Reparación Teclado MSX, correa dataset y cartucho NES

He abordado tres reparaciones sencillas este fin de semana, una ha sido la "reparación" de un teclado MSX, no ha sido completa porque sigue fallando, pero se ha solucionado lo que interesaba.

Este modelo usa pulsadores para las teclas del cursor, que por haberse usado mucho fallaban, como no tenía pulsadores del tamaño adecuado, he usado el viejo truco de cambiar la tecla que falla por una que no se use tanto, y así salimos del paso. En los PC, cuando las teclas eran mecánicas, se usaba mucho el reemplazar el ESC por F12. En este caso he cambiado F4 y F5 por los cursores izquierda y derecha, y cuando consiga interruptores adecuados ya las reemplazaré.

Estos son los que fallaban

 Los he cambiado por estos

 Y puestos ya en su sitio

Aquí estoy escribiendo en un log de reparaciones que estoy llevando, para tener referencia de lo que hago, que mi memoria es cada día mas corta.

Esta reparación la hice en casa de mi amigo David, y de paso le cambié la goma de un dataset de commodore, es una operación muy sencilla, lo único es que al montarla puse un poco torcido el contador de vueltas, y al rozar no funcionaba bien la carga, al enderezarlo ya funcionó bien.

Hoy he bajado un rato a ordenar un poco el taller, y de paso he probado un aparato que compré en el rastro, un Famiclon, con forma de SNES, junto a un juego de 4 en 1, y un cartucho de SNES del SuperMario Word, por 6 Euros todo, eso lo piden solo por el Mario.

El Mario funcionó tras la limpieza de rigor, el Famiclon también funciona al poner un cartucho de NES, pero el cartucho de la NES de 4en1 no funcionaba, a pesar de una limpieza a fondo. Lo abrí por si se veía algo mal por dentro, estos cartuchos se abren haciendo fuerza, no usan tornillos sino que tienen 4 pestañas internas. Al abrirlo apareció esto:

Otra vista mas de cerca, en la que se aprecia que una pista está oxidada, el cobre oxidado es verde, no marrón como el hierro. Al probar con el tester no hace contacto, por tanto el circuito se ha cortado en esa zona.

La solución ha sido limpiar bien la zona de óxido, con un poco de algodón mágico, un limpia metales, se frota en la zona para quitar todo el óxido posible, de paso lo pasé por todos los contactos para limpiarlos a fondo. Luego se eliminan los restos con alcohol, y he soldado un cablecito para reemplazar la pista rota.

 Con esta ha funcionado perfectamente, no es ninguna maravilla de cartucho, pero para probar máquinas me viene muy bien tener estos cartuchos.

Multi Joystick Vectrex/Spectrum/Atari/MSX/Amstrad

Siguiendo con el tema de los Joystick, un amigo tiene un aparato un tanto peculiar, es un ratón para minusválidos, que realmente es un joystick que simula el ratón, y 4 botones que hacen de click, doble click, botón derecho y arrastrar y soltar. He reconvertido el aparato en un mando multi-sistema.




La idea era transformarlo en un mando de Vectrex. Investigando vi que el Vectrex usa controles analógicos, y que sin un cable estrecho no entra en su sitio, y solo dispongo de conectores DB-9 normales, por lo que primero lo transformé en un ratón de Spectrum y se lo devolví así de momento. Cuando tuve la información para montárselo para Vectrex, me lo volvió a dejar, junto a un Joystick estropeado, y le cambié el cable, pero cuando fui a soldar me di cuenta de que no tenía los 9 cables, y no pude hacerlo. Pero a la tercera va la vencida, transmutando un PAD de una compatible en uno de Atari, conseguí un cable con el conector de Joystick estándar, con sus 9 hilos. Con el cable y 8 resistencias, ya podía montar el invento.

Pero entonces vi que podía hacer algo un poco mejor, y en lugar de un mando para Vectrex, le monté uno multisistema, con tres salidas mediante 3 conectores DB-9 macho, enchufas el cable al que quieras usar en cada momento, resultado una salida para Spectrum, una para Vectrex, y una compatible Atari/Amstrad/MSX, aunque el segundo disparo no es común entre los tres sistemas, y le puse el de Amstrad.

El esquema es sencillo, solo es cuestión de no liarse con los cables, ya que tanto la palanca como los botones, son simplemente interruptores, hay que llevar tres cables a cada uno de los que queramos usar, pero pongo tres esquemas para que sea más claro, y por si queréis haceros uno para un solo sistema:



Este es el lio de cables, a la derecha se ven las resistencias de la parte Vectrex, y todos los hilos que soldé, unos cuantos, pueden ser todos del mismo color, pero si lo hacemos con colores variados, es más sencillo aclararse:



Y más fotos del resultado, no he puesto más detalles, porque no hice las fotos hasta el final. Se ve como abrieron la caja, rompiendo los soportes de los tornillos, lo que tuve que arreglar pegando y reforzando con masilla, y el resultado final:






No pongo el esquema del cable, pues los hilos van uno a uno entre los pines (1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, ... , 9 con 9), ese cable externo no tiene misterios.

Poniendo en marcha dos HB-20P (3)

Bueno, he pensado varias opciones, y al final la más sencilla será la mejor, montar dos transformadores en lugar de buscar opciones con un solo transformador. Este es el esquema original y lo que voy a montar (gracias a mcleod_ideafix de Zona de pruebas por su revisión y comentarios).




Para el montaje usaré:

• Transformador de 6V con toma central, de 900miliamperios como mínimo
• Transformador de 16V simple, de 160miliamperios mínimo
• Dos diodos RU-4A
• Condensador Electrolítico 330F 25V
• Condensador film 0'33F 50V
• Dos condensadores cerámicos 0,022F 50V
• Dos fusibles de 1'25A 250V
• Fusible 200mA 250V
• Placa de montaje

Luego buscaré una caja apropiada para los dos transformadores y los pocos componentes, y ya veré el tema del conector.
El precio de los componentes es muy bajo (céntimos por cada uno), los transformadores son lo único más caro, en total puede salir por 10Euros una fuente. La caja puede costar otro tanto. El conector hay que montarlo, solo he visto algo parecido, que usaba Dell en algún portátil, pero internamente solo usaba 2 hilos, y será también difícil de encontrar, pero uno auto-construido es factible, usando:

• Tres punteras de 1mm de diámetro
• Fundas termo-retractiles para aislar cable y punteras (no es estrictamente obligatorio, pero cuesta poco de poner y será más seguro así).
• Barrita arregla todo, se moldea como plastilina, se endurece como la piedra.

Con eso creo que se puede montar bien un conector (idea usable también para hacer un conector para el Amiga, también es raro, pero creo que se puede usar un conector redondo de 8 pines, le cortamos 3, y debe funcionar, pero hasta que no lo prueba no lo sé seguro. De todas formas, con más punteras se puede hacer de todo.

Poniendo en marcha dos HB-20P (2)

Primera conclusión factible, viendo el esquema y el aparato, puedo ponerlo en marcha usando solo los 5V. Una puente de PC me da los 5voltios regulados que necesito, si la aplico a la salida del regulador debe funcionar, no puedo usar un cartucho, pero es el primer paso.

Como me siento de Bricomania, iré diciendo las cosas paso a paso. Empezamos por abrirlos y limpiarlos, para ello usaré los siguientes materiales que se ven en la foto, no tengo todo lo que quería, pero suficiente:

• Destornillador de estrella
• Cajita para los tornillos (imprescindible)
• Una brocha pequeña, con cerdas suaves, que se puedan meter bien entre los componentes.
• Papel de cocina.
• Paños de celulosa o de poliéster (los de mopa van muy bien).
• Bastoncillos.
• Alcohol (mejor CRC, o Isopropílico, pero como no tengo ahora, uso el normal).

Abrimos los tornillos de la parte de abajo, son todos accesibles y todos iguales, no hay ninguno debajo de las patas ni de ninguna etiqueta. Lo primero que aprecio del interior es que no son iguales por dentro, uno tiene una placa con un isue-12 con un NEC D780C-1 (clónico del Z80), mientras que el que va sin teclado es un isue-13 y lleva un Z80A fabricado por Sharp:
















Empezaré por el aparato que no tiene teclado, lo primero que veo es que hay zonas muy sucias, por lo que lo primero será limpiarlas bien, por si producen algún corto. Primero una limpieza con la brocha, quitando el polvo acumulado en toda la placa, hay que ir con cuidado con los condensadores de lenteja, y limpiar todo el polvo de la placa (que es mucho). Una vez bien limpia de polvo, con bastoncillos y un poco (no chorreando solo húmedo) de alcohol, limpio bien las zonas sucias junto a los conectores de salida. Luego saco la placa metálica que está entre la caja y la placa, la limpio bien, y por último limpio la propia caja. Como muestra de la operación limpieza, tengo fotos de las zonas mas sucias antes y después de la limpieza de la placa:


Bien, empezamos la primera prueba, simplemente voy a alimentar la placa con +5V, para lo que desueldo los cables de masa y salida del regulador, y los conecto a una fuente de alimentación de una PC pequeña que tengo. Para esta fase uso:

• Mi soldador JVC con regulador de temperatura (tiene 25 años con migo, pero funciona de maravilla), con su soporte y un rollo de estaño.
• Un polímetro (tiene solo 10 años, como veis todo muy nuevo)
• La fuente de un PC pequeño, sobra para alimentar estos aparatos, como es tipo ATX hay que puentear los pines 14 y 15 del conector principal para que arranque.
• Cables sueltos

Desconecto la salida del regulador, la conecto los +5voltios de la fuente ATX (cable rojo), sueldo otro cable a masa (cable negro), puenteo los pines 14 (verde) y 15 (masa) de la fuente ATX para que arranque, un cable de antena, alimentamos y sintonizamos la tele, ¡y saca image en la pantalla!

Creo que la placa tiene un problema con la memoria de video, pero funciona, eso es que no estoy tan oxidado, y aunque sea un pequeño logro, es el primer paso del proyecto y me hace feliz. Decido probar el otro aparato sin más, lo abro y sueldo el cable directamente, sin limpiar, y este sí que funciona, le falla alguna tecla, pero parece problema de suciedad:

De momento no me da tempo de más, pues cada vez que he necesitado algo lo tenia en el trastero, y entre que no tenía mucho tiempo y los viajes al trastero, no ha sido mucho. Ahora tengo que pensar en cómo monto la fuente.

Poniendo en marcha dos HB-20P (1)

El 25 de Agosto de 2004 (como pasa el tiempo) hice mi primera compra por eBay, un Sony Hit-Bit 20P, se lo compré a “la retrotienda”. El chaval se enrolló muy bien, pues junto al que compré, me dio otro para piezas, el mismo pero sin el teclado. Para ponerlos en marcha, les faltaba la fuente, pensé que lo montaría fácil, pero luego no lo fue tanto, aunque el chaval me pasó una foto de la misma en que se ven los voltajes, pero no encontré un esquema del aparato, solo del modelo 101, que no es igual. Al final, en septiembre decidí empezar en la UNED la carrera que tenía desde hacer 20 años pendiente de hacer, y pasó a la lista de proyectos futuros. Hoy he terminado la carrera, y retomo el proyecto.

Primero las fotos de los equipos, como se ve, los equipos están bastante sucios, ya lo estaban, pero tanto tiempo sin tocar acumula mucho polvo:





















Lo primero que he empezado a hacer es buscar información, he visto que en las FAQ de MSX (http://www.faq.msxnet.org/connector.html#Panapowsup) algo de información, pero localicé el manual en las MXP Pages de Hans Otten, donde estaba el manual de servicio técnico, pero esta página ha cerrado (un pena). Al final navegando por los cachés del google, los encontré. Tras esta semana de buscar información sobre fuentes y transformadores, y mirando los esquemas, veamos lo que tengo claro:

a) Es un HB-20P, Sony marca sus modelos HitBit como HB-NL, donde N es el número del modelo, y la letra final es el país al que va dirigido (E=España, P=España o Portugal, D=Alemania, F=Francia, etc.), la diferencia entre países es el teclado que tengan, la ROM, el modulador (España usa PAL, Francia usa SECAM), y la fuente externa (Europa es a 220, pero en USA y Japón van a 110), junto a su enchufe.
b) El modelo HB-20P parece que solo se vendió en España, es el mismo que el HP-10P, pero sin la salida de video compuesto para abaratar el coste (no entiendo que sea mucha diferencia, pero ellos sabrán porque lo hicieron).
c) El aparato usa un fuente de alimentación combinada, externamente tiene un transformador de dos arrollamientos, uno con toma central para 6V con un rectificador de dos diodos, y otro simple para 16V que saca directamente alterna. Dentro del aparato están el rectificador para 16V, los condensadores de tanque para el filtro, y los reguladores de +5, +12 y -12 voltios. Esta decisión supongo fue para conseguir un aparato mas compacto al no tener el transformador dentro, pero nos complica mucho ahora para conseguir un transformador similar.
d) Para complicar mas la cosa, el aparato tiene una toma de 3 pines macho, por lo que el conecto tiene tres hembras en triángulo, en un conector cuadrado con dos esquinas achaflanadas, lo que no será nada sencillo de encontrar hoy día.
e) Estudiando el esquema del aparato, veo que internamente utiliza 3 voltajes, +5V, +12V y -12V, pero que el aparto en sí solo usa los 5V, los de 12V van a los cartuchos y a la salida de vídeo que no está montada en el aparato.

Tras una semana pensando cosas, barajo varias ideas en la cabeza:

a) Conseguir los datos del transformador original, y buscar uno igual. Es lo mas difícil, y creo que lo mas caro.
b) Montar dos transformadores, uno para los 9V con un puente de diodos y otro para los 18V directo de alterna. Es lo mas sencillo, pero unir las dos masas de dos transformadores no lo tengo del todo claro que no de problemas.
c) Montar un transformador de 18V, y ponerle un regulador para que la baje a 9V, luego el cacharro tiene su propio regulador para bajarla a 5V (reguladores en cascada), quitando el condensador de tanque que ya no hace falta y poniéndolo antes del regulador de 9V. Esto ya requiere manipular el aparato, pero mínimamente.
d) Cargármelo todo y montar la fuente completa, que me de los +5, +12 y -12 que usa el cacharro, quito los componentes que sobran, los monto en la fuente externa, y un conector de 4 hilos al cacharro. Esto sería lo mejor, pero ya es manipulación gorda, y quería conservar el aparato lo mas intacto posible.
Me acerqué a Leroy Merlin buscando unos balancines para colgar una lámpara, y vi unos conectores que se usan mucho en electricidad, que pueden servir para montar el conector externo, unas punteras. Usando tres de estas hembras, y una masilla de las que se endurecen, puedo montarme un conector casero, pero funcional, tengo que investigar si la masilla es conductora, pues moldearla es sencillo, es como si fuera plastilina, pero a los 10 minutos se pone dura, y en 2 horas es como una piedra, puedes lijarla, pintarla, etc.