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lunes, 21 de marzo de 2016

Reparación de una Atari 2600 Madera de 6 botones

Esta máquina la revisé en Retro Consolas 2015, llegó con pantalla negra, lo que suele significar o bien que ha muerto el regulador de alimentación (el 7805) o bien la T.I.A. (Television Interface Adapter), lo que es mucho peor pues no hay recambios. Miré que no era el regulador, por lo que diagnostiqué que seguramente era la T.I.A. la que había muerto. Se la llevaron, y aunque tengo el taller cerrado, por ser de CKULTUR que lo conozco hace varios años le pedí que me la remitiera para revisarla mejor, y lo hizo junto a dos 2600jr como donantes, una que no funcionaba y otra que sí, ya que los chips que usan son los mismos.

Puse en marcha la 2600jr que funcionaba, y tomando el esquema de la placa miré los pines de los chips para comprobar con el osciloscopio y comparar las señales.

El procesador MOS 6507
 
El chip T.I.A. en sus dos versiones, PAL y NTSC.
Aunque este tipo de averías se detectan rápido pues si un chip no funciona las líneas de direcciones que salen del chip están siempre muertas, por tener un punto de comparación empecé a medir señales primero de la que funciona y luego de la que no:

Mi osciloscopio en marcha (la pantalla corresponde a la averiada, arriba el reloj de entrada y abajo el de salida)

Consola que funciona. Señal de vídeo, es una típica señal de televisión.

Consola que funciona. El procesador tiene dos pines de reloj, arriba el de entrada (pin 27) y abajo el de salida (pin 28), vemos que ambos funcionan, las señales debían ser cuadradas pero como lo que cuenta es el pulso de subida, no es significativo.

Consola que funciona. Arriba el reloj de entrada (pin 27), abajo la señal en D0 (pin 25), un cero es la línea por abajo y un uno la línea por arriba, cada pulso de reloj se corresponde con un bit de datos, mientras la señal esté arriba serán unos y mientras esté abajo serán ceros, la señal debe ser perfectamente cuadrada, pero ni el osciloscopio es el mejor del mercado ni las señales son perfectas nunca.

Consola que no funciona, arriba el reloj de entrada y abajo D0. Vemos que el procesador está muerto, encefalograma plano señal siempre a 1, para asegurarse hay que revisar algunas señales mas, asegurándonos de que no esté parado por que algún otro componente lo pare, y por tanto la avería está en el procesador, esas dos señales daban exactamente la misma pantalla que la mostrada.

Veamos todas las señales que hay que mirar para asegurarnos de que el problema está en el procesador y no en alguna señal externa que lo pare antes de liarnos mas:

  1. El pin 2 es la masa y el pin 4 el de +5 voltios, es lo primero a verificar siempre. En este caso es correcto.
  2. Lo segundo punto a mirar es el reloj. En esta máquina el reloj proviene de la T.I.A. que a partir del reloj maestro de 3.54Mhz lo divide para obtener el reloj de 1 MHz del procesador, y los relojes de temporización para la señal PAL de 15'625 KHz. Esta señal entra a la TIA por el pin 11 y que por el pin 4 produce el reloj del procesador, que recibe este por el pin 27, y que saca a su vez por el pin 28 para sincronizarse con otros periféricos. En este caso es correcto.
  3. Ahora miraremos señales externas que puedan afectar al procesador, dependiendo del que sea tendrá unas u otras, este es muy sencillo y solo tiene dos:
    • El pin 1 es la señal de RESET, viene negada por tanto cuando esta a 1 (5 voltios) el procesador funciona, cuando está a cero (0 voltios) se resetea el procesador. Si la señal se queda a cero se resetea continuamente y no funciona el procesador. En este caso la señal es estable y está a 5 voltios, por lo que es correcto.
    • El pin 3 es la señal de READY, cuando el procesador recibe esta señal puede trabajar, cuando está a cero el procesador se para esperando a algún periférico. En este caso es estable y permanece a 5 voltios, por lo que es correcto.
  4. El resto de pines los maneja el procesador y deben estar continuamente cambiando habitualmente:
    • Los pines 5 al 17 son los de DIRECCIONES, el procesador los activará cuando desea leer o escribir en una dirección de memoria según el valor deseado. Siempre que el procesador trabaje deben presentarse valores en estos pines,
    • Los pines 18 al 25 son los de DATOS, el procesador envía el dato a guardar o recibe por ellos el dato a leer de la dirección seleccionada. Siempre que el procesador trabaje deben presentarse valores en estos pines.
    • El pin 26 es del LECTURA/ESCRITURA, el procesador lo activará cuando desea usar el bus para leer o escribir, y debe estar cambiando habitualmente.
La forma de verificar que el procesador funcione es verificar  correlativamente los puntos 1 al 3, y luego asegurarse de que por cualquier línea de direcciones hay cambios en la señal. En este caso no lo había, por tanto el primer sospechoso es el procesador. En la 2600 madera los tres chips que usa, procesador, memoria y T.I.A. van en zócalo, pero en las 2600jr no, por tanto hay que desoldar, yo para ello utilizo aire caliente, es mas rápido y efectivo, con una decapadora que tengo le aplico calor y sale sin mucho esfuerzo y sin problemas con ningún pin. Cambio el procesador y al arrancar aparece el juego en pantalla.

El aparato funcionando, arriba el reloj y abajo señal de Datos D0.

El juego en pantalla, el Combat en este caso, la foto está borrosa pero no tengo otra.

Así debe verse el juego, aunque yo lo puse en un nivel que no tiene obstáculos en la pantalla por que así es mas sencillo probar que los dos mandos respondan.

lunes, 11 de noviembre de 2013

RetroMadrid Games Week 2013

Aunque me hubiera gustado ir viernes a Zaragoza, sábado a Madrid y domingo a Barcelona, pero por no tener días en el trabajo y compromisos familiares al final solo pude estar el sábado en Madrid.

Monté el taller, me trajeron pocas cosa y arreglé bastantes, dos game gear cambio de condensadores y funcionaron, una con pixeles fundidos y otra con una banda negra pequeña en la zona superior, pero mas no se puede hacer, un +2 que no funcionaba el casete, era una pieza que va dentro que activa el motor al darle al play, estaba rota una pestaña, solo es cuestión de pegarla. Un +2 que no sintonizaba bien pero en mi tele funcionaba perfectamente, comprará el cable RGB y así fuera problemas. Los que no puede fueron un VIC-20 al que no le funcionaba el teclado, hay que cambiarle el VIC, y una Game Boy tocha que fallaba la pantalla.

Preparando un cable
Otra vista del mini-taller


Monté una pequeña exposición con mis pong, y puse uno en marcha, no paró, en una feria en que se exhibía lo ultimo en consolas y juegos, gustó el primer juego de la historia para consolas domésticas, hubo quien estuvo 15 minutos jugando.

Mi exposición de Pong
Di dos charlas, una sobre periféricos curiosos, en la que enseñé un poco los primeros de cada categoría, muchos hoy día se siguen usando, pero se idearon hace 20 años. La otra mas técnica sobre Reparación y Molificación de consolas retro. La verdad es que tuvo público, en la primera mas evidentemente, había gente que pasaba y se quedó a verla de pie, pues estaban llenos los bancos, la segunda también estaba lleno, pero con algún hueco.

Antes de comenzar la primera charla
Preparando la charla

Listo para empezar, sobre la mesa el mando inalámbrico de la Atari 2600

Preparado para la charla

Mas preparad

También di una vueltecita por la feria, la verdad es que la vi un poco pequeña, las anteriores Game Fest eran un poco mas grandes, pero aun así era espectacular en muchas cosas, colas enormes, hasta 3 horas para jugar 10 minutos al Rise.

Esto no es una maqueta, es un carro auténtico.
Al final me lo pasé bien como siempre, al haber pocas reparaciones tuve mas tiempo libre, y pude dar las charlas con mas tranquilidad, aun así se me olvidó comentar el mas curioso de los periféricos, el primero de todos los usados en un ordenador, me lo guardo para la siguiente.




lunes, 4 de noviembre de 2013

Doble presencia en eventos

Por casualidades coinciden tres eventos la misma semana, y aunque solo puedo acudir a uno, tendré presencia en otro, el tercero lo dejaremos a ver si el año que viene puedo acudir:

  • Antes del verano estaba planificada la primera edición de RetroBarcelona, organizada por ASUPIVA dentro de la "Barcelona Developers Conference", evento anual que reune a programadores de todo tipo anualmente. Será 8-9-10 de noviembre de 2013, viernes-sábado-domingo, ver su web
  • Hace 3 semanas saltó la posibilidad de organizar por la AUIC un RetroMadrid dentro de la "Madrid Games Week", evento de consolas de última generación y videojuegos en general. Será 8-9-10 de noviembre de 2013, viernes-sábado-domingo, ver su web
  • Hace 2 semanas se anuncio la RetroMañía de este año, evento que se organiza anualmente RETROACCION dentro de la semana de la ingeniería en la universidad de Zaragoza. Será del 4 al 8 de noviembre de 2013, de lunes a viernes, ver su web

La de Zaragoza es entre semana (espero poder ir alguna vez), y por temas económicos (el dentista me ha dejado sin presupuesto de eventos) he tenido que elegir ir a Madrid que me sale mas barato (no pago autopista), el año que viene prometo que iré a Barcelona si puedo.

Tendré presencia en ambos eventos, en uno real y en otro virtual, pero el taller de javu61 estará en ambos a la vez, con estas actividades:

  • RetroBarcelona: Podrás dejar en el evento tu maquina y me la harán llegar al taller en Valencia, por lo menos te ahorras los portes de un viaje y mantengo el precio especial que hago en los eventos. Para dejarme algo solo tienes que acudir al stand de ASUPIVA, rellenar una hoja para que yo sepa que dejas y como contactar contigo, pero si antes creas una solicitud en el taller virtual que he montado, indicando que es para RetroBarcelona, y me dices lo que es, así te comento precios y posibilidades.
  • RetroMadrid: Aquí, al acudir el sábado presencialmente, puedo realizar mas actividades, estas son las que tengo previstas:
    • Todo el sábado montaré una pequeña exposición de Pong con los que tengo en mi colección, y alguno que me dejarán, pondré una tele con uno en marcha para que el que quiera juegue, la gracia es que es un evento para presentar novedades de consolas de ultimísima generación, una exposición de las primeras de la historia puede ser interesante.
    • El taller estará operativo. El viernes puedes dejarme cosas en el stand de la AUIC, para que las recoja el sábado en el taller, todo el sábado puedes venir con cosas para dejarme, y quizá se habilite algo para el domingo. Para dejarme algo solo tienes que acudir al stand de la AUIC o venir el sábado al taller y rellenar una hoja para que yo sepa que dejas y como contactar contigo, pero si antes creas una solicitud en el taller virtual que he montado, indicando que es para RetroMadrid, y me dices lo que es, así te comento precios y posibilidades. Recordar que en los eventos hay poco tiempo real para arreglar cosas, pero por lo menos comentamos lo que traes y te ahorras los portes de enviármelo a Valencia.
    • Por la tarde Se ha cambiado a la mañana Por la tarde finalmente daré una charla de una hora sobre "periféricos curiosos", si queréis saber como se manejaba el primer vídeo-juego interactivo de la historia, conocer los menos ergonómicos o los mas raros que solo se podían usar en un único juego, es vuestra ocasión de pasar un rato entretenido.
    • Luego haré un workshop de una hora y media sobre "Modificación de consolas clásicas", NES/SNES/MASTER SYSTEM/MEGA DRIVE, explicaré con una consola delante como se hacen, con imágenes que se proyectarán en una pantalla para que todos puedan seguir las explicaciones. Si alguno quiere traer su consola para que la modee en directo, creas una solicitud en el taller virtuar que he montado, indicando que es para el WorkShop de RetroMadrid, y me dices lo que es, así se lo que me queréis traer y voy preparado.
    • Cerraremos el evento con el taller en directo, se proyectará en una pantalla lo que esté haciendo en ese momento en el taller, mientras lo voy comentando para que los interesados lo vean.


martes, 15 de octubre de 2013

Abrir una fuente de Nintendo-64

Probando una N64 se me fastidió una fuente, por lo que procedí a abrirla, ya que la mayoría de las veces solo es un fusible fundido. La fuente tiene los típicos tornillos de seguridad de Nintendo, mi destornillador tiene un cabezal muy grueso, que entra perfectamente en las N64 o en las SNES, pero no entraba en la fuente.

La solución para los tornillos que no se pueden quitar por haber perdido el dibujo de la cabeza es rehacerlo, lo mas sencillo es con una lima se hace una acanaladura, y se pueden sacar con un destornillador plano. En este caso, no hay sitio para meter la lima, pero si una muela de un mini-taladro, dicho y echo:

Con la muela de un mini-taladro se hace una acanaladura en el tornillo, ya depende del cuidado que pongáis de no tocar el plástico para que quede impecable, yo lo toqué y dejó una marca. Luego con un destornillador plano se saca sin problemas.

Muela y tornillo fuera, para que veáis a lo que me refiero, es muy sencillo y rápido, sirve para cualquier tornillo que sea accesible.

La fuente abierta, este modelo tiene 3 fusibles encapsulados, marcados en la imagen con un circulo y dos rectángulos, he visto otras que no tienen el mismo diseño. Estos fusibles se pueden cambiar por unos normales, se suelda un porta fusibles con unos cables para alargarlo y arreglado.

Una vez abierta la fuente, mido los fusibles y no dan señal de fundidos, pruebo la fuente y funciona, por tanto no está averiada, lo que pasa es que las conmutadas suelen incluir protección de cortocircuitos, y dejan de funcionar, al desenchufarlas se soluciona, creo que eso es lo que le pasó a esta.




Si tenéis dudas, queréis hacer una consulta, o si queréis que os repare o modifique algo,
consultarme al mail, y haré lo posible por ayudaros o reparar vuestros aparatos.

lunes, 23 de septiembre de 2013

Reparación de un cartucho de MegaDrive

Hace tiempo me dieron un cartucho de Mega Drive que no funcionaba por si me servía para algo, con la carcasa rota por haber intentado abrirlo sin destornillador adecuado. Ayer revisando los cartuchos que tengo para la Mega lo revisé a fondo.

Cartucho de Mega Drive que me dieron que no funcionaba, "Dr. Robotnik's Mean Bean Machine"
Siempre que un cartucho no funciona, lo primero es limpiar el conector con un bastoncillo y alcohol, frotando bien para limpiarlo a fondo, así suelen ir todos los que no están rotos. En este caso no funcionaba por mucha limpieza que le hiciera.

Lo abrí, lo limpié a fondo, vi que no tenía ninguna pista rota visualmente, y pensé que fallaba el chip, ya que justo la semana pasada estuve revisando otro que me enviaron y no pude revivir por mucha limpieza que le hice, y tras comprobar continuidad en todas sus pistas.

Me dedique a pegar la carcasa rota, ya que siempre se puede cambiar la ROM y poner otro juego, el pegamento rápido va muy bien para estos plásticos duros. Mientras esperaba que se secara el pegamento para poder cerrarlo, miré mejor la placa, y no se como se me había pasado, pero encontré varios problemas:

El cartucho por dentro, no lleva memoria, solo la ROM y dos condensadores.




A la izquierda marcado en verde se ve como le falta un condensador, aunque se ve como el agujero de la izquierda tiene restos de una patilla, y por debajo estaban las soldaduras con los alambres. A la derecha marcado en rojo se ve el otro condensador, roto completamente. Estos dos condensadores son para filtrar posibles interferencias eléctricas, por lo que no afectan al funcionamiento normalente, si están mejor y si no debe funcionar igualmente.

Mirando mas, vi que había unas patas cortadas, las levanté para soldarlas y así se aprecian mejor en la foto, las tres zonas marcadas en amarillo. Esto si que impide que el juego arranque, pues precisamente una de sus patas es la de alimentación.

Reparado, vista lateral
Aquí se aprecia la reparación, le he metido unos alambres y los he soldado a la pata y al pad (es conveniente guardarse los restos de los alambres de resistencias y condensadores para estas cosas). Tras ver que el cartucho funcionaba, le he soldado los dos condensadores de filtro, he puesto dos condensadores de lenteja del tipo 103, que son los que se emplean habitualmente para estos filtros.

Reparado
Al final ha quedado reparado y funcionando, con una solución muy sencilla, lo que me gustaría saber es lo que pretendía el que hizo lo que hizo con el cartucho, supongo que quería cambiar la ROM, y vio que no podía cortar bien los pines.

Cartucho en marcha

Cuando lo puse, vi que era un cartucho diferente, el Jurassic Park, versión NTSC para USA concretamente, lo que solo pude ver solo al disponer de una consola Mega Drive II modeada para 50/60 y USA/JAP.




Si tenéis dudas, queréis hacer una consulta, o si queréis que os repare o modifique algo,
consultarme al mail, y haré lo posible  por ayudaros o reparar vuestros aparatos.

lunes, 16 de septiembre de 2013

Reparacion cable de un mando de NeoGeo

Esta la hice hace tiempo, pero no había publicado la reparación. El mando que me trajeron a reparar es como este, con muy bien tacto en el Joystick y botones grandes, sinceramente es un muy buen mando.


 El problema es que le fallaba izquierda y abajo, como no tenía una NeoGeo, lo desmonté para probarlo con el tester, repasé las soldaduras de los cables del Joystick, y funcionaba. Se lo llevó, y me dijo que seguía fallando, volví a mirarlo, no encontré nada y funcionaba, y al final en RetroParla 2012 me lo volvió a traer, fallaba aleatoriamente, y entonces me dí cuenta de que lo que estaba mal era el cable, depende de como lo pusieras hacía o no contacto, lo abrí, vi que tenía algunos hilos mal, pero uno de ellos no veía donde, me tocó pelar el cable hasta el ras del conector, pero seguía fallando uno, al final tuve que deshacer el conector, cortándolo con un cúter, para encontrar donde estaban mal uno de los cables,y asegurarme de a donde se conectaban todos.



Al final, una vez encontrados y reparados todos los cables que estaban mal, quedaba mucho trozo de cables pelados, pensaba poner cinta para recubrir los cables, pero me decidí por cortarlos todos y eliminar la zona problemática, por si otro cable estuviera a punto de romperse en esa zona, y así además le podía poner una funda termoretractil al cable, que queda bastante mejor.

Cortados los cables, dos de los cables internos eran del mismo color, por lo que dejé uno mas largo y con la punta enfundada para no confundirlo. En este momento hay que acordarse de meter el termoretractil en el cable, quel uego ya no se puede.

Uno por uno, pelé los cables un poco en ambos lados, metí un trozo de funda termoretractil finito en un lado, y uní los dos cables, soldándolos para reforzar la unión


Luego tapé la unión con la fundita y le pasé el soldador para retractilarlo, así el cable quedaba sólidamente soldado, aislado y reforzado

 Una vez todos los cables reparados, le puse la funda termoretractil al cable, y comencé a realizar un conector casero para el cable, ya que no se puede tirar de los cables directamente para evitar que se vuelvan a romper, usando uno de un euroconector, lo recorté al tamaño adecuado en forma de ele para que cubriera también un lateral, y pegué el conector a la carcasa para fijarlo provisionalmente.


Recorté el trozo del carcasa que sobraba, y rellené con cola caliente el interior, lo que fijaba todos los cables y hacía que la zona fuera una masa compacta, luego puse un trozo de plástico encima, que quedo pegado por la cola. No tengo imágenes del proceso por que la cola se enfría y debía trabajar rápido.

Recorté el plástico, y el lateral lo rellene con mas cola y otro trozo de plástico.El resultado final es un conector sólido, que permite meter y quitar el mando sin problemas, no es muy bonito pero si efectivo, y estos mandos tienen un conector muy largo, por lo que no es posible usar un DB-15 estándar, que era mi primera intención.





Si tenéis dudas, queréis hacer una consulta, o si queréis que os repare o modifique algo,
consultarme al mail, y haré lo posible  por ayudaros o reparar vuestros aparatos.

jueves, 2 de mayo de 2013

Log de Reparaciones: Ajedréz electrónico Kasparov Turbo S-24K

Al publicar fotos de mi colección de ajedreces electrónicos, se pudo en contacto Saul Sánchez, su padre tiene uno igual y le falla el teclado, aunque tengo el taller a tope, le tengo mucho cariño al mío, por eso le he colado, que me perdonen los otros que tengo en el taller:


Recibido 28/04/13 Finalizado 01/05/13 Precio 0€


Aparato...............: Ajedrez Electrónico SciSys (también conocida como Saitek), modelo Kasparov Turbo S-24K, se le han sacado los tornillos y se incluyen en el paquete. N/Serie S00189187


Reportado............: Falla el sensor del teclado de las fichas.
Detectado............:
  • Falla solo la casilla  A1, el resto funcionan bien
  • Falla el Led bicolor que señala el rey, el resto de Led están todos operativos. Todos los Led del aparato son bicolor y rectangulares, lo que le permite marcar en dos o tres colores las acciones.
  • Falla el display del tiempo de las negras, el de blancas funciona bien, no es problema de alimentación parece del propio display.
Efectuado............: Se despega la parte del tablero de vinilo correspondiente a la casilla A1, se separan las dos capas de la membrana que hay debajo y se limpian. Se aprecia que hay oxidación en las pistas, por lo que la avería se repetirá, hasta que fallen mas casillas. De momento se deja así, cuando el fallo se extienda habrá que cambiar la membrana por pulsadores, que no fallarán ya nunca mas, pero es una labor mucho mas larga por lo que de momento, mientras funcione se aplaza la modificación y la reparación del Led y el display.
Montaje..............:
La máquina recibida

Modelo y número de serie


Por dentro, la placa está invertida, y la membrana no es accesible desde esta parte de la máquina.

Esta es la placa por el otro lado, el procesador principal, una ROM con el programa y la biblioteca de aperturas, una RAM para guardar varias partidas, y chips de apoyo. arriba la fuente de alimentación, y poco mas.


El LED del rey no funciona cuando está en verde, debe cambiarse pero no es muy molesto el fallo.

Esta es la casilla que falla, tras muchos intentos en uno de ellos se activa, por lo que el fallo no es definitivo.


Con el cúter y mucho cuidado se levanta la esquina.

Aquí se aprecia como va montado, arriba está el vinilo con el tablero, debajo las dos capas de la membrana del sensor de las casillas, y debajo del todo una plancha metálica, va todo pegado entre sí, por lo que hay que sacarlo con cuidado de levantar el vinilo y la membrana a la vez.


Con cuidado, se separan las dos capas de la membrana, una debe quedar pegada al vinilo y la otra suelta.


Aquí se ve la oxidación en la zona izquierda de la membrana inferior, las líneas están mas oscuras.

Aquí se ve la parte superior, también con zonas oxidadas.


He realizado un video con el móvil (la calidad y la fluidez del movimiento no es muy buena, pero se ve y se escucha bien), en que se ve como ya funciona la casilla A1, he comenzado una partida en la que yo he movido peón 4 torre reina, el peón 4 dama, y yo torre reina a 3 torre, para que se vea el funcionamiento. Luego he grabado los otros dos fallos no corregidos.


lunes, 11 de marzo de 2013

RetroMadrid 2013

Este año he vuelto a RetroMadrid, y me lo he pasado genial como siempre. Al llegar no tenía sitio en la zona de Vintagenarios, ya que este año han reducido por temas ajenos a la organización el espacio a la mitad, pero como siempre, la organización, Zona de Pruebas y la GUA me han echo un hueco con ellos, siempre que voy me tratan genial, y esta vez me han ubicado en la zona VIP, junto a Samudio y Azpiri.

De los pocos que saludé antes de empezar el evento, Bieno de Commodore Plus, un gran tipo, me explicó un poco de un Commodore que no había visto nunca, siempre con Ebony a su lado, una chica con eterna sonrisa, y con la ayuda de Jose Zanni, un gran tipo que no se pierde ninguna, o los de Floppyderno, que tuvieron la amabilidad de regalarme unas tarjetas perforadas, tenía ganas de tener algunas, yo perforé algún programa en tarjetas hace muuchos años.

Me han traído muchas cosas, y este año he conseguido reparar mas que otras veces, por lo que he disfrutado mas, me da mucha rabia no poder reparar las cosas en la feria, pero con 25 aparatos en la cola, la gente que viene a preguntar cosas, los que traen un aparato para que se lo mire, veo que es muy sencillo y se lo reparo en el momento, al final es imposible repararlo todo, tampoco me llevo todos los repuestos posibles, pero al final me paso el día liado, ayudando a la gente a mantener sus equipos en marcha, y eso me relaja y disfruto, me lo paso siempre genial en los eventos, junto a mis compañeros de Valencia, los Vintagenarios, a los que ya casi puedo añadir a Andrés Samudio, que vino a RetroGame y es una gran persona, igual que su esposa que también acudió, pero me siento tan bien con los amigos de la GUA/ZDP que siempre es un gran placer acudir.

Este año esta es la lista de cosas que me han traído a reparar, en fondo verde lo que se han llevado, el resto lo tengo en casa:

NRO PROPIETARIO MÁQUINA SÍNTOMAS RESULTADO
RM00 Zitror 6800 compact No arranca Desmontado lo pruebo y la fuente funciona, se monta y parece que arranca.
RM01 Félix Espina Spectrum +3 Mal el sonido, hacer mod audio
RM02 Spectrum +2 Mal el sonido Al final no lo he podido mirar, prefiere llevárselo
RM03 Spectrum + Mod AV Efectuado, se lo lleva
RM04 GameGear Condensadores Parece que es mas problema de la pantalla que de condensadores, pero hay que cambiárselos
RM05 SuperGun + Mando NegoGeo + cables Para probar las placas
RM06 Placa 5TV + un juego Arranca pero no ejecuta los juegos
RM07 Placa Cowboys of moo mesa Fallos en gráficos
RM08 Placa Buble Sympitony Fallos en gráficos
RM09 Placa Golden Axe Sin sonido
RM10 Placa P-47 No funciona
RM11 Placa Super Pang No funciona el disparo
RM12 Placa Rastan No funciona
RM13 Placa Western Express No funciona
RM14 Imsai8080 Commodore 64 No funciona
RM15 Fuente commodore 64 Para las pruebas
RM16 Floppyderno Spectrum 46Kb+fuente Le hice el MOD de AV, funcionó bien, pero un día pantalla negra. Parece que funciona, probable problema del codificador PAL
RM17 GameGear No va con pilas, sonido flojo Se limpian los conectores de las pilas, no había continuidad. Se lo lleva
RM18 ocabeto MSX Hit-Bit 86 Pantalla negra, tiene sonido No da tiempo de mirarlo, prefiere llevárselo otra vez
RM19 Master System II No enciende Lo pruebo y funciona bien, se lo enseño funcionando y se lo lleva.
RM20 eduardur83 Amstrad CPC 6128 No enciende Problema con el interruptor, se desmonta, se limpia, y funciona. Se lo lleva.
RM21 Mode2 VideoPack No enciende Fallo de la fuente de alimentación. Se lo lleva
RM22 Davidhu GameGear No imagen ni sonido Se cambian condensadores y funciona OK, se la lleva.
RM23 Naitguolf GameGear No imagen ni sonido Se cambian condensadores, funciona OK
RM24 albertillo71 Spectrum gomas No enciende Da mal los -12 voltios
RM25 WameWatch rosa Mal el conector de la pila
RM26 Iverson_topo Atari 2600 Dard Vader No enciende Mal el 7805
RM27 Mazius5 WW diamond hut Rota la membrana que une la tercera pantalla
RM28 WW construction work Sin sonido
RM29 Sin identificarse Spectrum 48 No saca imagen Tiene desoldado el cable de AV de entrada en el modulador, se resuelda y funciona, se hace el MOD de AV, se lo lleva.
RM30 Spectrum 48 Membrana rota Le explico como cambiarla, se lo lleva.
RM31 Sin identificarse Spectrum 48 Mod AV Se le hace, se lo lleva.


lunes, 17 de septiembre de 2012

Log de reparaciones: Dos Nomad Para me1chiah

Desde los foros de briconsola el usuario me1chiah me solicitó el cambio de la pantalla en dos Sega Nomad, para lo que me remitió las dos consolas y dos pantallas:


Encargado Julio de 2012 Finalizado 15/09/2012 Precio 12€


Aparatos..............: (1) Sega Nomad
(2) Sega Nomad
(3) Pantalla 3.5"
(4) Pantalla 3.5"
N/Serie
N/Serie

Solicitado.............: Cambiar las pantalla de las Nomad por las suministradas. La consola (1) ya se le había efectuado el cambio, pero no funcionaba, la pantalla no sacaba imagen.
Efectuado............:
  • Se desmonta la pantalla (3), se quita la pantalla ya cambiada anteriormente en la consola (1), se reemplaza por la nueva pantalla, y funciona cuando quiere
  • Se desmonta la pantalla (4), se quita la pantalla original de la consola (1), se reemplaza por la nueva pantalla, funciona perfectamente.
  • Se descubre que en la consola (1) es problema del circuito de alimentación, tiene una pista cortada que a veces hace contacto y otras no, se hace un puente y ya funciona.
  • Nota: Estas pantalla solo se encienden al recibir señal de AV, al estar pensadas para las cámaras de marcha atrás de los coches, ahorran energía, pero en el arranque de la Nomad se enciende y apaga hasta que carga ya el juego, y en el Sonic se apagan al cambiar de nivel, eso no hay forma de evitarlo.
Montaje..............:
Enchufada a una SNES con el StarWars

La otra pantalla con el mismo juego

La pantalla pegada en su lugar, no hice
fotos del desmontaje, pero es sencillo.
Ojo no la pongáis al revés, y de que
este centrada.

Encima va la placa de control,
a la derecha se aprecia que le he
quitado tres botones, sirven para
el ajuste de brillo y contraste, no hay
sitio para ponerlos.

En los laterales, al quedar al aire al
estar sobre la pantalla, el pegote de
cola es mas grande, no importa mientras
no sobresalga por encima, esa cola
no es conductora.

Los tres hilos, el amarillo es la entrada
de vídeo, el rojo +5V y el gris la
masa. Están pegados con mas cola
para que no molesten al cerrar.

Esta es una de las dos placas de la
consola, se aprecia que al quitar la
pantalla se ha cortado el cable, yo
en la otra lo he desoldado.

Aquí van las soldaduras de los tres
hilos

Detalle del cable de vídeo, pegado
para que al cerrar no moleste. La
señal se toma del conector de salida
de la consola, con el conector de
salida hacia arriba, del segundo por la
derecha de la fila de abajo.

Detalle de los cables de alimentación,
pegados también. Los 5V se toman de
la salida del interruptor, tiene tres pines,
el de la derecha de los tres. La masa
del conector de entrada, tiene 3 pines,
el de la izquierda, o de cualquier punto
de masa de la consola.

Vista general de la pantalla, las
fotos no le hacen justicia

En esta si se aprecia mejor, la calidad
de la imagen es mucho mejor que
la original.