldar un cables a masa y otro a los 5 voltios, el mejor punto es el regulador de tensión, que está sujeto a la cajita de aluminio (realmente un disipador de calor) tras el conector, si damos la vuelta a la placa, la pata de la izquierda es la de 5v, y la del centro es masa, aunque podemos usar cualquier punto de masa, como el reborde metalizado de la placa base, o el propio disipador de aluminio.

Aquí vemos los cables en los interruptores, en el de la izquierda he soldado los dos cables que vienen del chip de protección, uno a un lado y el otro al centro, es indiferente que cables soldemos a cada lado. En el otro al centro los dos cables que he sacado de los chips gráficos, a un lado el cable de masa, y al otro lado he soldado una resistencia de 2'2K (como solo tenía de 1'1 he soldado dos en serie), y tras la resistencia el cable de 5v.	Aquí otra visión de conjunto con el MOD terminado, los cables están sujetos para que no molesten al cerrar la carcasa con trozos de cinta aislante, aunque se puede usar también en su lugar silicona, con una pistolita de silicona caliente queda igual.

Ya solo queda cerrar la consola, y disfrutar de los juegos japoneses/americanos, y a pantalla completa. Recordar, si os da error el juego al arrancar, cambiar la velocidad y pulsar reset. Y cuando arranque el juego, si queréis podemos volver a cambiar y ya estáis a pantalla completa otra vez.

Taller en Benaguasil Party 2011: Resultados

2011-08-27T23:02:00.001+02:00

Bueno, ya se terminó la visita a la Benagua 2011, aunque el evento sigue hasta el domingo por la tarde, estar 6 horas el viernes y 10 el sábado no está mal.

Ha habido éxitos, fracasos, y una charla más. Los éxitos (que publicaré en breve) son el MOD de 50/60 hercios y el de Región Free en una SNES, y el MOD de 50/60 y el de AV en una Master System II, además de resucitar una 2600 (cambio del regulador de alimentación y revisión del conector del joystick).

El fracaso es no poder reparar una de las máquinas que siempre me han gustado y nunca he tenido, un Oric Atmos, al que la imagen le salía con basura en pantalla y con mal sincronismo. Lo primero ha sido verificar la alimentación, usa un regulador 7905 en lugar de un 7805, un montaje un poco raro, pero funciona, y los voltajes eran correctos. Luego le he sacado la señal de AV directamente de la entrada del modulador, como se hace en los Spectrum ya que usa el mismo modulador, y ha funcionado, pero la señal era basura con problemas de sincronismo.

Le he puesto zócalos para las memorias, y le he ubicado memorias altas de un Spectrum, no son las mismas, ya que el Oric usa 4164 mientras que el Spectrum usa 4132, aunque debería funcionar, y en lugar de 48Kb (64Kb realmente, pero de ellos 16 quedan como shadow que no utiliza) quedaría con 32. No ha servido de nada, sigue igual. He revisado todas las soldaduras y seguido las pistas con el Tester, y la memoria estaba bien soldada. Luego he repasado las soldaduras de la ULA, y la avería ha ido a peor, ahora va esporádicamente mal. No dispongo de un osciloscopio para verificarlo al 100%, pero estoy casi seguro de que es problema de la ULA.

Y luego he dado otra vez la charla que di en Coruña, esta vez he ido más rápido en la parte de electrónica teórica, y me he expandido un poco más el MOD de la Master System, no solo le he puesto el LED, sino que he comentado lo que hacen los chips de la máquina, cual es el procesador de vídeo del que sale el MOD de 50/60 Hz, que he comenzado a falta de ponerle el interruptor por falta de más tiempo, y he explicado donde está el codificador PAL, y como se sacan las señales de Video y Audio para el MOD de AV. Como se ha hecho tarde, ha llegado la comida (tenían un catering preparado para todos los días del evento, la organización realmente lo tenía todo bien montado).

Para completar la charla, por la tarde he finalizado el MOD y lo he enseñado a los asistentes, para que vieran lo poco que cuesta hacer estas cosas, y los problemas que pueden encontrarse, principalmente con la placa metálica que recubre el circuito, cuidado de sonde ponemos los cables y conectores para que no tropiece.

Y poco más que contar, las próximas entradas serán sobre los dos MOD que he hecho a las dos consolas, sé que hay mucha información en Internet, pero nunca está de más, la de SNES será un complemento a la entrada de hace poco, y comentaré mejor como poner un LED bicolor en la consola.

Material nuevo: Pong y calculadoras

2011-08-19T00:03:00.001+02:00

Actualizo la página de la colección de Pong con nuevo material recién llegado.

Tenía un Trensi sin la tapa, la han encontrado y ya lo tengo completo

También he conseguido dos nuevos cartuchos para la Programable TV-Game, uno de motos y un arkanoid

Y cuando me llegue el dinero (recurso siempre escaso), si todavía está disponible, un pong Italiano (creo) un poco machacado, con caja en mal estado, y otro Programable con dos cartuchos que ya tengo.

Además, un lote de calculadoras, la mayoría simples, pero incluye una TI-30 con su funda y una HP-31E con su funda, por desgracia la única que no funciona es la HP:

Reparación de una AV Famicom (NES-101 o HVC-101)

2011-08-18T21:34:00.000+02:00

Me han traído este aparato de Nintendo a reparar

Existen dos modelos de esta máquina, la NES-101 para el mercado USA con salida de RF, y la HVC-101 para el mercado Japonés con salida AV, también conocida como AV Famicom o New Famicom (Family Computer) para diferenciarla de la versión americana.

El problema es que cuando su propietario la enchufó apareció imagen pero se fue al momento y ya no salió más. Por los síntomas parece tema del regulador de tensión, y para ver si es esto solo hay que abrirla y usar un polímetro o un voltímetro.

Así queda una vez abierta, es una SNES con solo 6 chips, procesador principal, procesador gráfico, memoria, conversor PAL y 2 chips de apoyo. Delante los mandos, en el lateral una toma de ampliación, arriba el cartucho, y detrás la entrada de alimentación y la salida de AV, con un conector igual al de la SNES:

Por debajo se aprecia en la parte trasera, al centro junto al conector de cartucho, las tres patas del regulador de tensión, el típico 7805

Aquí se aprecia un poco mejor el regulador, aunque está tapado por el conector de AV, está atornillado al disipador de calor metálico, un poco grande, pero en estos casos nunca está de más uno grande.

Para verificar que funciona el regulador, primero ponemos el interruptor en OFF, conectamos la alimentación de la consola, y entre la masa y la entrada al interruptor debe haber el voltaje de la fuente (en mi caso 12 voltios). Luego enciendes el interruptor, y miras entre masa y la pata izquierda de regulador visto de frente, que es la entrada, visto desde abajo en la foto de la placa es la de abajo del todo, debe haber el voltaje de la entrada (en mi caso veo 12 voltios), luego mido la otra pata de fuera (la del centro es la masa del regulador), en la foto la que está arriba, y veo que no hay voltaje de salida. El regulador pasó a mejor vida. Lo cambio, mido y ya tengo 5 voltios a la salida del regulador. Solo hay que volver a montar y lista para funcionar.

Foto del aparato, con el regulador que le he quitado encima.

Reparación del sonido en un Amiga 600

2011-08-14T23:34:00.001+02:00

Este Amiga introducía sonidos chirriantes de vez en cuando, por lo que diagnostique que era tema de condensadores. Como el Amiga tiene varios SMD, similares a los que usa el GameGear en la placa de sonido, y estos fallan, decidí cambiar todos los condensadores SMD por normales. Están repartidos por tres zonas, los de la parte derecha creo que son para filtrado de la alimentación y el video, los del centro de las salidas auxiliares, y los de la zona derecha de la placa son los del sonido, y precisamente estos estaban mal, el de abajo de los de la derecha se había salido y afectado a una zona de la placa:

Cambiar estos condensadores fue más complicado, ya que al afectar a la pista, el desoldarlos es muy delicado, y por mucho cuidado que tengas las pistas se rompen. Pero es cuestión de buscar a donde van, y soldar en otro lado que lo permita. También repasé las soldaduras de los componentes SMD de la zona de abajo del condensador, que estaban afectados por la pérdida del electrolito del condensador.

Con esto mejoró el problema, tardaba más en producirse, pero al final volvía a aparecer, y la solución era cambiar los componentes SMD afectados, esto lo hice en Castellón, en un momento en que no había mucha luz (la verdad es que se mantenía baja la iluminación por el calor, y por no afectar con reflejos en las pantallas, pero estábamos en penumbra todo el tiempo). Primero vi en el esquema los valores de los componentes afectados, el más afectado era un condensador, pero cambié los cuatro por seguridad. No puse componentes SMD sino convencionales, dos resistencias y dos condensadores pequeños, por lo que no era muy complicado. Primero quité los cuatro componentes, y luego soldé los convencionales, hay dos fotos una más de cerca que la otra.

Estos son los pequeñines que cambié, me falta uno que no sé dónde lo puse al sacarlos para hacer la foto luego, pero es que son tan pequeños que es fácil perderlos, por eso de fábrica salen pegados a rollos de papel.

MOD AV Atari 2600 (I)

2011-08-14T12:51:00.000+02:00

Hace un año más o menos le hice el MOD a 2 consolas, pero no lo he publicado, como me lo han preguntado, lo pongo aquí. Está basado en el que publicó McLeodIdeafix en Zona de Pruebas

El esquema del circuito a usar fue este:

Es un MOD que tiene dos salidas, la de AV y la de Sonido, usando el propio conector de RF para la salida de AV. Aparte tienes que poner un conector para el sonido, que es mono, si pones dos conectores no ganas mucho, debes soldar el cable de salida de sonido a ambos, y tienes un doble mono.

Esto es lo que hay que hacer, primero desoldamos unas cuentas resistencias, 6 que he marcado con un recuadro negro en la foto. De las dos de la derecha, en la de abajo hay que poner un puente que reemplace a la resistencia que hemos quitado:

En el circulito rojo he puesto el punto donde estará la salida de sonido, con un cablecito a masa adicional, en cualquier punto donde se enganchan las chapas metálicas, hay una masa (no es estrictamente necesario poner la masa de audio, ya que las masas de todo el circuito son comunes y con poner solo la del video vale, pero mejora las interferencias por el cable que pongamos).

Luego hay que montar un pequeño amplificador de la señal de AV para que se vea bien en la pantalla, para eso se usa un transistor, una resistencias y un condensador, aunque en el montaje que yo hice el condensador lo tuve que quitar por que se comía demasiada señal, pero creo que es por culpa del transistor que he usado. Aquí se ve mejor como he soldado el transistor y la resistencia:

La resistencia está soldada una pata a masa, la otra al transistor, y de allí a la salida de señal, aquí es donde iría el condensador.

He visto que el transistor que he usado no es el adecuado, ya que es un poco lento cortando la señal de salida, y deja unas estelas en la pantalla, en otra entrada le voy a cambiar el transistor por otro más rápido, y pondré alguna foto del montaje de los conectores de salida.

Taller en Benaguasil Party 2011

2011-08-09T20:46:00.003+02:00

Siguiente parada del taller móvil, además de en las quedadas habituales, voy moviéndome por los eventos retro que puedo a hacer pequeñas cosas, este Agosto le toca a la Benaguacil Party, una lan con zona retro, en la que haré reparaciones, e impartiré una charla sobre electrónica y mods de consolas.

Aquí está su web, con información de lo que se va a montar entre el 26 y el 28 de Agosto. Ya comentaré como me ha ido.

Y parece que el taller no para, ya informaré del próximo evento, que tiene pinta de concretarse breve, y será bastante más grande de los que he montado hasta ahora.

Y esto aparte de las quedadas habituales que hacemos en el grupo, por lo menos una vez al mes (y muchos meses dos veces, este agosto serán 3), y en las que siempre hay "pacientes" para que pasen por mis manos.

Cambio del conector de alimentación en tres Atari 7800

2011-08-07T16:51:00.002+02:00

Mi amigo TitoTeclado me ha traído tres Atari 7800, para cambiarles el conector de alimentación. Esto ya se lo hice antes, a otra 7800 de otro compañero de vintagenarios, y es un MOD muy socorrido, ya que el conector es propietario de Atari, y no compatible con los anteriores, y el único alimentador que tiene Tito cree que le falla, le ha reventado un condensador de una de las máquinas, lo que el achaca a la fuente, aunque creo que será por haberse desecado. La solución es cambiar el conector por uno igual al de las 2600, y así el mismo alimentador sirve para ambos.

Primero unas fotos del aparato con el conector original, el condensador gordo es el que le ha reventado a una, y también se lo he cambiado a esa, pongo fotos por las dos caras (las fotos son de dos de las máquinas realmente y están mezcladas, pero eso no afecta).

Lo quitamos de su sitio:

Este es el conector que uso, un Jack hembra 3'5 para chasis, hay varios modelos, yo uso el primero de la izquierda, el conector que sale hacia arriba lo meto por el agujero central, de los dos conectores que salen por el lado, el de arriba lo corto por que no se usa, y las conexiones las hago con el conector que se queda abajo en la foto. Para ello, le pongo un trozo de alambre que sueldo sobre el agujero original del conector de la 7800, visto por arriba el de la derecha, y luego pego con pegamento rápido (Cianoacrilato) el conector en su lugar, para que no se mueva y fijarlo, y luego sueldo el conector que he metido por el agujero con un pegote de estaño, para que haga de soporte, y el que se queda arriba al alambre que le colocado:

Solo resta unir con un cablecito el pegote de abajo con el otro conector original, y ya tenemos el aparato funcional con un alimentador de Atari 2600:

Un tema es que estos aparatos tienen la manía de no oírse, o de hacerlo mal, la solución es girar un poco la bobina variable (de color rojo en la última foto, junto al conector de cartuchos), para ajustar el canal y hacer que sonido e imagen se sintonicen adecuadamente.

Revisión general de las entradas

2011-08-07T16:08:00.000+02:00

Releyendo entradas antiguas, he encontrado fallos de tecleo, algunos con cambios de b por v lo que da un poco de vergüenza, parecen faltas ortográficas. Me he decido y he revisado todas las entradas del blog con un corrector, y creo que no me he dejado nada.

Para los que hayan leído las entradas mal redactadas, disculpas, procuraré revisar mejor las próximas entradas.

Reparacion de un Spectrum (MOD AV, reset, membrana), y un CPC 6128 (interruptor y goma)

2011-08-06T15:22:00.002+02:00

Me han traíido dos aparatos para revisar, el Spectrum con la indicación de que no se veía bien por RF, el CPC se apaga nada más encenderlo.

El Spectrum al probarlo veo que funciona bien, la salida de video es pobre, y le falla solo la tecla ALT, lo que es raro, es que la membrana se ha quedado haciendo contacto en esa tecla.

Primero le he efectuado el MOD de AV con un transistor que amplifica la señal, tal y como aparece en esta entrada de mi blog

Ya que lo tengo abierto, aprovecho para poner un botón de reset, que eso es algo que en los gomas siempre viene muy bien, lo pongo es esta otra entrada

Y ahora a probar el teclado, veo que las dos cintas que conectan el teclado están un poco mal, hay que tratarlas con cuidado. La reparación la detallo en esta entrada

Con esto el aparato queda funcionando sin problemas, cuesta un rato, pero al final tienes un aparato funcional, y eso siempre es una satisfacción, para el que lo hace y para el dueño del aparato.

El CPC lo abro, no hay nada raro, pruebo, miro, remiro, no hay forma, algún componente debe estar cortocircuitando al cabo de un tiempo, a veces dura más y otras menos. Para las pruebas saco la placa, y repaso algunas soldaduras que veo pueden estar frías, igual. Pongo un puente en el interruptor para que arranque siempre, cojo el tester, me armo de paciencia y del esquema del aparato, enchufo, y funciona perfectamente. Raro, no se apaga, ¿qué hay diferente?, el interruptor. Es una avería mecánica, al poner el interruptor en ON, el muelle que tiene dentro no queda bien, y desplaza el contacto, que no es bueno. Es una avería de las que pueden dar la coña mucho, y normalmente se descubren por suerte.
No tengo fotos del cambio de la goma, en otra entrada las pondré, pues tengo un PCW que mirar y seguro que las tiene mal.

Reparación de la membrana del Spectrum

2011-08-06T15:06:00.003+02:00

Esta entrada es un complemento a esta otra más antigua de mi blog.

Lo que les falla normalmente son las cintas que unen la membrana con la placa, están puestas en posición arqueada, y junto a ellas se produce mucho calor, lo que acaba degradando el plástico, se cuartea y se rompe. Siempre que las manipulemos hay que tratarlas con cuidado para no agravar sus problemas.

Si falla una tecla suelta, es que se han quedado pegadas las capas de la membrana. Para repararlo hay que sacar la membrana y "marearla” un poco. Lo primero es desmontar el teclado, para lo que hay que quitarles la chapa metálica que tienen encima. Hay dos sistemas de sujeción de las chapas, o bien van pegadas y se quitan aplicando calor y sacándolas con cuidado, o bien van sujetas con cuatro grapas metálicas, solo hay que enderezarlas con cuidado y sacarlas, el mayor problema es que nos quedemos con una grapa en la mano, pues van pegadas, y hay que volver a pegarlas en su sitio. Sacada la membrana, se aprovecha para limpiar las teclas de goma, que acumulan siempre bastante suciedad, y para soltar las teclas se abarquilla un poco entre las manos, con cuidado de no doblar mucho, para que se suelten bien las capas de la membrana.

Sin montar otra vez todo, la pruebo y ahora falla el cuadrante inferior completo, el problema es de la cinta ancha. La membrana tiene dos cintas que la unen al aparato, una de 8 hilos y otra de 5. La distribución del teclado y su relación con las líneas de la membrana es la siguiente:

Cada uno de estos grupos de cinco teclas rodeados de un color se controlan desde una línea de la cinta ancha, por eso tiene 8 hilos. Dentro de cada grupo, cada tecla la controla una línea de la cinta estrecha, por eso tiene 5 hilos. Si falla uno o varios grupo de teclas completo, por ejemplo el primero de color azul sería 1-2-3-4-5, es que falla una línea de la faja ancha, si fallan teclas sueltas pero siempre las ubicadas en las mismas posiciones, por ejemplo si falla la primera en todos los grupos, sería el 1-6-Q-Y-A-H-Caps-B, es que falla una línea de la faja estrecha del teclado. Con esto podemos saber que nos falla, e intentar repararlo.

Para reparar las líneas hay que rehacer los contactos que fallan, normalmente porque la cinta se grieta, o se rompe completamente, o se oxida en una zona. Primero siempre hay que reforzar la zona con problemas,
para evitar que aumenten, con cello se refuerza por la parte trasera de la cinta, por donde no están las pistas. Y para rehacer las pistas hay dos métodos, el mejor sería usar pintura de plata, que es conductora y da buenos resultados, un poco cara, pero durará mucho. El que yo uso es el papel de aluminio, no porque sea mejor, sino porque no tengo la pintura, y no me apetece gastarme los 9 o 10 Euros que cuesta un botecito pequeño, suficiente para muchas reparaciones eso sí, no creo que se acabe en la vida ya que se usa un puntito de pintura nada más.

Un trocito de papel de
aluminio

En el que estoy reparando, viendo las fajas, veo que está un poco rota la ancha, y solo por tocarla aumenta el roto, por tanto primero refuerzo la parte trasera con cello. Luego corto 4 trocitos de papel de aluminio, y con cuidado los pego a un trozo de celo. Hay que tener cuidado que la anchura de los trozos sea la adecuada, y que la separación sea la correcta. Eso lo haces con unas pinzas y cuidado, pues una vez sobre el celo ya no se puede despegar. Coloco el arreglo en su sitio, aprieto bien el celo para que haga contacto, pruebo que funciona, y refuerzo todo con cinta aislante, que mantendrá la presión.

Una
sola línea reparada

Las
cuatro líneas

El refuerzo final

Colocar un reset en un Spectrum "gomas"

2011-08-06T13:31:00.001+02:00

Siempre es buena idea poner un botón de reset en los gomas, eso alarga la vida de las memorias, por el sistema un tanto chapucero de arranque que utiliza. No cuesta nada, solo son cuatro soldaduras, y creo que con este montaje es muy sencillo, queda bien, y sin taladros.

Para ello uso un interruptor miniatura, dos cablecitos y fundas termo retráctiles, y para sujetarlo en su sitio uso pegamento rápido, para algo tan pequeño y que no requiere esfuerzos laterales es lo mejor, queda sólido, y se puede quitar sin muchos problemas en caso de desearlo.

Primero tomo el interruptor, le corto dos patillas que no usaré, y en las otras le sueldo dos cablecitos, y los aíslo con fundas termo retráctiles, ya que esa parte quedará fuera de la caja:

Luego la ubico junto al conector del EAR, pegada al borde, cabe bien y no molesta para usar la entrada de sonido, antes lo sacaba por el de MIC, pero encontré que podía chocar con una ampliación, y como hay sitio de sobra, por aquí sale. Como el borde es un poco curvo, queda un poco ladeado, se puede ajustar un poco más si queréis. Pongo una foto en ambas ubicaciones, en la derecha la que creo mejor, en la izquierda uno que aproveché que habían taladrado la caja, en otro lo puse igual que en la otra foto pero junto al MIC, pero en esa zona no me gustó por las expansiones, la mayoría no han problemas, pero alguna choca:

Y solo falta soldar los cables a un condensador que está junto al conector ancho de la membrana del teclado, dependiendo de la ISUE de la placa puede estar en horizontal o en vertical, un poco más arriba o abajo, pero siempre es el mismo. Estas son de un ISSUE 6A y la de abajo de un ISSUE TWO:

Los cables que se ven adicionales son para ver la señal por AV, los uso para probar los que me envían, y no quieren por lo que sea perder la salida de RF, como he puesto en otra entrada del blog, la diferencia de calidad de imagen es asombrosa, pero cada uno es dueño de sus aparatos y sus deseos.

Salida AV en un Spectrum "gomas" o plus

2011-08-06T13:06:00.013+02:00

Para dar salida de AV a un Spectrum, ya sea el "gomas" o el Plus, no para los grises o los +2/+3, hay dos métodos sencillos, solo hay que soldar un poco. Para animaros a hacerlo, aquí está la diferencia de calidad de salida de RF a AV:

El modulador recibe tres señales, la señal de AV es la que entra por el aislante de plástico, la señal de +5V es la que entra por el otro cablecito, y la masa es la propia carcasa del modulador, que está soldado por debajo de la placa a la masa del aparato.

El MOD más sencillo es simplemente sacar directamente la señal de AV fuera del aparato, podemos sacar un cable de AV y soldarlo directamente a la señal de video y a la masa, funciona bastante bien en todas las teles, pero tienes un cable colgando. Esta foto la he sacado de la Web de Octocom, donde explican bien todo este montaje.

La salida se puede hacer así, o intercalando una resistencia de 10Ω (10R), yo no suelo poner la resistencia, pues he visto que se ve igual con o sin, pero no está de más ponerla. La podéis soldar entre la salida de video y el cable, le ponéis una camisa termo retráctil y a funcionar.

Este montaje a mí no me gusta, ya que tienes un cable colgando del aparato, lo que yo odio profundamente, por lo que yo uso otro montaje, si tienes AV ya no usará RF, por lo que abro la caja del modulador, desueldo la conexión entre la resistencia de salida de RF y la salida de señal, y sueldo un cablecito directo desde la entrada de video a la salida del modulador, con esto la salida es por el mismo conector de RF, no tienes cables colgando, y no pierdes más que la señal de RF, que no usará nunca, pero es recuperable si alguna vez lo quieres volver a usar.

El caso extremo es que he puesto un conmutador y unos cables, de forma que podemos elegir si la salida del modulador es por AV o por RF, lo más aparatoso es poner el conmutador, pero queda bien. El cable rojo lleva la señal elegida a la salida, el cable amarillo toma la señal de video y la pone en el conmutador a través de la resistencia, y el cable gris es la salida de RF, hay que procurar que los cable queden lo más cortos posibles para mejorar la salida de la señal, y cuidado al cerrar el modulador con los cables.

El otro MOD de AV utiliza un pequeño transistor que amplifica la señal, en la misma página de la Web de Octocom también está el montaje, que es original de Sami Vehmaa y lo podéis ver en inglés en su Web, junto a otros montajes interesante, como un Spectrum portátil, con sus baterías, su pantalla, y cargando desde tarjetas de memoria en lugar de casete. Primero pongo el esquema, junto con una imagen del transistor y como se llaman sus patillas, así es más evidente como ponerlo:

El montaje se puede colorar en cualquier parte, pero lo usual es que se coloque dentro de la caja del propio modulador, de esta forma lo tenemos protegido, y aprovechamos la salida de RF del modulador como salida de AV, ya que no usaremos ambas a la vez.

Quitamos el modulador de su sitio, desoldar los cables laterales, y
por debajo vemos que tiene dos pestañas soldadas. Lo sacamos y al abrirlo
por debajo, vemos que la placa está soldada a la caja, pues soldador y a
quitar la plaquita del circuito.

Usaremos tres componentes, un pequeño transistor para amplificar la señal, que conectaremos mediante una resistencia a masa para que la resistencia en la salida sea compatible con la que espera en AV, un condensador para filtrar un poco la señal de salida.

Los tres componentes

El transistor conformado

La resistencia conformada

El condensador conformado

El transistor hay que ponerlo boca abajo, de forma que las letras no se vean, el condensador tiene un lateral con una franja negra, que indica la pata negativa, que es la que soldaremos a la salida directamente. Recomiendo conformar los componentes de uno en uno, se conforma el transistor, se coloca, luego el condensador, se coloca, y la resistencia al final, así no hay errores en las medidas. Aquí una vez colocado el transistor en su sitio, la pata central sale por el separador de plástico y se suelda al cable de fuera (señal de AV), la pata de abajo está soldada al cable de abajo (el de los 5V), la pata superior al aire (salida amplificada).

Una vez colocados, este es el resultado final, desde tres ángulos diferentes para que se aprecie bien:

Con esto tenemos la mejor señal posible para nuestros queridos Spectrum, hemos sacrificado la salida de RF, pero seguro que no la echaremos de menos.

Nuevo Pong en mi colección

2011-07-26T12:08:00.001+02:00

Un amigo me ha regalado este pong de la casa Trensi, modelo Color TV Sports 406. Es un modelo que fabricaban en Taiwan, y lo distribuían con diferentes marcas en el mercado oriental y europeo.

Lo que más me gusta son los mandos, no sé si son originales de este aparato, ya que he visto alguna foto con otro formado de mandos, más como un cubo alargado con el control en un lado , pero estos son unos cilindros, con el control en el superior y el cable sale por el inferior. No tenía un pong con mandos de este tipo.

Le falta la tapa de los mandos y el cable de antena, y al probarlo, he visto que no encendía, lo he abierto, y veo que los cables que conectan la placa con los interruptores a la placa principal está mal, los cables rígidos que usa se han oxidado y varios estaban rotos, el resto se rompió al separar ambas placas. He reemplazado los hilos sueltos, y ya funciona bastante bien, aunque tiene un problema con el marcador, que no salen bien los números.

Otra unidad de cassette con problemas

2011-07-19T19:41:00.001+02:00

Me han traído otra unidad de casete con problemas, en este caso es que no conseguía arrastrar bien las cintas, y daba tirones, se quedaba enganchada la cinta, y no corría.

Los mecanismos de arrastre de la cinta de los casetes son todos muy similares, salvo los de muy buena calidad y precio que usan dos motores (hay hasta de tres, pero son muy raras), el resto usa un solo motor para todo.

La tracción del motor se transmite, desde un pequeño piñón de salida (lo que le proporciona la fuerza que necesita el mecanismo), mediante una polea de neopreno (no es una goma elástica, aunque tiene cierta elasticidad) a una rueda más grande, que es la que cambia fuerza por velocidad. Existe una segunda rueda más pequeña, que mantiene la tensión en la correa.

Una vez la rueda gira, su giro se transmite a un eje que enrolla la cinta, en el que se interpone un embrague para mantener la velocidad constante independientemente de lo que lleve enrollado de cinta (al principio gira más lento y luego más rápido), y también se transmite a un pequeño rodillo cercano al cabezal, que mediante una ruedecita con una goma mantiene la cinta en tensión contante sobre los cabezales.

Simplemente cambiando el contacto de los ejes con la rueda de tracción, se consigue el avance y retroceso rápido, sin necesidad de invertir el giro del motor.

En esta unidad, el giro de la rueda se transmite al rodillo de la cinta, a través de un piñón, mediante una pequeña rueda auxiliar que no tiene dientes. El problema es que esta rueda estaba sucia, y al no tener un engranaje que la forzara, no giraba correctamente enganchándose el mecanismo.

Arriba vemos en la foto de la izquierda el piñón de salida, junto a él un eje sobre el que se asienta la rueda que se ve en la foto de la derecha (está al contrario que como se monta), los piñones atacan la parte estrecha de la rueda, y la parte más ancha, rodeada de goma, transmite el movimiento al eje del tractor de la cinta en la foto de la izquierda.

Simplemente limpiando los tres elementos, ya parece que funciona bastante bien, de echo he reproducido una cinta sin problemas. Esta es la principal avería de los mecanismos de tracción, suciedad en los engranajes y rodillos, seguida de la rotura de las poleas, que dependiendo del tipo de material puede ser o bien que se quedan rígidas y se deshacen, o se ablandan y se pegan y rompen. La peor avería es la rotura de algún diente de un engranaje, ya que es difícil encontrar engranajes iguales.

C64 Direct-to-TV por dentro

2011-07-18T19:35:00.003+02:00

Aquí pongo unas fotos de mi unidad por dentro, se ve que usa una memoria Flash de Atmel, una AT47BV161T de 16Mb (configurable como 1Mb x 16 o como 2Mb x 8), y una DRAM IS42S16100C1-7T, que es una memoria RAM Dinámica de 16 Mb (512K x 16 bits x 2 Bancos), y oculto por la capa de resina negra hay un ASIC, una pequeña FPGA programada para que se comporte como el procesador y los chips de apoyo MOS originales del C64.

Recordar que pinchando en la imagen se amplia

C64 Direct-to-TV

2011-07-12T19:37:00.002+02:00

En el Infogames de Castellón cambié a un colega de Vintagenarios unos cartuchos de SNES, por un C64DTV, aparato al que le tengo ganas, ya que sé que se le pueden hacer varios MOD interesantes.

De momento he recopilado algo de información, y he empleado un poco de tiempo en traducir la entrada de la Wikipedia al español, así tengo más a mano las referencias de los sitios donde están los MOD del aparato, este es el resultado para el que lo quiera ver (de paso, comento que otra de mis aficiones, que tengo muy abandonada, es traducir subtítulos de películas, para que los que como yo no dominan el inglés de oído podamos ver pelis antiguas, pero eso no tiene que ver con este blog).

Cuando tenga más tiempo quiero meterlo en un teclado de PC, añadir conectores de Joystick, alimentación, entrada serie, tarjeta SD, y tener un C64 portátil para las ferias, pones el original junto a este, y que la gente manosee un teclado reemplazable, no un ordenador que es caro de mantener.

Taller en InforGames Festival en Castellón

2011-07-10T16:53:00.001+02:00

Una jornada tranquila, no me trajeron los aparatos que tenía previsto, al final casi todo fue de mis compañeros de Vintagenarios.

Primero intercambié las carcasas superiores de dos SNES, no es que sea algo difícil, solo necesitas sacar los 6 tornillos de cada una, pero sin el destornillador cuesta.

Cambio de dos condensadores y dos resistencias SMD de una Amiga 600, este aparato ya le cambié los condensadores SMD por otros convencionales, ya que daba problemas de sonido, pero uno había perdido el electrolito, y afectó a esa zona del circuito.

Reparación de una fuente de Amiga 1200, parecía un problema del cable de entrada de corriente, y me dio la coña, cuando la tenía fuera de la caja funcionaba, al meterla dejada de ir, al final descubrí que el transformador tenía un cable roto en una zona en que no se veía, y al moverse hacía o no contacto. Fuera de la caja estaba boca abajo y hacía contacto. Al final le soldé un alambre (un trozo de clip para variar, lo mejor para estas cosas, para que digan de MacGiver, yo los uso para todo) y se acabó el problema.

Instalación de un SD2IEC en un C64, buscar los puntos donde soldar los hilos de forma sencilla, lo que más costó, se cortó el Wi-Fi en el momento que buscaba la información, al final volví a lo de siempre, papel y lápiz, lo miré con un móvil, me apunté la configuración del cable y del conector, luego solo busqué los puntos donde soldar para que fuera más sencillo, y adelante.

Revisión de un NES, con problema con el conector, lo desmonté y limpié, pero no funciona, pantalla blanca. Al final el chaval prefirió no reparar, el coste de cambiarle el conector no le merecía la pena, ya que tenía otra que es la que usaba, y nos la donó a Vintagenarios.

Además, había una mesa llena de trastos rotos, placas base, fuentes, cd, etc. De ese montón, conseguí recuperar 3 alimentadores de portátil, funcionaban, pero todos tienen la manía de enrollar los cables muy apretados para guardarlos, y acaban rompiéndose. Los abrí y verifiqué que funcionaban. También cogí una caja de un disco externo multimedia, sin disco ni tapa, no sé si va bien, pero algo se sacará, una fuente de alimentación rota, pero muy pequeña, le saqué el circuito y algo le meteré.

RetroCoruña 2011. (II) Ya de vueta

2011-07-07T21:55:00.000+02:00

Bueno, un pequeño viajecito a cuestas, al final han sido solo 2.300 Kilómetros, pasando por Segovia-Sada-Santiago-Coruña-Lugo-Salamanca-Ávila, 24 horas de conducción según el ordenador del coche, y todo desde el viernes a las 9 de la mañana que salimos, hasta el martes a las 10 de la noche que llegamos a casa mi mujercita y yo.

Como esto es un blog de retro-informática, solo comentar que Segovia y Salamanca son dos ciudades muy bonitas, merece la pena ir uno o dos días y pasear por sus calles antiguas, Lugo y Ávila las vimos poco, de Santiago esperaba un poco más pero me encantó para callejear, Coruña ya la conocía, una ciudad más moderna, pero tiene bastante encanto.

En RetroCoruña, un sin parar, me pasé todo el día quitando y poniendo tornillos, aunque no conseguí un buen ratio de reparaciones, pero con tan poco tiempo no pude hacer más. Esto es lo que pasó por mis manos:

Spectrum +2 Gris	Salen gráficos aleatorios, se para con borde blanco o rosa, a veces sale el mensaje de Amstrad	No reparado, posible error de ULA o del Z80
soundisc pong	No sintoniza bien.	Se hace MOD de AV
PC Engine CD	no acaba de leer discos	Tiene una reparación anterior que creo no está bien, no pude hacer nada más.
NeoGeo Japo	No enciende.	Tenía mal el conector, lo resueldo, pero el regulador no funciona, y no tengo repuesto de ese modelo.
NES	Luz intermitente o pantalla negra	Típio problema del conector de las NES, lo limpio y lo ajusto un poco, pero no acaba de ir.
CPC6128	Falla la goma del motor.	La goma estaba liada sobre el motor, quito los restos y limpio el eje, pero no tengo gomas para cambiarle.
C64	Probar	No saca voltajes la fuente, la abro y sí que los genera, problema de limpieza del conector y ya funciona.
Atari 2600 Heavy Sixer	No saca imagen, pantalla negra	Posible error en la memoria o en la TIA
gameboy clasica	Pilas con pérdida de electrolito, no enciende	Me deje el destornillador especial en casa, no pude hacer nada

Con algo más de tiempo, por lo menos un par más de aparatos hubiese conseguido reparar, pero que le vamos a hacer, es el tiempo que tenía, y no paré más que a comer, a dar la charla, y cuando salí un momento fuera. No pude ni ver bien las cosas expuestas, que había varias que tenía ganas de tocar de cerca, no ver lo que estaba en venta, que algún cartucho si hubiese comprado.

Sobre la charla, me quedó un poco larga, al final estuve dos horas, podría haber acortado la primera parte un poco, pero lo tenía todo enlazado, para poner un LED, hay que usar una resistencia, para llegar a ella quería hablar de V=IxR, para las fuentes tenía que hablar del condensador, y al final me lié demasiado, pero la segunda parte fue más lo que buscaba, poner el LED, hablar de lo que hay que usar para ello, que la gente viera los reguladores, se usara un voltímetro, etc.

Para la próxima irá mejor, ya sé por dónde tengo que recortar y por donde ir para que me salga mejor.

En fin, una experiencia que me gustó, aunque no sé si repetiré el año que viene, el viaje desde Valencia se queda muy largo, pero ya veremos, que luego me animaré y acabaré yendo el año que viene.

Nuevo taller movil: InforGames Festival en Castellón

2011-06-27T16:23:00.001+02:00

Bueno, me he embarcado en montar otro taller de un día, esta vez en el InforGames Festiva, un Lan Party de 4 días, aquí tienes su Web

El evento es del jueves 7 al domingo 10, el taller será solo el sábado 9 todo el día, aunque mis compañeros de Vintagenarios irán más días, y organizan competiciones de juegos en 8 bits, centrados en la Atari 2600, la consola más antigua de la que se siguen fabricando clones, y no es la NES y sus famiclones quienes tienen ese honor.

Este verano va a ser de festivales, ya tengo comprometido ir a Coruña (2 de julio), Castellón (9 de julio) y Benaguasil (26 al 28 de Agosto), y no acudo al Ciberia Lan Party en Segorbe (1 al 3 de julio), porque me coincide con RetroCoruña. Eso más las quedadas con Vintagenarios, que seguro que hay dos o tres.

RetroCoruña 2011. (I) Preparando el viaje

2011-06-24T11:49:00.001+02:00

Bueno, no lo he dicho hasta ahora, y no sé por qué. A principios de este año me han invitado a participar en RetroCoruña como conferenciante, y encima me embarqué en proponer un taller de reparaciones en directo, me traes tu máquina y hago lo que pueda en un rato.

La iniciativa gustó, y se ha concretado en la convocatoria de la feria, aquí está su Web donde podéis ver lo que se va a organizar.

Este evento no es muy grande en comparación con los que se organizan en Madrid, como es lógico no puede asistir gente de toda España al quedar más lejos, pero aun así se espera entre 400 y 500 visitantes, lo que no está nada mal.

Dentro de las actividades de la feria, daré una charla sobre electrónica, espero que me salga algo ameno, explicando un poco que es la electrónica, los componentes que se ven en las placas base, montaré un pequeño circuito para que se vea la cosa en acción, explicaré como funciona una fuente y los fallos sencillos de reparar en las mismas, y pasaremos a la práctica de las modificaciones con dos temas prácticos, montaré un led de encendido en una Master System II del que carece, y luego haré el MOD de salida AV a dicha consola. Todo esto se proyectará mediante una cámara, para que se vea bien por los asistentes. Al final turno de preguntas, que seguro hay más de una.

Solo será una hora, por lo que no profundizaré en la teoría, y espero que no se aburran mucho los asistentes, el objetivo es que la gente se anime a usar un soldador para estas pequeñas cosas sencillas, y no dejar arrinconadas esa máquina que no arranca.

La segunda actividad es un taller de reparaciones, me traes lo que quieras que mire, e intentaré repararlo en el momento. Como es lógico no tengo piezas infinitas, ni conozco todas las averías, ni tendré demasiado tiempo para cada reparación, ya me han confirmado que me traen 12 equipos para que los mire, si le dedico media hora a cada uno, ya tengo 6 horas de las 8 cubiertas, más la charla y comer algo, no es que de tiempo de mucho, pero si consigo poner en marcha alguna, diagnosticar otras, y dar algo de esperanzas del resto, cumpliré mi objetivo.

Esta es la parte bonita, la parte fea es que yo vivo en Valencia, son unos 1000 Km con coche para ir, y otros tantos para regresar, pero como sarna con gusto no pica, estas cosas se hacen gratis y por afición y no se mira esto. Bueno, gratis, gratis no va a ser, que me han prometido unas cervezas y no las voy a perdonar.

Ahora estoy preparando el viaje, al final lo he dejado todo para demasiado tarde como siempre, aunque ya empecé a montar el power point con la charla, tengo que comprar unos componentes para las reparaciones, ensayar los circuitos que montaré, ensayar el MOD de la Master, preparar las cosas que me llevo, y esto complicado con que no tengo todo el tiempo que quería el fin de semana, pero saldrá adelante.

Bueno, ya lo contaré cuando regrese, pero si esto sale bien prometo hacerlo en más ferias, no creo que pueda en el GameFest (aunque ese si sería un buen sitio para ello por los visitantes que llegarán), pero de momento nos han invitado al grupo de Vintagenarios a un mini-game en Castellón.

Reparando una unidad de casete

2011-06-21T19:01:00.001+02:00

Me ha llegado esta unidad de casete, con la indicación de que tenía mal la tecla del Play

Una vez revisada, veo que han intentado la reparación, pero lo único que han hecho es abrir el aparato, perder los tornillos y la tapa de las pilas, romper 4 cables, y nada más.

Lo primero es reparar la tecla, para ello hay que extraerla, lo que es sencillo, en el lateral derecho de la botonera se ve una pieza redonda, rodeada de una arandela que no está completa, le falta un trozo, precisamente para poder sacarla. Esta arandela hay que sacarla con cuidado con un destornillador pequeño, con cuidado, ya que si haces mucha fuerza, al salir la envías a Sebastopol, y no es plan. Luego empujamos la pieza redonda, que es un eje que atraviesa todas las teclas, y con cuidado lo sacamos hasta que liberamos la tecla a reparar.

Para la reparación, primero la voy a cambiar de posición, de todas las teclas la que menos esfuerzo hace es la del pause, que solo mueve un interruptor, el resto mueve más mecanismos. Para rehacer la tecla, hay dos procedimientos a realizar, primero hay que poner un núcleo duro pegado a la tecla, sobre el que poder reconstruir con masilla el trozo que le falta. Aquí está la tecla rota junto a una entera, y el alambre doblado (trozo de un clip) que le he puesto, he calentado el extremo con un mechero y lo que introducido en la tecla, al enfriarse queda duro y bien acoplado a la misma.

Al final, ha quedado lo suficientemente duro para no necesitar rehacer la parte que le falta con masilla, si no empieza el trabajo artesanal con la masilla, del tipo Barrita Ceys, que es como plastilina durante unos 10 minutos se puede trabajar, en 10 a 15 minutos está bastante dura para no poder retocar nada, y a las 24 horas es duro como el plástico, ya que puede limar y lijar para que adopte la forma adecuada, pero en mi caso no ha sido necesario. Aquí se ve ya en su lugar, sin olvidar el pequeño alambre que hace de muelle para mantener la tecla elevada.

Ahora hay que volver a soldar los cables, el de atrás es uno solo, y solo puede ir en el contacto de las pilas, pero el del lateral, que se conecta con dos Led en la tapa superior, hay tres hilos para tres posiciones. Hay dos sistemas, coges el tester y verificas los hilos, o como son 2 Led, no pasa nada por conectarlos al contrario, por tanto podemos usar el método del ensayo y error, hasta que con el aparato en marcha luzca el Led rojo de encendido, el otro cable irá en el contacto que sobra.

Lo último es que no tiene el botón que hace de reset del contador de vueltas, lo desmonto y está completamente roto, no hay mucho que hacer, salvo usar una pieza de uno similar, o reconstruir la pieza completa con masilla. Yo he intentado poner el botón de un CPC, pero aunque el tamaño del botón es el mismo, el de la parte que hace la presión para ponerlo a cero no, se ve en la imagen a la izquierda el botón del CPC, y a la derecha lo que queda del original:

Como esto no tiene buena solución, opto por cambiar el contador completo por el del CPC. Y solo queda cerrar el aparato y poner unos tornillos, la única pena es que no tenga la tapa de las pilas, ya que es un buen casete para el ordenador, tiene un Led que indica que los datos se emiten a un nivel adecuado, y un interruptor para activa o desactiva el altavoz interno, además de conexiones de tipo Jack y DIN, por lo que se puede acoplar bien a cualquier ordenador, salvo los que usan un Dataset propio como el C64.

Como veis, a veces es mucho más sencillo de lo que parece poner en marcha un aparato roto, las reparaciones mecánicas son en general sencillas, y tienen reparación casi todo, salvo piezas pequeñas o engranajes rotos, el resto suele ser reparable.

Animaros a hacer estas cosas, preguntar si hay dudas, o si no podéis, no os atrevéis, o pensáis que sois muy patosos, me lo dices y a ver si lo puedo arreglar yo.

MOD de sonido en un Spectrum +3

2011-06-20T22:22:00.003+02:00

Me han enviado un +3 con problemas con el sonido, para hacerle el MOD que hay diseñado para mejorar la salida de estos aparatos, el original lo publicó AQUI Cristian Secară, en inglés aunque él es rumano, pero en castellano tenemos un buen artículo paso a paso AQUI publicado en la revista ZX-Magazine, y por fin de la placa necesaria existe una versión para placa agujereada AQUI de la que he sacado el montaje. También existen variaciones con menos componentes por McLeod AQUI, pero requiere componentes de superficie, y no es el mismo resultado final.

Yo he optado por el esquema de la revista, con la placa montaje de MacLeod, he seguido el montaje de la revista, pero con una pequeña modificación en el conector para ahorrar un cable que veo no es necesario poner.

Esta es una imagen de la placa, marcados los puntos que tenemos que atacar para el montaje (pinchando en ella se amplía)

Una vez montada la placa, se trata de eliminar el condensador C34 y las resistencias R72, R42 y R43, cablear la placa entre los puntos del AY-3, el condensador C37, y pasamos a la parte de abajo de la placa

Seguimos las instrucciones de la revista, hasta el punto dos inclusive del apartado de salida de sonido, inclusive, el que dice "Cortar pista de la patilla 1 del RGB a la patilla 5 del RGB por el lado de las soldaduras.", este es mi corte:

El resto de cosas no las hacemos, sino que soldamos los tres cables de salida de la placa en estos tres puntos (A=Canal Derecho, B=Canal Izquierdo):

Con esto, la salida nos queda así, la diferencia de la revista es que intercambiamos la pata 1 y 3, nos ahorramos un corte en una pista y un hilo en otra, y el resultado final es el mismo, salida estéreo:

Junto al MOD, he montado dos cables, uno del +3 a la tele por Euroconector, y en la tele tienes el sonido estéreo, y otro cable para enchufar el +3 a un monitor de un CPC, que la no llevar sonido, le he puesto una salida para enchufar a unos altavoces de PC.

Esto es todo con este MOD, no es complicado, no he repetido toda la información que hay en los otros sitios, revisarlo todo, y si hay dudas, podéis preguntar, o si no sabéis usar un soldador, pues ya sabes que me lo puedes pedir y te lo hago.

Mi Colección: Audio y Video

2011-06-07T13:50:00.001+02:00

En este apartado dispongo de una unidad de casete Philips bastante buena, con mando poco habituales como el Pitch, para variar la velocidad de la cinta. Dispongo de un aparato alemán que incluye una tele en B/N, radio y casete, funciona bien pero el casete tiene rota la correa tractora. Dispongo de un amplificador Philips no Hi-Fi, con sus altavoces. El resto ya es más moderno, pero me viene bien una doble pletina Technics que compré nueva en 1988.

Busco un walkman de la época, no me interesa uno moderno, ya que siempre he cargado en mis Spectrum con ellos, pero son difíciles de encontrar los antiguos en buen estado.

Lo último es que me han regalado una mini-tele portatil, funciona a pilas, y me la puedo llevar a cualquier sitio en el bolsillo.

Mi colección: Calculadoras y Varios

2011-06-07T13:44:00.003+02:00

Esto lo tengo más disperso, tengo una HP-41C no operativa (por desgracia) que compraron mis padres hace más de 30 años, una gráfica programable más moderna, y varias científicas más normales.

Tengo dos Casio programables en Basic no operativas, una la compré yo hace años de segunda mano, y la otra me la regalaron.

Tengo un G&G de doble pantalla, y una base de datos de pokemon.

Mi colección: Ordenadores

2011-06-07T13:37:00.008+02:00

La lista de mis ordenadores, en principio solo quería coleccionar estas máquinas, pero como me gusta todo, al final acumulo un poco de cada. No pongo un orden muy concreto, agrupo por fabricantes:

Máquinas que compré en su día: De todos los ordenadores que he tenido, solo conservo un Sinclair Spectrum Plus, con el alimentador de Investrónica (el del interruptor) y cables, al que le falla la membrana, que recibí nuevo pago por un trabajo, y un Sinclair QL completo, al que le falla la membrana también, que compré con mi primer sueldo.
Sinclair: La versión de Timex del ZX81 con una ampliación a 16K, compradas por eBay pero no operativos. Un ZX-Spectrum 48K operativo con fuente, cables y el corcho pero sin caja, un Plus sin ULA, un Plus al que le falla la membrana, un +2 Gris con su fuente original, dos +2 Negros completos, un +2 sin algunos chips. Un interface 1 con dos unidades de microdriver y varios microdrivers, no consigo que funcionen, un interface 2 con dos placas de ROM para el interface 2 (una sin chips), un Joystick para los +2 con caja.
Amstrad: Un CPC-6128 operativo, un CPC-464 operativo, y dos más a los que les fallan las teclas, un mixto que estoy montando con la placa de un 6128, una disquetera de PC y la caja de un 464 con su casete. Un monitor color y otro en blanco y negro operativos. Un modulador no operativo. Un PCW ampliado a 128K, con teclado, manuales y algunos discos, y otro PCW no operativo sin teclado.
Dragón: Un dragón 32 sin alimentador, bastante amarillento, comprado en un foro.
MSX: Dos HB-20P, uno sin teclado y no operativo, el otro le falta alguna tecla pero funciona. Un Toshiba con caja operativo. Una disquetera MSX sin verificar.
Atari: Un STFM completo y operativo, tiene un golpe en la caja pero funciona OK. Un ratón de Atari, pero un día de estos le pondré un conmutador para que sea norma Atari/Amiga
Commodore: Un Amiga-500 teclado alemán con problemas de video, un Amiga-500 teclado español operativo, una ampliación a 1 Mb operativa, una ampliación a 1Mb no operativa, una fuente de Amiga y un ratón. Un cable RGB para Amiga. Un modulador de RF para amiga. ACTUALIZADO: Acabo de comprar dos C64, uno no funciona, un C128, dos dataset y una disquetera con error de lectura, y un montón de cintas de C64.
Una placa de desarrollo para un Z80, no la he podido probar.
Varios Joystick norma ATARI, alguno con caja.
Varios juegos en cinta para Spectrum, Amstrad y C64

Dos Amstrad PPC no operativos por desgracia, uno con su funda de transporte y dos disqueteras, el otro solo con una disquetera.
Un PC pentium MMX, varios discos duros y disqueteras, cables de todo tipo, placas de red, hubs, disquettes, y algúna cosa más (he tirado muchas cosas de PC).
Un PC Mini-ITX completo operativo.
Un "Pakito", le falla la placa original, pero tiene una Mini-ITX dentro.
Una disquetera por USB, una unidad ZIP 100 Externa por puerto paralelo,una unidad ZIP 100 interna con placa SCSI, varios discos duros IDE, dos disqueteras 3'5", alguna placa de red, placa de sonido, placa VGA, y cables variados.

Mi colección: Consolas

2011-06-06T19:02:00.006+02:00

De momento solo la lista, ya pondré más datos. Las agrupo por fabricante y tipo, más o menos por fechas dentro de cada fabricante.

Atari 2600: Una Atari 2600jr original, sin cables ni mandos, origen regalo, funciona ok.
Clónicas 2600: Varias con formato Dark Vader, y una con formato 2600jr, todas con juegos en memoria. Todas de regalo
Juegos 2600: Varios, alguno con caja.
Un mando inalámbrico por radio, con sus antenitas.

NINTENDO NES: Una sin tapa de cartucho, sin cables, alimentador o mandos. Funciona mal el conector del cartucho, ajustando un poco he arrancado algún juego. Origen: Cambiada en un foro como junk. Dos mandos de NES. Funcionan bien. Origen: Compra en el rastro
Famiclones. Tengo tres, una similar a la NASA con 300 juegos en memoria, operativa con dos mandos, origen: regalo. Tengo una con la forma de una SNES en pequeño que arranca cuando quiere pero no carga cartuchos nunca, me la pasó un amigo para dársela a otro amigo pero al no funcionar me la quedé como rota. Por último una Terminator con caja, corchos, dos mandos, pistola, alimentador y cables, y un cartucho con 999.999 que realemnte son 20 juegos reales, funcionaba bien el primer día, el segundo empezó a salir humo. Origen: comprada en el rastro de valencia por 5 euros.
Juegos de NES: Varios originales y clónicos.
Un LaserScope con caja.
NINTENDO SNES: Una con cables, alimentador y un mando. Comprada en el rasto de Valencia por 12 Euros junto con mandos de la NES.
Juegos de SNES: Varios PAL y Japoneses/USA.
NINTENDO-64: Una no operativa y tres fucnioanles, 3 mandos operativos, tres alimentadores, un cable RGB.
Juegos N64: Un cartuchos de coches y dos cartuchos del Turok-2, todos sin caja.
GameBoy: Una GB Color sin tapa de pilas, funcionaba pero ahora se apaga a los 5 minutos.
Juegos de GB: Un Donkey Kong y un Pokemon Pinball, solo cartucho.

SEGA MEGA: Una sega Megadrive con cables, mandos y un sonic, comprada en el rastro de Valencia por 5 Euros. Una Megadrive cambiada en un foro como junk, pero tras revisarla era fallo del conector.
SEGA MASTER: Una sega Master con cables, mandos y 3 juegos, comprada por eBay. Una Master con cables por 5 Euros comprada en el Rastro de Valencia.
Juegos SEGA: Varios, algunos con caja y manuales
SEGA GameGear: Una con caja, origen: Pago por reparación
Juegos GameGear: Varios, uno con caja y manuales.
SEGA Saturn, con un mando y cable RGB, adquirida a un amigo.

SONY Play 2: Una FAT que no lee los discos regalada, una slim de mi hijo.Juegos: Varios de mi hijo
MICROSOFT XBOX 360: Una con 3 luces rojas que me dieron, reparada 3 veces por mi, pero que falla al poco tiempo siempre, con varios juegos y una memoria pero sin mando.

Mi Colección: Pong

2011-06-05T23:33:00.014+02:00

Año	Modelo	Fabricante	Características	Estado	Origen	Imagen
1977	TV Colour Game Modelo 106	SATSONIC	También fabricado como Tenko Giocattolo TV Color Game T-106C, Ajax BM-1000 TV Colour Game	Funciona, pero he tenido que quitarle los muelles de las pilas por exceso de óxido, solo va con alimentación.	Compra en el Rasto de Valencia
	Pistola	No lo pone		No funciona con la pong anterior, pero es del mismo tipo de conector.	Regalo en una compra por eBay
1977	T-800	Temco	Fabricadas en Hong Kong bajo licencia Magnavox, bajo marcas como: Ajax T-800 TV Game, Riva T-800, Hanimex T-338. Aunque no es esta físicamente, nos la compró mi padre en 1977, fue mi primera y única consola.	Operativo, carcasa con señales del cable enrollado, pulsadores gastados, no sale sonido tras abrirla para su limpieza.	Regalo
1977	Telejuegos B/N 4	TRQ	Fabricado por la española Talleres Radioeléctricos Querol, hoy sigue operativo pero no fabrica nada de esto. Salieron modelos en color rojo o este azul.	Operativo	Regalo
1977	CX 302	Palson	Fabricada en España, disponible en varios colores.	Operativo	Regalo
1977	TVG-406-6 Color TV Games	Trensi	Otra que se encuentra bajo muchas marcas, Academi, Ajax, Conic, Soundic, etc. cambiando la marca y la forma de los mandos.	Operativo tras reparar el conector entre la placa y los botones. ~~Falta la tapa superior.~~ Encontrada	Regalo
1978	SD-050 Programmable TV Game Console	Hanimex	Fabricada en Hong Kong como: Academy D-5996 Programmable TV Game Console (SD-050), Akur Video-SD-050 , Decca Programmable Video Game System, Dick Smith Y-1160 Programmable TV Game Console, y muchas marcas más.	Operativo	Compra eBay
1978	Programmable Game	Aunque no tiene etiqueta, es igual a una Soundic SD-090	Muy similar a la anterior, usa los mismos cartuchos, se vendio en Europa y Hong Kong	Operativo, necesita pequeños arreglos	Regalo
1978	PC-501. Cartucho Supersports para las Programable TV Game	Soundic, Hanimex lo tiene con otra caja	Cartucho tipo Pong, uno de los 8 cartuchos que salieron: 501 SuperSport (pong) 502 Cycle 503 Tank 504 Car 505 Submarine 506 Wipeout 507 Shooting 508 More Shooting	operativo, incluye manual y caja con los laterales despegados	Regalo
1978	PC-502. Cartucho Motor Cycle para la Programable TV Game	Soundic, Hanimex lo tiene con otra caja	Cartucho simulador de motos, tres líneas a seguir por la pantalla.	Operativo, incluye caja en estado regular	Regalo
1978	PC-504. Cartucho Car Race para la Programable TV Game	Soundic, Hanimex lo tiene con otra caja	Cartucho de esquivar coches. Uno de los 8 cartuchos que salieron	Operativo, incluye manual y caja con la solapa un poco rota	Regalo
1978	PC-505. Cartucho Submarine para la Programable TV Game	Soundic, Hanimex lo tiene con otra caja	Cartucho simulador burdo, en la pantalla una línea, arriba un pegote de un barco que tira cargas, abajo un pegote es tu submarino que esquiva.	Arranca pero luego el juego no funciona bien. Caja con un lateral roto y sin instrucciones.	Regalo
1978	PC-506. Cartucho Superwipeout para la Programable TV Game	Soundic	El Arcanoid es una evolución de este juego, que salió primero para Atari	Tengo dos unidades, una sin caja y que no funcona, y la otra operativa pero con la caja en estado regular.	Compra por eBay y regalo.
1983	HGM 7900	Hanimex	Fabricado en Hong Kong, transición entre Pong y Consola	Funciona, pero no sintoniza bien al ser francesa	Compra por eBay
1983	Cartucho Gobeur para la HGM 7900	Hanimex	Cartucho con un juego similar al Come Cocos	Funciona	Compra junto a la consola por eBay

Electrónica de Andar por Casa, Artículo 3

2011-05-30T23:56:00.002+02:00

Tercer artículo publicado en RetroWiki Magazine

Electrónica para andar por casa por javu61. Componentes

Fe de erratas

En la primera entrega de esta serie, al hablar de las fuente del PC, dije “Si medimos voltajes en esa fuente, entre el cable rojo y el negro hay 5V, entre el amarillo y el negro hay 12V, y entre el rojo y el negro hay 7V”, debía poner “entre rojo y AMARILLO hay 7V”.

Altavoces

Muchos de nuestros equipos usan por lo menos un altavoz interno, o por lo menos el de la tele. El más usual es de bobina móvil, consiste en una bobina enrollada sobre un imán, el cual está unido a un cono de cartón. Al pasar la corriente variable por la bobina, genera un campo magnético, que atrae o repele al imán fijo, haciendo vibrar el cartón, esta vibración es la que oímos. Hay otros dos tipos poco usados por su baja calidad sonora, salvo en auriculares, los piezoeléctricos cambian bobina e imán por un cristal de cuarzo, que vibra al aplicar corriente. Los más planos son los electrostáticos, se comportan como un condensador, una placa es fija y la otra se mueve en función de la carga almacenada. Un altavoz tiene dos propiedades, la potencia máxima que soporta, y su resistencia interna en Omnios, lo más habitual es encontrarlos de 8 Omnios. En la imagen el altavoz de un Spectrum, y el símbolo general de un altavoz en electrónica.

Pilas y baterías

Aunque no son muy propias de los ordenadores, salvo para mantener la fecha o la configuración, si se usan mucho en las G&G, o en máquinas como el Cambridge Z88, la última idea de Sinclair. Una pila es un generador de energía eléctrica, a partir de una mezcla de dos componentes bañados que al reaccionar liberan electrones, bañados en un líquido conductor, generalmente un ácido. Las baterías usan la misma tecnología, pero si les suministramos energía, son capaces de revertir la reacción, regenerándose. Por desgracia esta propiedad no es eterna, van quedando restos que no reaccionan, por lo que al final se pierde la propiedad de recarga.

Semiconductores

La base de la electrónica moderna son los dispositivos semiconductores, que han reemplazado con ventaja a los antiguos tubos termoiónicos, llamados también tubos de vacío o lámparas, que se denominaban según como se manejaban en diodos, tríodos o pentodos habitualmente. Funcionaban según el efecto Edison, aunque este nunca supo por que se producía, lo patentó al igual que cientos de otras cosas. El efecto se produce calentando un filamento de una bombilla, y recogiendo los electrones que se producen en uno o varios terminales.

Cuando a un cristal de un material semiconductor, generalmente se usan para ello el silicio o el germanio, se le añaden ciertas impurezas (lo que se denomina dopar) como arsenio o galio, estos se integran en la estructura cristalina, unos aportan un electrón más (tipo p, positivos o electrones) o uno menos (tipo n, negativos o huecos). Esto altera la conductividad del cristal. Si unimos dos cristales de diferente tipo, en la zona de unión se produce una difusión de electrones entre ambos, creando una zona con un potencial eléctrico, que la corriente puede atravesar o no dependiendo de ciertos factores.

Si unimos dos cristales diferentes tenemos un diodo (dos terminales), si empaquetamos tres cristales tenemos un transistor (por no confundir con las lámparas tríodo). Si empacamos varios transistores tenemos una puerta o una memoria, y si juntamos muchas puertas y memorias tenemos un microprocesador.

Diodos

Un diodo se comporta como una válvula de un solo sentido en una tubería o en nuestras propias venas, deja pasar un líquido cuando viaja en una dirección, pero cerrándose para que no retorne en dirección contraria.

Un diodo es la unión de un cristal de tipo p y un cristal del tipo n, a los que aplicamos dos hilos conectores denominados ánodo (A) y cátodo (K) respectivamente. En la zona de unión, el potencial eléctrico permite el paso de la corriente cuando se aplica el positivo al ánodo (cristal positivo) y el negativo al cátodo (cristal negativo) en lo que se denomina polarización directa, lo que hace disminuir el potencial de la zona de unión, pero impide el paso de la corriente cuando circula en el sentido contrario (polarización inversa) al aumentar el potencial de esa zona. No voy a explicar más detalladamente por qué pasa esto por no complicar más la explicación, pero seguro que los interesados encontrarán información en Internet.

De esta manera podemos usar un diodo para filtrar la alterna y dejar solo la continua, o para proteger un componente evitando que reciba corriente contraria a la que espera.

Rectificadores

Cuando queremos pasar de alterna a continua, usaremos un montaje con diodos que nos filtre la parte negativa (o la positiva si necesitamos corriente negativa) de la alterna. Existen varias maneras de montar un rectificador, las veremos al hablar de las fuentes, pero existe un montaje de cuatro diodos en puente muy usado, que venden ya encapsulados en un solo componente.

Diodos Zener

Cuando un diodo conduce, es que existe una corriente mínima entre sus terminales, y solo soportan una corriente máxima, si estrechamos estos límites al máximo obtenemos un diodo Zener, que proporciona una corriente de salida muy definida y muy estable, tanto que se usa como referencia de tensión para las fuentes de alimentación.

Foto diodos y diodos luminosos

La teoría de la relatividad especial, publicada en 1905, fue pronto bien acogida por la comunidad científica, pero era difícil de probar, las primeras pruebas se obtuvieron en 1919, pero a la hora del Nobel de física, el comité no quiso arriesgarse con una teoría que pudiera ser refutada, por eso se lo concedieron en 1921 a Einstein por su estudio del efecto fotoeléctrico. Cuando un metal absorbe un fotón luminoso, la energía que gana puede hacer que un electrón se libere. Esta es la base de las células solares, y el fenómeno se produce sobre todo en los semiconductores, por eso las placas se realizan con silicio. Estos tipos de diodos se denominan foto diodos.

Pero al contrario, en los diodos LED (Light-Emitting Diode o diodo emisor de luz), las impurezas que se añaden pueden hacer que en polarización directa, los electrones se recombinen con los huecos, liberando energía en forma de fotones. Dependiendo de la energía de ese fotón será de uno u otro color. Como el área que genera la luz es muy pequeña, se añade una lente para amplificarla, por eso los LED se ven bien de forma frontal, pero muy poco si se miran lateralmente.

Hay diodos LED de luz visible (blancos, rojos, amarillos, verdes o azules normalmente), o de luz infrarroja (usados en los mandos a distancia), también existen LED normales o de alta luminosidad, y también se pueden comprar en montaje bicolor o tricolor, estos unen dos o tres diodos en un montaje en ánodo o cátodo común.

Los diodos LED trabajan en polarización directa en un rango muy estrecho de tensiones, consumiendo entre 10 y 20 miliamperios (0’01 a 0’02 Amperios), por lo que para poder alimentarlos desde 5 o 12 Voltios, se les añade una resistencia en serie que limite la corriente que los atraviesa, lo que depende del color del diodo, siendo generalmente sobre los 2voltios si son rojos, naranjas, amarillos o verdes, y sobre los 3’5Voltios para los azules y blancos. Conociendo estos dos datos, y el voltaje de alimentación, podemos usar esta fórmula para calcular el valor de la resistencia que debemos usar:

Si unimos varios diodos en serie, debemos tener en cuenta que el voltaje que necesitan es la suma de los que necesita cada uno de ellos, por tanto V _diodo será V_d1 + V_d2 + … + V_dn

El siguiente capítulo lo dedicaré a los transistores, y luego empezaremos con las fuentes de alimentación.

Jose Antonio Vaqué Urbaneja, podéis contactar conmigo en javu61@gmail.com o ver más cosas en old8bits.blogspot.com

Mega Drive, MOD 50/60 Hz con led Bicolor

2011-04-07T14:30:00.004+02:00

Ya hay información de cómo montar los MOD de 50/60 Hz y el desbloqueo de región en varias páginas, lo que aporto es usar menos hilos, en lugar de 6 podemos hacerlo con 4, y explico cómo poner un Led Bicolor.

Luego he puesto salidas de AV+Sonido estéreo en una PAL, y otra idea que he desarrollado para una versión RGB, que no tiene salida de RF y hay más sitio en la carcasa.

De esta primera parte no pongo muchas fotos, ya que hay muchas en otras Webs, por ejemplo mmmonkey tiene un buen tutorial en inglés, con buenas fotos, o con menos fotos en briconsola pero en español.

MATERIAL NECESARIO SI NO CAMBIAMOS EL LED:

Dos interruptores de dos posiciones un circuito
Cables que sean finos
Un tester o un medidor de continuidad de otro tipo
Funda termo-retráctil opcional.
Soldador, estaño, alicates, taladro, si los interruptores son deslizantes una lima pequeña plana es imprescindible.

MATERIAL NECESARIO SI QUEREMOS EL LED BICOLOR:

Un interruptor de dos posiciones un circuito
Un interruptor de dos posiciones dos circuitos
Un Led bicolor Rojo/Verde
Cables que sean finos
Un tester o un medidor de continuidad de otro tipo
Funda termo-retráctil, puede usarse cinta aislante en su lugar
Soldador, estaño, alicates, taladro, si los interruptores son deslizantes una lima pequeña plana es imprescindible.

En el texto iré poniendo en verde los pasos opcionales para usar el Led bicolor, es muy sencillo, es muy económico, y queda mucho mejor.

FOTO de mmmonkey. Si abrimos esta consola, lo primero que vemos es que el LED va sujeto a la carcasa, y está unido con un cable a la placa de la consola, y no tiene un conector extraíble, sino un cable fijo, aunque es fácil desmontarlo todo. Si no queremos el LED bicolor, podemos dejarlo así, es más incómodo de trabajar, o bien sacamos con cuidado el LED, pero hay que fijarse que una pata es más larga que la otra, y anotar si esa pata va con el hilo blanco o el rojo, los LED tienen polaridad y luego hay que ponerlo igual.

Si queremos usar el LED bicolor, entonces hay que sacarlo siempre, abrimos las patas y lo sacamos, o cortamos por lo sano, lo que más os guste. Luego hay que vaciar el conducto, que tiene solo dos agujeros para pasar el Led, hay que vaciarlo completamente, el nuevo Led no va en la misma forma.

Luego sacamos la protección metálica anti-interferencias que lleva la consola, guardamos los tornillos con cuidado. Para sacar la placa (opcional pero muy interesante de hacer, sobre todo por la comodidad del trabajo posterior), hay que quitar los tornillos que sujetan los laterales del conector del cartucho, y algún tornillo de la zona del disipador (no recuerdo si uno, dos o tres). Y ya sale la placa, y vemos otra placa metálica inferior, la quitamos y nos queda el plástico nada más.

Luego hay que localizar los puntos en la placa donde están los puentes de fábrica, están en la zona derecha de la placa, justo en la zona en que hay abierta entre el conector, encima de los conectores de los mandos. Son 8 puntos de soldadura repartidos en dos filas, entre los dos segundos y los dos terceros hay un puente, pero están tapados por el barniz protector, y no se aprecian.

También vemos el cable del LED en la zona inferior, a la izquierda de los joystick, si usamos el Led bicolor será conveniente (no imprescindible) quitar ese hilo, ahora es el momento, podemos cortarlo, o de soldarlo, lo que más fácil nos sea. El Led no lo soldaremos en esa zona, sino un poco más arriba, junto al chip hay dos puntos de soldadura, rodeados por un cuadradito. Ese es el punto que usaremos.

Cuando soldemos los cables tendremos en cuenta que los puntos marcados como JP1 y JP3 están ambos conectados a los 5V, y JP2 y JP4 están conectados a masa, por lo que podemos hacer dos cosas, o conectar 4 hilos, o conectar solo 2 a esta zona, y los otros dos sacarlos de otro lugar, por ejemplo de la salida del regulador, la ventaja es que si están mucho mas cerca, no pasamos tantos hilos.

Hay que cortar estos puentes, puedes usar una dremel pequeña sin pasarle, o un cúter o algo similar. Siempre con cuidado se cortan estos puentes, y con un tester nos aseguramos que no hay ningún contacto entre los puntos de la derecha y sus correspondientes de la izquierda.

Luego ubicamos los interruptores donde más nos guste, aunque lo mejor sería cerca de estos puntos, resulta que en la zona derecha no debemos ponerlos, nos impediría usar un Mega-CD que se enchufa en ese lateral, aunque no tengamos uno ahora, nunca se sabe. Mejor ubicarlos en la zona trasera, pero esa zona la necesitaba para poner conectores de salida de vídeo y audio, por lo que al final usé el lateral izquierdo de la máquina. Esto contando con ubicarlos en la parte inferior de la carcasa, se puede usar la zona trasera de la carcasa superior, pero es mucho más incómodo tener cables que unen las dos partes de la consola, me gusta poder abrirlas sin obstáculos.

FOTO DE mmmonkey. Elegida la ubicación, hacemos los agujeros, si los interruptores son basculantes son redondos, para agujerear empezar por una broca fina, e ir ampliando con brocas más gruesas, así queda siempre mejor, luego se lija o lima para quitar las rebabas. Si son interruptores deslizantes deben ser cuadrados, hay que hacerlos redondos y limar para ajustar, más trabajo, aunque queda un poco mejor.

Si se va a hacer otras cosas en la carcasa, mejor ahora que luego con más cosas montadas, o desmontar otra vez cosas ya fijadas. Ahora ya hay que limpiar todo bien, pues seguro que hay restos del trabajo, sujetar los interruptores, y volver a poner la placa metálica interior, la placa de la consola, y fijarla con sus tornillos, contra menos se mueva más sencillo el soldar.

Este es el esquema del cableado que vamos a hacer (recordar pinchar en la imagen para que se amplíe), pongo los puntos que hay que unir entre sí con un cable, pueden ser 2 o 3 los puntos a unir, si no usáis el LED bicolor el segundo interruptor no tiene los contactos 7-8-9, y no hay que poner los tres últimos cables, pero si lo usais es conveniente aislar los cables que van a los puntos X-Z con funda termo retráctil para evitar cortocircuitos:

A - 2 (Selección de región al centro del interruptor)
B - 5 (Selección de 50/60Hz al centro del interruptor)
C - 1 - 4 (Masa)
D - 3 - 6 (+5V)
E - 8 (Masa del diodo al centro del interruptor)

F - Y (Alimentación del diodo al cátodo común, pata central del diodo)

X - 7 (ánodo verde)

Z - 9 (ánodo rojo)

Imágenes de las soldaduras en los puntos de los puentes, interruptores y el LED nuevo, que como veis debe quedar en alto, cuando cerremos la consola queda justo en el agujero del Led anterior, que por eso hemos ahuecado.

Solo queda poner con cuidado el protector metálico, dará un poco la coña en la zona izquierda que es donde están los cables, procurar no pisarlos, hay sitio de sobra para que entren, y que no molesten al potenciómetro de volumen, al interruptor o al reset. El Led sobresale por un recorte de la plancha sin problemas.

Ponemos con cuidado la tapa superior, hay que posicionar bien la altura del Led, pero si sale en vertical del punto en que lo hemos soldado, va justo a su sitio. Y así de fácil es, salvo por el detalle de que en modo de 60Hz y a pantalla completa, la salida de AV es monocroma, no en color, por lo que hay que usar el cable RGB para que se vea bien. Más fotos:

Los interruptores

Led ROJO a 50Hz, pantalla con bordes, Led VERDE a 60Hz, pantalla sin bordes.

En la próxima entrada salidas de AV y RGB para estas máquinas.

Cualquier duda, un correo y os respondo, o si soy muy patosos con el soldador me lo remites y yo te lo hago.

Electrónica de Andar por Casa, Artículo 2b

2011-04-01T21:20:00.002+02:00

Segunda parte del segundo artículo publicado en RetroWiki Magazine

Electrónica para andar por casa por javu61. Circuitos y componentes

Conductores y aislantes

Para que la corriente eléctrica se establezca entre dos puntos es necesario que discurra por algún soporte. Los materiales se clasifican según su grado de facilidad de paso de la corriente en conductores o aislantes. Los conductores dejan pasar bien la corriente a su través, los metales son los mejores conductores, siendo la plata, seguida del cobre y en tercer lugar el oro los mejores conductores. El grafito (mina de los lápices) conduce bastante bien la electricidad. Son conductores mediocres la piel humana (por desgracia cuando tocas un cable) o el agua de mar. Son malos conductores el aire o el agua del grifo. El agua destilada es muy mala conductora. El aire es mal conductor, pero si la corriente es muy grande, como cuando una nube se carga de electricidad estática, se establece una diferencia de potencial muy grande entre la nube y el suelo, y la corriente fluye por el aire en forma de rayo. Pero también si la distancia es pequeña, la electricidad pasa, por eso cuando juntamos dos cables, justo en el momento de que casi se tocan, salta una chispa, hasta que se tocan definitivamente.

Se denominan aislantes a los materiales que no dejan pasar la corriente a su través, o lo que es lo mismo, a los peores conductores, ya que ningún material tiene realmente conductividad cero. La madera seca, el plástico o el vidrio son buenos aislantes, el agua destilada también es aislante.

Entre ambos grupos existe una serie de elementos que se denominan semiconductores, el carbono puro, el silicio o el germanio son semiconductores. Estos se pueden comportar como un conductor o como un aislante dependiendo de ciertas condiciones. Esto lo hablaremos cuando hablemos de diodos y transistores.

Circuitos y componentes

Para que la corriente eléctrica discurra, necesitamos establecer un circuito, para lo que se emplea normalmente una placa de circuito impreso. Los circuitos impresos están confeccionadas sobre una base de materiales aislantes, empezaron siendo de baquelita, luego se usó la fibra de vidrio, pero actualmente se usan las resinas fenólicas, que son rígidas pero menos agresivas con las herramientas. Sobre esta base se deposita una capa de cobre, que hace de conductor entre los elementos de la placa. Sobre la placa se trazan los circuitos, se elimina el cobre sobrante, y tras la limpieza final ya tenemos la placa preparada. Hay placas de una sola cara o de dos caras, y también se pueden superponer varias placas para formar circuitos multicapa.

Tradicionalmente los circuitos tienen dos caras, la de componentes que es donde se ubican estos, y la de soldadura que es por donde se sueldan, aunque esto ha cambiado, se mantiene el concepto.

Los componentes tradicionales tienen unas patas de alambre, se introducen por agujeros en el circuito, por el lado de componentes de la placa, se sueldan por la cara de soldaduras, y se recorta el sobrante. Este tipo es el habitual en los equipos retro, pero el montaje automático es complejo, por lo que se desarrolló el montaje superficial para simplificarlo, los componentes no tienen alambres, son de carcasa cuadrada, y tienen sus extremos metalizados para facilitar su soldadura. Van ubicados sobre la cara de soldadura directamente, se pone una gotita de pegamento, se sitúa el componente, y luego se suelda. No hay que conformar nada, una vez ubicado el componente ya no se mueve, y el montaje automático es mucho más sencillo y rápido.

Existe una variante moderna llamada BGA, empleada para soldar chips con muchas patillas sin usar zócalos (procesadores y gráficas principalmente), que necesita equipos de infrarrojos para su soldadura, y cuyo fallo es responsable de los problemas con las gráficas de los portátiles, con las PS3 y las Xbox360.

Los circuitos se montan utilizando una serie de componentes, que se clasifican normalmente en tres grupos, mecánicos, pasivos y activos. Aunque la base de la electrónica son los componentes activos, todos son importantes para el circuito final.

Componentes mecánicos

Son componentes eléctricos, no electrónicos ya que no alteran la electricidad, son los circuitos impresos, soportes, cables, conectores, interruptores, etc. En un circuito hidráulico serían las tuberías, codos o boquillas.

El elemento más básico es un cable de cobre aislado, los primeros circuitos se montaban uniendo los componentes con cables. Los hilos pueden tener varios tamaños, contra más delgados menos amperios soportan.

Los interruptores dejan pasar o no la corriente. Los pulsadores son interruptores que al dejar de presionarlos vuelven a su estado inicial. Los hay que al pulsar cortan el circuito y los que al pulsar lo habilitan. Los selectores permiten distribuir la electricidad entre varios contactos, pueden conmutar un solo hilo entre varias opciones, o tener varios circuitos que se conmutan simultáneamente, con entradas y salida independientes. Cuando se compra un selector hay que indicar cuantas posiciones y cuantos circuitos queremos.

Los conectores permiten conectar cables a los circuitos, pueden ser internos o externos, de muchas formas y tamaños. Los más usuales en nuestros aparatos son los redondos para video, los Jack para el audio estéreo o mono, los DIN redondos con entre 5 y 8 patillas habitualmente, y los Sub-D de dos filas de 9 o 25 contactos para comunicación, o de 9 para CGA, de 15 en tres filas para salidas VGA de PC o de dos filas para Apple.

Los fusibles proporcionan seguridad en los circuitos, cortando la corriente cuando se produce una subida de tensión repentina, o se dispara el consumo del circuito.

Componentes pasivos

Este tipo de componentes se comportan siempre igual ante el paso de la corriente, o deben ajustarse manualmente. Los que veremos habitualmente son resistencias, condensadores y bobinas.

Resistencias

Una resistencia se opone al paso de la corriente, ralentizándola, como cuando estrechamos una tubería, pero también aumenta la presión de la tubería, y si esta es muy grande puede reventar. De igual manera la resistencia absorbe parte de la energía eléctrica convirtiéndola en calor, si nos pasamos se queman.

Una resistencia tiene tres parámetros, su valor en Ohmios, la tolerancia indicada en %, y su potencia en Vatios (símbolo W). La tolerancia es el margen de error que admite el fabricante sobre el valor indicado, contra más pequeño más preciso, lo habitual es un 5%, así una resistencia de 330Ω puede tener un valor real entre 314 Ω y 346 Ω.

La potencia es la cantidad de calor que puede disipar la resistencia sin quemarse, se calcula multiplicando los Voltios que reduce la resistencia por los Amperios que la atraviesan. Lo habitual es usar de 1/4 de vatio, suficiente en nuestros circuitos de baja potencia. Cuando diseñamos un circuito hay que tenerlo en cuenta por que el calor generado puede quemar componentes cercanos.

Los valores de las resistencias cilíndricas que usamos normalmente se indican mediante unas bandas de colores, pueden ser 4 en las normales con el cuerpo color crema, o 5 en las de precisión con cuerpo azul, y hay unas de 6 bandas de alta precisión. Las primeras bandas indican las cifras del valor, la penúltima indica cuantos ceros se deben añadir al valor, y la última indica la tolerancia. La potencia no se indica, pero se ve por el tamaño.

En caso de componentes soldados en superficie el valor son 3 números escritos, los dos primeros son los dígitos del valor, y el tercero los ceros a añadir. Si hay una R en el valor, su posición representa el punto decimal que separa los dos números del valor.

Resistencias variables

Son un tipo de resistencias cuyo valor se puede cambiar manualmente, normalmente girando un eje, aunque los hay deslizantes linealmente. También se les denomina potenciómetros, ya que mediante ellos alteramos la potencia eléctrica del circuito. En una tubería sería una compuerta.

Los hay pequeños que se sueldan en el circuito y se ajustan con un destornillador, y grandes que tienen un eje que giramos con un botón. Estos son de 2 tipo, lineales o logarítmicos, los primeros varían su valor la misma cantidad en cada grado de giro, los logarítmicos aumentan en una escala logarítmica su valor con cada grado de giro, al principio los aumentos son pequeños pero van creciendo. Los valores se indican por su valor medio de resistencia, y a los potenciómetros se le añaden las letras LOG o LIN.

Asociación de resistencias

Si no disponemos de un valor de resistencia, en un circuito podemos poner dos resistencias cuyo valor sea equivalente. Si ponemos una tras otra se lo denomina montaje en serie, la primera reduce la corriente, y la segunda reduce lo reducido, por lo que se suman sus efectos. Por eso la resistencia equivalente a unir varias resistencias en serie es la suma de las mismas:

Si por ejemplo disponemos de una resistencia de 33Ω y de otra de 220 Ω en serie, su montaje sería equivalente a montar una de 33+220 = 253 Ω.

Si asociamos ambas en paralelo, la corriente, igual que el agua, aunque fluye por ambos, prefiere el camino más sencillo, por lo que pasará más corriente por la de menor resistencia que por la de mayor. No entraré a explicar esto por no usar matemáticas, pero la resistencia equivalente se calcula como:

Con el ejemplo de usar una resistencia de 33Ω y de otra de 220Ω en paralelo, serían equivalentes a una de 7260 / 253 =28'70Ω

Condensadores

Un condensador es un componente que almacena carga eléctrica, como si fuera un depósito de electrones. Se comporta como un depósito de agua, mientras recibe agua se llena mientras también sale el agua, y cuanto cesa la aportación de agua, esta sigue saliendo mientras quede en el depósito. Un condensador acumula rápidamente la carga que recibe por uno de sus terminales hasta que se llena, luego deja pasar la electricidad a su través. Si el voltaje de entrada cae, suministra la energía almacenada por el otro terminal si se le solicita, o la retiene si no se le solicita.

En general hay dos grandes tipos, los electrolíticos tienen un terminal positivo y otro negativo, son generalmente cilíndricos azules o negros, o planos amarillos, y siempre tienen indicada su polaridad. El resto no tienen polos, pero su capacidad suele ser mucho más pequeña, de los más usados son los de lenteja, en forma y tamaño similar a dicho vegetal.

Asociación de condensadores

Si no disponemos de un valor de condensador, podemos unir dos en serie o en paralelo, pero el comportamiento no es igual al de una resistencia. Si las ponemos en paralelo, ambas se cargan con la misma corriente, por lo que su capacidad de almacenamiento se suma. Por eso la capacidad total es equivalente a la suma de las capacidades.

Si por ejemplo disponemos de un condensador de 22µF y de otro de 44 µF en paralelo, su montaje sería equivalente a montar uno de 22+44 = 66 µF (este valor se usa en las GameGear de Sega, y no es fácil encontrar condensadores de 66 µF, pero sí que se encuentran de 22µF y de 44 µF)

Si asociamos ambos en serie, la corriente carga el primero y luego el segundo, pero cuando cesa se empieza a descargar el segundo, lo que provoca la descarga del primero, que a su vez alimenta al segundo y reduce su descarga. Tampoco entraré a explicar esto matemáticamente, pero la capacidad equivalente se calcula como:

Con el ejemplo de usar un condensador de 22µF y de otro de 44 µF en serie, serían equivalentes a uno de 968 / 66 =14'70 µF

Bobinas

Una bobina, inductancia o choque es un hilo enrollado, sobre estas espiras un campo eléctrico produce un campo magnético. Una bobina puede almacenar energía eléctrica, podemos pensar que al recibir corriente la convierte en magnetismo, y al cesar la corriente el magnetismo se convierte en electricidad, se comporta como una goma, cuando la estiramos aplicamos energía, y al soltarla libera esa energía. Si está encapsulada se denomina inductancia. Existen bobinas variables que se ajustan girando un tornillo.

Se aplican poco en nuestros aparatos, salvo en la parte de alimentación, algunos filtros, y sobre todo los vemos en los moduladores de RF, para ajustar la frecuencia de la salida de Televisión de los ordenadores con dicha salida, integrados normalmente en una cajita con varios componentes, que se denomina modulador.

Transformadores

Si ponemos dos bobinas juntas, y aplicamos un voltaje variable en una de ellas, cuando sube o baja la tensión se genera un campo magnético variable que atraviesa la otra, y le induce un campo eléctrico. Sería como unir dos engranajes, cuando uno gira hace girar al otro. Si son diferentes, la velocidad de giro será mayor o menor. De igual manera si cada bobina o devanado tiene diferentes espiras, la corriente inducida será diferente en ambos devanados. Se denomina primario al devanado de entrada, y secundario al de salida, aunque pueden funcionar realmente en ambos sentidos.

Un transformador puede tener varias tomas en el devanado, en el primario para seleccionar 125/220, y en el secundario para varios voltajes de salida. Un autotransformador convierte 125 en 220, o al contrario, depende de donde enchufemos la entrada.

Relés

Una bobina cuando recibe corriente es un electroimán, y como tal puede atraer un contacto. Esto hace que se pueda comportar como un interruptor comandado por la corriente, al recibir corriente se activa el imán y se cierran los contactos, y al dejar de recibirla se desactiva el imán y un muelle lo vuelve a separar.

Se usaron mucho en los primeros ordenadores, pero fueron reemplazados por los transistores, más robustos, rápidos y fiables. Los veremos poco en nuestros equipos, están en los MSX y en los CPC con disco.

Cristales de Cuarzo

El cuarzo en forma cristalina es una substancia piezoeléctrica, cuando se le golpea o se le hace vibrar, produce corriente eléctrica, lo que se usa en los encendedores. Si al contrario le suministramos corriente, el cristal vibra. La frecuencia de esta vibración depende del tamaño del cristal, y es muy estable. Podemos usar un cristal de cuarzo como un metrónomo, en los relojes se usa junto a un contador para medir el tiempo, ya que mientras tengan pilas y no varíe la corriente son muy precisos. En nuestros equipos son los que generan los diversos relojes que controlan la sincronización entre los componentes.

Jose Antonio Vaqué Urbaneja, podéis contactar conmigo en javu61@gmail.com o ver más cosas en old8bits.blogspot.com

Electrónica de Andar por Casa, Artículo 2a

2011-04-01T18:55:00.010+02:00

Esta es la primera parte del segundo artículos publicado en Retrowiki Magazine

Electrónica para andar por casa por javu61. Más electrónica básica
Continua y alterna

La corriente eléctrica se establece entre dos puntos de un circuito con diferente potencial eléctrico, por convención en el sentido del punto de mayor al de menor potencial eléctrico, (aunque realmente es al contrario), o de positivo a negativo, como cuando usamos pilas.

Supongamos un circuito muy sencillo, como el que represento en la figura. Tiene una bombilla, unida a un selector que nos permite elegir alimentarla con 5 posiciones desde varias pilas, la posición A está a 0 Voltios, la B le proporciona 1V, la C le suministra 3V, si elegimos la D la alimentamos con -1V, y si lo ubicamos en la E la alimentamos con -3V. También usaremos un medidor de voltajes, que nos permite conocer el voltaje que pasa por la bombilla en cada momento, y que cada segundo nos dice que voltaje hay, de esta manera podemos estudiar el voltaje a lo largo del tiempo que dure nuestro experimento. Usaremos diagramas de tiempos, en el eje vertical ponemos los voltajes, y en el horizontal los segundos. Esto se denomina cronograma, y es lo que se ve en las pantallas de los osciloscopios.

Empezamos con el selector en el punto B. El lector nos dirá que por la bombilla está pasando 1Voltio en el segundo 1, en el 2, etc. Esto es corriente continua, la corriente no cambia de sentido con el tiempo al atravesar la bombilla. Además esta es lineal, no cambia de voltaje con el tiempo, recordemos que el voltaje es la velocidad, por tanto se mantiene dirección y velocidad.

Ahora en el momento cero lo ponemos en el punto A, tras un segundo pasamos a B, otro segundo pasa al A, otro segundo al B, y así sucesivamente. El cronograma nos indica que la corriente sube y baja, pero no cambia tampoco de dirección, siempre atraviesa la bombilla en la misma dirección, este tipo de corriente es continua igualmente, aunque por su forma es pulsátil. Esto es una típica señal de reloj.

Ahora en el momento cero lo ponemos en el punto A, tras un segundo pasamos a B, otro segundo a C, otro segundo a B, otro segundo y pasamos al A, y vuelta a empezar. El cronograma nos indica que la corriente sube y baja, pero no cambia tampoco de dirección, siempre atraviesa la bombilla en la misma dirección, este tipo de corriente es continua igualmente, aunque por su forma es similar a una onda senoidal, pero siempre positiva.

Si ponemos el selector en el punto E, obtenemos una imagen igual a la primera, pero por debajo al ser negativa. La corriente va en dirección contraria, pero siempre en la misma dirección. Esto es otra vez continua aunque negativa, no hay cambios de dirección de la corriente.

Ahora empezamos en A, y cada segundo vamos pasando en esta secuencia A-B-A-C-D-C-A y así sucesivamente. El cronograma será el siguiente, ahora la corriente empieza en una dirección, acelera, frena, y luego cambia de dirección, acelera, frena, y cambia de dirección nuevamente. Esto es corriente alterna, va cambiando de dirección con el tiempo.

Jose Antonio Vaqué Urbaneja, podéis contactar conmigo en javu61@gmail.com o ver más cosas en old8bits.blogspot.com

Electrónica de Andar por Casa, artículo 1

2011-04-01T18:46:00.006+02:00

Este es el primer artículo publicado en Retrowiki Magazine

Electrónica para andar por casa por javu61. Conceptos básicos

Todos los que usamos una máquina la enchufamos de una u otra forma a una fuente eléctrica, la electricidad es la base de funcionamiento de nuestros aparatos, pero ¿qué es la electricidad? La electricidad es un flujo o corriente de electrones que recorre un circuito.

No voy a entrar en física ni usar ecuaciones con integrales, solo voy a dar una explicación para andar por casa, y por tanto, para los que no tienen conocimientos sobre el tema. La electricidad en cierta medida se parece al agua, y la mejor forma de hablar de ella es comparar los circuitos eléctricos sencillos con circuitos hidráulicos sencillos, de esta manera creo que se entenderá mejor.

Podemos pensar en el flujo de agua por una tubería. Para que el agua fluya por un tubo, es necesario que exista una diferencia de altura entre los extremos del mismo, si lo inclinamos el agua irá de la parte más alta hacia la más baja, estableciéndose una pequeña corriente de agua que recorre la tubería. De igual manera, si en un circuito hay puntos con mayor potencial eléctrico y puntos con menor potencia, la electricidad recorre el cable, moviendo los electrones desde el punto de mayor potencial al de menor potencial[i].

La diferencia de altura entre los extremos del tubo se mide en centímetros, y es independiente de la altura sobre el suelo, así si ambos extremos están a un metro del suelo, no hay flujo de agua, si uno está a un 25 centímetros sobre el suelo y el otro está a 15 centímetros, la diferencia de altura entre ambos extremos es de 10 centímetros, que es lo que impulsa el flujo de agua. Si subimos el tubo un metro, la diferencia seguirá siendo de 10 cm entre ambos extremos, y el flujo de agua será el mismo.

De igual manera, el potencial eléctrico se mide en voltios, si dos puntos del circuito están al mismo voltaje no hay flujo eléctrico, estén ambos a cero voltios o ambos a 100 voltios, no hay electricidad. Pero si elevamos o bajamos el potencial de un punto, “inclinamos” la tubería, y es la diferencia de potencial la que genera el movimiento de los electrones. Así si un extremo está a 50 Voltios, y el otro está a 0 Voltios, hay una diferencia de potencial de 50 V entre ambos puntos y hay corriente eléctrica, y si un punto está a 100 V y el otro a 50 V, hay la misma diferencia de 50 V y el mismo flujo de corriente entre ambos puntos.

En la tubería, si inclinamos más o menos un extremo respecto al otro modificamos el flujo de agua, y contra mas diferencia de altura, más rápido se mueve el agua. De igual manera, contra mayor sea la diferencia de potencial mayor la velocidad de la corriente, y esa velocidad se mide en voltios (símbolo V).

Primer dato a recordar, no hay que pensar en el voltaje en un punto, sino en la diferencia de voltaje entre dos puntos. En casi todos los circuitos, hay una línea que se dice de masa o de tierra, se asume que está a cero voltios, aunque realmente se refiere al punto de menor voltaje del circuito, que generalmente será cero voltios. Así, una fuente de un disco duro tiene 4 hilos, dos negros que son de masa (cuando hay dos cables del mismo color siempre son iguales e indiferentes, van todos conectados al mismo punto de salida del circuito), el rojo que es de 5V y el amarillo que son 12V. Si medimos voltajes en esa fuente, entre el cable rojo y el negro hay 5V, entre el amarillo y el negro hay 12V, y entre el rojo y el ~~negro~~[ii] amarillo hay 7V.

El agua de la tubería fluye hasta que toda el agua ha bajado por la tubería, igualmente la electricidad fluye hasta igualar la diferencia de potencial. Pero si en lugar de una tubería montamos un circuito para una fuente, el agua que cae debe volver a subir para que pueda fluir el agua de manera continua. De igual manera, existen bombas que mantienen los flujos eléctricos, una pila es una pequeña bomba, que bombea electrones por el extremo positivo y los recoge por el negativo[ii].

Las bombas que mueven el agua lo pueden hacer con mayor o menor caudal. De igual manera, el flujo de electrones puede tener mayor o menor cantidad de electrones, esto se denomina Intensidad de la corriente, y se mide en Amperios (símbolo A). Contra mayor sea el caudal más agua pasa por la tubería, y de igual forma contra más electrones pasan por el cable más intensidad existe en el circuito.

Para una velocidad de agua y un caudal dados, contra más gruesa sea la tubería más agua sale por ella, y al contrario si la tubería es muy estrecha pasa menos agua, lo que cambia es la presión. Podemos decir que el grosor de la tubería facilita o se opone al paso del agua, aumentando o bajando la presión. De igual manera, la resistencia eléctrica, medida en Ohmios (símbolo Ω), es una medida de la oposición que se ejerce para el paso del flujo de electrones.

Y ahora viene una famosa fórmula, que nos será útil en muchas ocasiones, que relaciona los voltios que pasan por un cable con la cantidad de amperios que pasa y la resistencia que se ejerce a su paso. La famosa “Ley de Ohm”, que se expresa como

V = I x R

Esta sencilla fórmula nos permite hacer ciertas cosas, como convertir amperios en voltios, si necesitamos 5V y solo tenemos 3V disponibles, pero tenemos bastantes amperios, podemos “reducir la intensidad y convertirla en voltaje”, o si hay bastantes voltios, “convertir voltaje en intensidad”, por eso muchas veces aun usando un alimentador pequeño, pero que nos da bastantes voltios, podemos alimentar aparatos que en teoría requieren más amperaje.

Pongamos un ejemplo práctico[iii], supongamos que queremos poner un LED de encendido a nuestra Master System II, que no incluye ninguno. Compramos un LED y nos dicen que funciona a 1’2Voltios, consumiendo 20miliAmperios. La Master funciona a 5V, por tanto hay que transformar esos 5V en 1’2V, y hay que reducir en 3’8V lo que nos da el aparato. Como sabemos que 190Ω * 0’020A = 3’8V, solo hay que poner una resistencia de un valor similar a esos 190 Ohmios entre la línea de alimentación de la Master System y la entrada del LED, para que luzca y no se queme. Como los circuitos debe ser continuos, el otro extremos del LED hay que ponerlo a un punto de masa o tierra, punto del circuito en el que hay cero voltios.

En los siguientes artículos hablaré a este mismo nivel de estar por casa de componentes básicos, conductores, aislantes, resistencias, condensadores, bobinas y semiconductores, que son la base de la electrónica y lo que más usaremos para hacer pequeñas reparaciones y modificaciones en nuestros equipos. Luego iremos a la digital.

Jose Antonio Vaqué Urbaneja, podéis contactar conmigo en javu61@gmail.com o ver más cosas en old8bits.blogspot.com

[i] Realmente la electricidad es una corriente de electrones, y por tanto viaja al contrario, de menor a mayor diferencia de potencial, o de negativo a positivo, pero antes de conocer los electrones se definió el flujo como de positivo a negativo, y como la dirección real es indiferente así ha permanecido. Podemos decir que mientras que el agua baja por el tubo, la electricidad sube por el cable.

[ii] Ver nota anterior, realmente es al contrario.

[iii] Este circuito lo desarrollaré realmente en otro artículo, con fotos de como montarlo.

[iv] Este circuito lo desarrollaré realmente en otro artículo, con fotos de como montarloo fue una errata en el artículo publicado.

Reparando la Game Gear (IV) Particularidades del arranque

2011-01-12T09:56:00.000+01:00

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Una avería recurrente es que cuando la enchufas, se enciende el led, se enciende la retroiluminación, no sale nada en pantalla, y se apaga en un par de segundos. Una variante es que hace esto, pero si mantienes la retroiluminación al mínimo no se apaga, aunque no se vea nada en la pantalla.

Esto tiene que ver con la forma en que la consola arranca, motivado por su peculiar sistema de retroiluminación, muy bueno pero muy consumidor de pilas.

El sistema de retroiluminación se basa en un tubo fluorescente pequeño. La ventaja de los fluorescentes es que proporcionan una iluminación muy uniforme, sin puntos destacados, y además la luz reflejada es muy suave, por lo que ilumina muy bien la pantalla, sin que se note demasiados gradientes de iluminación del centro a los bordes.

En este caso usan un balastro electrónico para corriente continua, lo que hace que no sea necesario el cebador y el arranque del tubo sea instantáneo.

Los fluorescentes necesitan alterna para funcionar, por eso si tocas un hilo del tubo encendido te da una pequeña descarga, en continua no la notas, pero en alterna es desagradable, aunque inocua por el bajo nivel de voltaje y amperaje del tubo (si no te aseguro que no estaría escribiendo esto).

El problema del fluorescente es que el consumo del arranque es alto, y al ser alterna provoca interferencias en el resto del circuito, y ese pico de consumo no cae de forma exponencial sino que oscila de forma decreciente, por lo que le cuesta uno o dos segundos estabilizar el consumo, luego se mantiene muy estable, y el consumo final es muy bajo en relación a la cantidad de luz que dan (lo que no impide que sea muy elevado para un aparato a pilas).

Ante esto, la placa de alimentación funciona de una forma especial, al recibir la corriente, esta llega primero a un circuito tanque, para poder suministrar corriente al doblador de tensión, que pasa los 9V a 35V. Luego pasa por un diodo Zener, que proporciona la referencia de los 1.2V, este voltaje pasa a los chips que regulan el resto de voltajes, y aparece también en el conector, por lo que el led se enciende.

Luego el sistema comienza a proporcionar los 35V, lo que hace que se encienda el tubo. Comienza un retardo de dos o tres segundos, que espera a que el consumo ya esté estabilizado, y entonces pone en la salida los 5V, los chips arrancan, y la consola comienza a trabajar, mira que tenga el cartucho, y mientras arranca el juego sale el logo de Sega.

Por eso a veces, al encender la consola, esta se apaga a los dos segundos, cuando debe empezar a usar la placa, algún condensador está mal, envía un corto y se apaga la alimentación. La solución es cambiar los condensadores.

Si tenéis dudas, quereis hacer una consulta, o si queréis que os repare o modifique algo, consultarme al mail javu61@gmail.com, y haré lo posible por ayudaros o reparar vuestros aparatos.

Reparando la Game Gear (III) El sonido

2011-01-11T23:11:00.015+01:00

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La placa de sonido tiene 5 condensadores. Cuando no se escucha, los principales responsables son los dos condensadores de 47µ, aunque como siempre lo mejor es cambiar todos.

Estos condensadores son diferentes, son redondos en lugar de cuadrados, y son un poco mas difíciles de despegar de la placa. Para sacarlos, hay que mirar bien, se ven en la base que tiene dos conectores radiales, hay que moverlos suavemente de forma perpendicular a los conectores, y una vez algo suelto, soldador, que queramos o no tocará el plástico negro de la base, y fuera.

Luego ponerlos, en esta placa hay que hacer un poco de ingeniería para ubicarlos, un poco de imaginación y todo cabe. Si cambiamos solo los dos de 47, quedará así: (esta foto no es mía, creo que es de Jepalza, pero no estoy seguro):

Pero si cambiamos todos, hay que hacer más diabluras, pero con imaginación y unos alicates de puntas finas, todo es posible

Si cambias todos los condensadores, una de las distribuciones que he usado ha sido mas o menos esta

En esta placa que muestro, además de cambiar los condensadores, estos habían corroido algunas pistas, por lo que la ubicación de algunos es mas forzada.

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Reparando la Game Gear (II) Los puñeteros condensadores

2011-01-11T23:08:00.002+01:00

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De las 9 Game Gear que he revisado hasta la fecha, las 9 necesitaban el cambio de condensadores, lo que es una proporciona bien alta, el 100%, por tanto podemos asegurar que es el principal problema de estos aparatos.

Si tenemos bien los voltajes, y hay retroiluminación, aunque se apague al cabo de un momento, lo siguiente es cambiar todos los condensadores electrolíticos SMD de la placa, ya que con el tiempo pierden el electrolito, por lo que dejan de funcionar, pero lo peor es que el electrolito corroe las pistas de la placa, oxidando el cobre. Mientras la corrosión no se produzca, se puede salvar la placa, si se ha producido, seguramente más componentes han fallado, y es muy complicado detectar que falla. Estos son los condensadores que fallan:

El segundo de la derecha esta boca abajo, para que se vean los restos de pegamento, al ser de superficie primero se pegan a la placa, y luego se sueldan sin que se muevan de su sitio.

Mirando el condensador de forma que se lean los datos y las patillas estén debajo (posición del que está en el extremo izquierdo de la foto), vemos dos o tres líneas escritas, la superior es el fabricante y puede o no existir, luego va la capacidad, y debajo del todo el voltaje. La capacidad va en picofaradios, y puede ser un número de picofaradios, o una R seguida de un número, en este segundo caso se refiere a cero coma mas lo que ponga, en esta placa hay dos condensadores marcados como R47, que son de 0'47 picofaradios. Junto a los conectores se ve la polaridad, en todos los casos la patilla izquierda es la negativa, y la derecha la positiva.

Existen dos revisiones principales de la placa, la primera versión (V1) tiene en la zona inferior izquierda dos chips, mientras que en la segunda (V2) unieron los dos en uno solo, hay ligeros cambios en la posición de los condensadores en ambas, y la V2 tiene uno menos, pero en el resto son equivalentes. Eta es la relación de valores de los mismos:

V1	V2	Capacidad	Voltaje
C68	C31	100µ	6.3V
C43	C49	22µ	6.3V
C45	C35	4.7µ	35V
C55	C45	0.47µ	50V
C54	C44	0.47µ	50V
C48	C38	68µ	6.3V
C49	C39	100µ	4V
C1	C1	33µ	6.3V
C4	C3	10µ	6.3V
C14	C14	10µ	6.3V
C48	C48	10µ	6.3V
C11	--	10µ	6.3V

No encontrarás condensadores de esos voltajes, no importa mientras sean superiores, así un condensador de 25V se puede usar en lugar de uno de 6’3V, pero no se puede usar uno de 25V para reemplazar uno de 50V.

Si no encuentras esos valores exactamente, puedes usar uno muy cercano, o combinar varios condensadores, si los pones en paralelo (patilla negativa con patilla negativa y patilla positiva con patilla positiva), no hay problemas, se suman sus valores. Así si no encuentras de 100µ, puedes usar dos de 50µ o cuatro de 25µ.

Todo esto mientras tengas sitio para ponerlos, pero si no te caben siempre puedes soldar unos cablecitos, y poner el condensador en otro lugar más alejado, con sitio como los bordes de la placa.

El más difícil de encontrar es el de 68µ, pero si se encuentran de 47µ y de 22µ lo que sumados hacen 69 µ, y para el de 0’47µ puedes usar cerámicos.

Yo tengo una lista de la compra que es la siguiente (incluyo 5 que son de la placa de sonido, de esos hablo en otra entrada), solo multiplico la primera columna por el número de GameGear que quiero reparar:

Cantidad	Capacidad	Voltaje
2	0.47µ	50V
1	4.7µ	35V
4	10µ	6.3V
1	22µ	6.3V
1	33µ	6.3V
2	47µ	4V
1	68µ	6.3V
5	100µ	6.3V

Para cambiarlos, primero hay que fijarse en la polaridad, está marcada en el cuerpo del condensador con un signo menos y un signo mas, también en la placa suele poner el polo positivo. Luego hay que quitarlos de la placa.

Todos los componentes SMD van pegados con una gotita de un pegamento rápido, así no se mueven antes de soldarlos, por lo que para sacarlos debemos actuar en dos pasos. Por eso primero debemos coger el condensador con unos alicates, y tirar firme pero suavemente, sin pasarse de fuerza y controlado, con pequeños giros laterales, hasta que se despegue el cuerpo, y luego ya es cuestión de calor para que salga.

Si se rompe la carcasa, no pasa nada, pero hay que tener cuidado de no arrancar las pistas. Hay veces que están corroídos y tirando te quedas con el condensador en la mano, no pasa nada mientras no arranques las pistas.

Una vez fuera, hay que limpiar bien la zona, con un bastoncillo y alcohol, frota sin miedo, y asegúrate de que quede limpio visualmente, el líquido no se ve, pero si los rastros que ha dejado.

Ya podemos soldar el condensador, para ello yo (paso 1) parto del condensador, (paso 2) doblo las patas del condensador sobre su plano radial, (paso 3), doblo luego perpendicular a la carcasa, (paso 4) corto lo que sobra. De esta manera su forma ya es similar a la del condensador a substituir, y yo lo veo más sencillo de soldar, ocupa menos al estar tumbado en la placa, y me ahorro buscar sitios raros donde ponerlos.

Alguno de los condensadores hay que ponerlos un poco torcidos, para que no ocupen el sitio de los refuerzos de la placa o de los botones (los círculos de color cobre de la placa). Uno de los condensadores de 0.47 es mejor ponerlo al contrario del original, para que no choque con el otro, y por ese borde hay más sitio en la placa.

Placa V1 y placa V2, los condensadores marcados como 1 deben ponerse un poco ladeados, el 2 en posición inversa al que substituye, y el 3 y 4 un poco ladeados para no ocupar el círculo, y chocar poco con los chips, para que no suban mucho y estorben al cierre.

Debes cambiar todos los condensadores, ya que todos acaban fallando, no te fíes de verlos en buen estado, que acabarán fallando.

Si tenéis dudas, quereis hacer una consulta, o si queréis que os repare o modifique algo, consultarme al mail javu61@gmail.com, y haré lo posible por ayudaros o reparar vuestros aparatos.

Reparando la Game Gear (I)

2011-01-11T17:35:00.002+01:00

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Introducción

La Game Gear de Sega salió al mercado en 1990 como respuesta a la Game Boy de Nintendo, pero a diferencia de esta con la pantalla en color, que en ese momento solo tenían la Atari Lynx y la Turbo Express. Esta fue la primera consola portátil que ofrecía una buena retro iluminación de la pantalla, a costa de una duración de pilas muy baja.

Se fabricó desde el 90 hasta el 97, y es esencialmente una Master System, con menos resolución pero más colores, y con posibilidad de sonido estéreo.

Existían pocos periféricos, los más usuales eran el TV Tuner, un adaptador para ver la tele por su pantalla, y el Master Gear Converter, un adaptador para poder usar cartuchos de la Master System en esta consola. Otro poco extendido periférico fue el Cable Gear To Gear, que permitía unir dos consolas para jugar a dobles, como si se conectara el segundo mando a una Master, pero pocos juegos sacaron esta posibilidad. Como variante, usando el puerto de link salió un cable para usar un mando normal de Master System como segundo mando de la consola.

La consola salía sin alimentador, pero el consumo era tan elevado (las pilas aguantaban sobre las 5 horas), que sacaron un alimentador externo y otro para coche, junto a un pack de baterías recargables. Poco vistos fueron la lupa Wide Gear para aumentar la pantalla, ya de por sí bastante grande, o la mochila Carry All para llevar la consola, baterías, cargador y juegos.

La consola salió originalmente en color negro, pero hay ediciones especiales para algunos juegos en azul claro, azul oscuro, rojo, rosa, amarillo o blanco, incluyendo una edición especial para Coca Cola en rojo. También salieron ediciones con las carcasas más elaboradas.

Características

Esta consola es de la generación de los 8 bits, por ser una variante de la Master System usa un Z80 a 3’58 Mhz como procesador principal, 24Kb de memoria RAM, sonido de 4 canales y 8 voces estéreo a través de los auriculares y mono por su altavoz interno, y una pantalla de 3’2 Pulgadas de 160x144 pixeles, puede usar 32 colores de una paleta de 4.096 colores posibles.

Averías

Tras unos cuantos años toda la electrónica sufre de problemas, pero en esta consola ese tiempo es muy breve por culpa de los condensadores que usaba, en 15 años la mayoría de las Game Gear han dejado de funcionar. Tras intentar la reparación de 9 consolas, con resultados variados, puedo decir que en esta consola la máxima es mientras no falle la pantalla, hay esperanzas.

Los problemas más frecuentes son: problemas con el cartucho, fallos de la pantalla (pixeles o líneas completas), fallo de condensadores (mala o nula imagen, mal o nulo sonido, se apaga sola), problemas de alimentación (no enciende) o problemas de retro iluminación, aunque hay más cosas que pueden fallar.

Cartucho

Antes de hacer nada con la consola, lo primero debe ser limpiar bien tanto el cartucho como el conector del mismo, muchos de los problemas con las consolas provienen del conector. Lo puedes limpiar bien con un bastoncillo de algodón y alcohol, si no te cabe bien, cháfalo ligeramente para estrecharlo. Limpia tanto el conector como el cartucho.

Abrir la consola

Para abrir la consola hay que quitar la tapa de las pilas pues hay dos tornillos debajo. Necesitamos quitar 6 tornillos de estrella normales (flechas rojas) y uno de seguridad (flecha verde).

Este tornillo de seguridad, pensado para que no se pueda abrir la consola, lo usan varias consolas de Sega y Nintendo, y muchas otras máquinas, lo he visto por ejemplo en algún aparato de Motorola.

Para quitarlo, hay varios métodos, desde un destornillador específico denominado GameBit, pasando por adaptar otros, o usar un boli calentando la punta. Yo he probado los tres sistemas, y desde luego el destornillador es el mejor, pero el boli me ha dado buenos resultados con esta consola, no tan buenos en otras, en las que el tornillo está en sitios mas inaccesibles. Una buena guía de cómo hacer un GameBit casero la encontrareis AQUI, junto a mucha información sobre las NES y SNES. También puedes buscar en otras páginas, hay mas métodos para hacerse uno. También en EOL hay otro método para hacer una punta, bastante bueno por experiencia propia, mientras los cortes sean correctos, yo me fui en uno y me da algunos problemas. Pero un buen amigo me ha regalado un destornillador (gracias Carlos), por lo que ya no sufriré más para sacar uno de estos tornillos.

Cuando abrimos la carcasa, vemos que la consola tiene dos cuerpos, en uno hay dos placas pequeñas, una de alimentación y la otra para el sonido, y en el otro cuerpo está la placa principal con la pantalla y la retroiluminación. Al separar las dos carcasas, vemos que hay que soltar un cable de la placa de alimentación, y dos de la de sonido. Especial cuidado con el de dos hilos, que es el que conecta con el altavoz, pues puede romperse.

De la placa de alimentación hay dos versiones, con ligeras diferencias en algún componente, de la de audio solo he visto una versión, pero con tres variantes de uno de los chips, y de la placa principal sacaron dos versiones, la V1 tiene 2 chips en la zona inferior izquierda, mientras que la V2 unieron ambos en un solo chip.

Alimentación

Lo primero es verificar que recibe una correcta alimentación, para ello ponemos un alimentador de 9voltios negativo al centro, y medimos voltajes de salida, del conector salen de arriba hacia abajo 5v, 5v, masa, masa, masa, 9v, 1.2v, libre, 35v.

Aunque hay disparidad de opiniones sobre para que es cada voltaje según la Web que mires, creo que los 5v los usa para alimentar los chips, los 9v para amplificar el volumen, los 1.2v son referencia para los reguladores de corriente y luego solo lo usa para el led de encendido, y por último los 35v son para la retroiluminación de la pantalla.

Existen dos versiones de la placa, solo cambian algunos componentes de la parte izquierda, pero son equivalentes entre sí.

Si falla algún voltaje (2 de las 9 que he revisado fallaban), tenemos el problema de que ya no se encuentra el chip que usa para la regulación, por lo que el único arreglo es fabricar otra placa con otros componentes, esto es más complejo, pero lo explica muy bien José Leandro Novellón en esta Web

También hay que considerar que si hacemos el cambio de retroiluminación, seguramente podremos prescindir de los 35V, pero tampoco estoy seguro de ellos, hasta que no lo pruebe, eso ya lo diré en la entrega en que hable del cambio de iluminación.

Si tenemos bien los voltajes, y hay retroiluminación, aunque se apague al cabo de un momento, lo siguiente es cambiar los condensadores.

Condensadores

De las 9 Game Gear que he revisado, las 9 necesitaban el cambio de condensadores, lo que es una proporciona bien alta, el 100%, por tanto podemos asegurar que es el principal problema de estos aparatos.

Por no recargar mucho esta entrada, en la segunda parte de esta serie de entradas hablaré del cambio de los condensadores.

Retroiluminación

Si no retro iluminamos la pantalla, no se ve nada, pero nada de nada, aunque la imagen sea correcta, por lo que es importante este componente.

Si tras cambiar condensadores no hay retroiluminación, pueden ser que esté fundido alguno de los fusibles de 1 Amperio que están en los bordes de la placa (de las 9 consolas a una le fallaba un fusible). Esto lo podemos medir con un tester, si no hay continuidad entre sus patas están fundidos. Si falla alguno, lo podemos cambiar por un fusible normal, soldando unos cables para ubicarlo en otra zona, ya que en ese lugar es complicado hacer un hueco para un fusible tan grande en comparación con los que lleva.

Si tras eso no funciona, o enciende y se apaga enseguida, lo que debe fallar es el tubo (de 9 que he visto solo en uno me ha fallado), no hay repuesto hoy día, pero es posible cambiar el tubo por LED. Esto lo dejo para otra entrega de esta serie.

Sonido

Si no se escucha, o se escucha flojo, hay que cambiar los condensadores de la placa de sonido, no son del mismo tipo, y esa placa es pequeña y hay poco sitio. Nuevamente dedicaré una entrada solo a ese tema.

Pantalla rota y otras averías

Si tras esto no funciona, salen rayas, no se ve una parte de la pantalla, la imagen es muy tenue, o cosas así, el problema ya es más complejo, y requiere conocimientos mucho más amplios, lo que se sale de este tutorial.

Lo normal es que des por perdida la consola, ya que el problema suele estar en la pantalla, y arreglarla es imposible, y el cambio muy difícil, ya que el cable que une la pantalla con la placa es platico y soldar en plástico o muy cerca es imposible.

En general hay que revisar que todas las pistas de las zonas cercanas a los condensadores no estén corridas, que los componentes cercanos no estén dañados, que no haya algún chip con una pata levantada, que el cable que une la pantalla con la placa no esté roto, y pocas cosas más se pueden verificar.

Resumen general de averías

De la serie de diez consolas que han pasado por mis manos, solo una que usé para jugar, pero no abrí, funcionaba. El resto a todas había que cambiar los condensadores, aunque al final solo tres funcionaron perfectamente, del resto una presentaba un poco borroso el tercio derecho de la pantalla, tres presentaban pixeles sueltos fundidos (se ven con solo retro iluminar la pantalla, esos pixeles se quedan siempre en negro), de las cuales una funcionaba, otra podría al fallar la placa de alimentación no la toqué, y la tercera no funcionó nada. Una tenía dos rayas horizontales negras en la pantalla. La más curiosa es una de la que solo se ven los dos tercios de la derecha de la pantalla, por lo que se puede jugar al Columns pues en esa zona no hay nada del juego. Otra se veía bien, pero la imagen es muy clara, aunque la retroiluminación es correcta.

De las 10, solo en dos funcionaba el sonido, una no funcionó cambiando condensadores, cambié condensadores de 4 y funcionaron, no toque el resto.

De las 10, dos no funcionaba la placa de alimentación, el resto todas funcionaban.
Ante esto, comprar una Game Gear es una lotería, si funciona y le cambias rápido los condensadores seguramente funcionará bien, si no funciona, tienes un 50% de posibilidades de revivirlas, pero solo un 25% de posibilidades de que se vea bien.

Si tenéis dudas, quereis hacer una consulta, o si queréis que os repare o modifique algo, consultarme al mail javu61@gmail.com, y haré lo posible por ayudaros o reparar vuestros aparatos.