Reparación Teclado MSX, correa dataset y cartucho NES

He abordado tres reparaciones sencillas este fin de semana, una ha sido la "reparación" de un teclado MSX, no ha sido completa porque sigue fallando, pero se ha solucionado lo que interesaba.

Este modelo usa pulsadores para las teclas del cursor, que por haberse usado mucho fallaban, como no tenía pulsadores del tamaño adecuado, he usado el viejo truco de cambiar la tecla que falla por una que no se use tanto, y así salimos del paso. En los PC, cuando las teclas eran mecánicas, se usaba mucho el reemplazar el ESC por F12. En este caso he cambiado F4 y F5 por los cursores izquierda y derecha, y cuando consiga interruptores adecuados ya las reemplazaré.

Estos son los que fallaban

 Los he cambiado por estos

 Y puestos ya en su sitio

Aquí estoy escribiendo en un log de reparaciones que estoy llevando, para tener referencia de lo que hago, que mi memoria es cada día mas corta.

Esta reparación la hice en casa de mi amigo David, y de paso le cambié la goma de un dataset de commodore, es una operación muy sencilla, lo único es que al montarla puse un poco torcido el contador de vueltas, y al rozar no funcionaba bien la carga, al enderezarlo ya funcionó bien.

Hoy he bajado un rato a ordenar un poco el taller, y de paso he probado un aparato que compré en el rastro, un Famiclon, con forma de SNES, junto a un juego de 4 en 1, y un cartucho de SNES del SuperMario Word, por 6 Euros todo, eso lo piden solo por el Mario.

El Mario funcionó tras la limpieza de rigor, el Famiclon también funciona al poner un cartucho de NES, pero el cartucho de la NES de 4en1 no funcionaba, a pesar de una limpieza a fondo. Lo abrí por si se veía algo mal por dentro, estos cartuchos se abren haciendo fuerza, no usan tornillos sino que tienen 4 pestañas internas. Al abrirlo apareció esto:

Otra vista mas de cerca, en la que se aprecia que una pista está oxidada, el cobre oxidado es verde, no marrón como el hierro. Al probar con el tester no hace contacto, por tanto el circuito se ha cortado en esa zona.

La solución ha sido limpiar bien la zona de óxido, con un poco de algodón mágico, un limpia metales, se frota en la zona para quitar todo el óxido posible, de paso lo pasé por todos los contactos para limpiarlos a fondo. Luego se eliminan los restos con alcohol, y he soldado un cablecito para reemplazar la pista rota.

 Con esta ha funcionado perfectamente, no es ninguna maravilla de cartucho, pero para probar máquinas me viene muy bien tener estos cartuchos.

Reparación de un mando de NeoGeo

En la gamefest me trajeron un mando para reparar, el problema estaba en que un hilo no hacía contacto, se había roto el cable interiormente. Le cambié el cable y le puse un conector nuevo, pero al probarlo en una NeoGeo, vi que no entraba, el mando tiene el conector mucho mas largo.

Al final, no tuve mas remedio que arreglar el cable original, pero al no poder ponerle termoretractil, no tuve mas remedio que poner cinta aislante, no queda igual, pero por lo menos funciona. Lo que hice fue abrir el cable, buscar el hilo roto, buscar el lugar donde fallaba, cortar en ese punto, estañar, en ese momento el cable es mas corto, para que no sufriera mucho con los tirones, lo empalmo con un hilo, todo soldado y protegido con termoretráctil fino. Luego lo encinto todo con cinta aislante, tres vueltas para que quede bien, y así ha quedado.

Otra unidad de cassette con problemas

Me han traído otra unidad de casete con problemas, en este caso es que no conseguía arrastrar bien las cintas, y daba tirones, se quedaba enganchada la cinta, y no corría.

Los mecanismos de arrastre de la cinta de los casetes son todos muy similares, salvo los de muy buena calidad y precio que usan dos motores (hay hasta de tres, pero son muy raras), el resto usa un solo motor para todo.

La tracción del motor se transmite, desde un pequeño piñón de salida (lo que le proporciona la fuerza que necesita el mecanismo), mediante una polea de neopreno (no es una goma elástica, aunque tiene cierta elasticidad) a una rueda más grande, que es la que cambia fuerza por velocidad. Existe una segunda rueda más pequeña, que mantiene la tensión en la correa.

Una vez la rueda gira, su giro se transmite a un eje que enrolla la cinta, en el que se interpone un embrague para mantener la velocidad constante independientemente de lo que lleve enrollado de cinta (al principio gira más lento y luego más rápido), y también se transmite a un pequeño rodillo cercano al cabezal, que mediante una ruedecita con una goma mantiene la cinta en tensión contante sobre los cabezales.

Simplemente cambiando el contacto de los ejes con la rueda de tracción, se consigue el avance y retroceso rápido, sin necesidad de invertir el giro del motor.

En esta unidad, el giro de la rueda se transmite al rodillo de la cinta, a través de un piñón, mediante una pequeña rueda auxiliar que no tiene dientes. El problema es que esta rueda estaba sucia, y al no tener un engranaje que la forzara, no giraba correctamente enganchándose el mecanismo.

Arriba vemos en la foto de la izquierda el piñón de salida, junto a él un eje sobre el que se asienta la rueda que se ve en la foto de la derecha (está al contrario que como se monta), los piñones atacan la parte estrecha de la rueda, y la parte más ancha, rodeada de goma, transmite el movimiento al eje del tractor de la cinta en la foto de la izquierda.

Simplemente limpiando los tres elementos, ya parece que funciona bastante bien, de echo he reproducido una cinta sin problemas. Esta es la principal avería de los mecanismos de tracción, suciedad en los engranajes y rodillos, seguida de la rotura de las poleas, que dependiendo del tipo de material puede ser o bien que se quedan rígidas y se deshacen, o se ablandan y se pegan y rompen. La peor avería es la rotura de algún diente de un engranaje, ya que es difícil encontrar engranajes iguales.

Reparando una unidad de casete

Me ha llegado esta unidad de casete, con la indicación de que tenía mal la tecla del Play

Una vez revisada, veo que han intentado la reparación, pero lo único que han hecho es abrir el aparato, perder los tornillos y la tapa de las pilas, romper 4 cables, y nada más.

  

Lo primero es reparar la tecla, para ello hay que extraerla, lo que es sencillo, en el lateral derecho de la botonera se ve una pieza redonda, rodeada de una arandela que no está completa, le falta un trozo, precisamente para poder sacarla. Esta arandela hay que sacarla con cuidado con un destornillador pequeño, con cuidado, ya que si haces mucha fuerza, al salir la envías a Sebastopol, y no es plan. Luego empujamos la pieza redonda, que es un eje que atraviesa todas las teclas, y con cuidado lo sacamos hasta que liberamos la tecla a reparar.

Para la reparación, primero la voy a cambiar de posición, de todas las teclas la que menos esfuerzo hace es la del pause, que solo mueve un interruptor, el resto mueve más mecanismos. Para rehacer la tecla, hay dos procedimientos a realizar, primero hay que poner un núcleo duro pegado a la tecla, sobre el que poder reconstruir con masilla el trozo que le falta. Aquí está la tecla rota junto a una entera, y el alambre doblado (trozo de un clip) que le he puesto, he calentado el extremo con un mechero y lo que introducido en la tecla, al enfriarse queda duro y bien acoplado a la misma.

Al final, ha quedado lo suficientemente duro para no necesitar rehacer la parte que le falta con masilla, si no empieza el trabajo artesanal con la masilla, del tipo Barrita Ceys, que es como plastilina durante unos 10 minutos se puede trabajar, en 10 a 15 minutos está bastante dura para no poder retocar nada, y a las 24 horas es duro como el plástico, ya que puede limar y lijar para que adopte la forma adecuada, pero en mi caso no ha sido necesario. Aquí se ve ya en su lugar, sin olvidar el pequeño alambre que hace de muelle para mantener la tecla elevada.

Ahora hay que volver a soldar los cables, el de atrás es uno solo, y solo puede ir en el contacto de las pilas, pero el del lateral, que se conecta con dos Led en la tapa superior, hay tres hilos para tres posiciones. Hay dos sistemas, coges el tester y verificas los hilos, o como son 2 Led, no pasa nada por conectarlos al contrario, por tanto podemos usar el método del ensayo y error, hasta que con el aparato en marcha luzca el Led rojo de encendido, el otro cable irá en el contacto que sobra.

Lo último es que no tiene el botón que hace de reset del contador de vueltas, lo desmonto y está completamente roto, no hay mucho que hacer, salvo usar una pieza de uno similar, o reconstruir la pieza completa con masilla. Yo he intentado poner el botón de un CPC, pero aunque el tamaño del botón es el mismo, el de la parte que hace la presión para ponerlo a cero no, se ve en la imagen a la izquierda el botón del CPC, y a la derecha lo que queda del original:

Como esto no tiene buena solución, opto por cambiar el contador completo por el del CPC. Y solo queda cerrar el aparato y poner unos tornillos, la única pena es que no tenga la tapa de las pilas, ya que es un buen casete para el ordenador, tiene un Led que indica que los datos se emiten a un nivel adecuado, y un interruptor para activa o desactiva el altavoz interno, además de conexiones de tipo Jack y DIN, por lo que se puede acoplar bien a cualquier ordenador, salvo los que usan un Dataset propio como el C64.

Como veis, a veces es mucho más sencillo de lo que parece poner en marcha un aparato roto, las reparaciones mecánicas son en general sencillas, y tienen reparación casi todo, salvo piezas pequeñas o engranajes rotos, el resto suele ser reparable.

Animaros a hacer estas cosas, preguntar si hay dudas, o si no podéis, no os atrevéis, o pensáis que sois muy patosos, me lo dices y a ver si lo puedo arreglar yo.