jueves, 7 de abril de 2011

Mega Drive, MOD 50/60 Hz con led Bicolor

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Ya hay información de cómo montar los MOD de 50/60 Hz y el desbloqueo de región en varias páginas, lo que aporto es usar menos hilos, en lugar de 6 podemos hacerlo con 4, y explico cómo poner un Led Bicolor.

Luego he puesto salidas de AV+Sonido estéreo en una PAL, y otra idea que he desarrollado para una versión RGB, que no tiene salida de RF y hay más sitio en la carcasa.

De esta primera parte no pongo muchas fotos, ya que hay muchas en otras Webs, por ejemplo mmmonkey tiene un buen tutorial en inglés, con buenas fotos, o con menos fotos en briconsola pero en español.

MATERIAL NECESARIO SI NO CAMBIAMOS EL LED:
  • Dos interruptores de dos posiciones un circuito
  • Cables que sean finos
  • Un tester o un medidor de continuidad de otro tipo
  • Funda termo-retráctil opcional.
  • Soldador, estaño, alicates, taladro, si los interruptores son deslizantes una lima pequeña plana es imprescindible.

MATERIAL NECESARIO SI QUEREMOS EL LED BICOLOR:
  • Un interruptor de dos posiciones un circuito
  • Un interruptor de dos posiciones dos circuitos
  • Un Led bicolor Rojo/Verde
  • Cables que sean finos
  • Un tester o un medidor de continuidad de otro tipo
  • Funda termo-retráctil, puede usarse cinta aislante en su lugar
  • Soldador, estaño, alicates, taladro, si los interruptores son deslizantes una lima pequeña plana es imprescindible.
En el texto iré poniendo en verde los pasos opcionales para usar el Led bicolor, es muy sencillo, es muy económico, y queda mucho mejor.

FOTO de mmmonkey. Si abrimos esta consola, lo primero que vemos es que el LED va sujeto a la carcasa, y está unido con un cable a la placa de la consola, y no tiene un conector extraíble, sino un cable fijo, aunque es fácil desmontarlo todo. Si no queremos el LED bicolor, podemos dejarlo así, es más incómodo de trabajar, o bien sacamos con cuidado el LED, pero hay que fijarse que una pata es más larga que la otra, y anotar si esa pata va con el hilo blanco o el rojo, los LED tienen polaridad y luego hay que ponerlo igual.

Si queremos usar el LED bicolor, entonces hay que sacarlo siempre, abrimos las patas y lo sacamos, o cortamos por lo sano, lo que más os guste. Luego hay que vaciar el conducto, que tiene solo dos agujeros para pasar el Led, hay que vaciarlo completamente, el nuevo Led no va en la misma forma.

Luego sacamos la protección metálica anti-interferencias que lleva la consola, guardamos los tornillos con cuidado. Para sacar la placa (opcional pero muy interesante de hacer, sobre todo por la comodidad del trabajo posterior), hay que quitar los tornillos que sujetan los laterales del conector del cartucho, y algún tornillo de la zona del disipador (no recuerdo si uno, dos o tres). Y ya sale la placa, y vemos otra placa metálica inferior, la quitamos y nos queda el plástico nada más.

Luego hay que localizar los puntos en la placa donde están los puentes de fábrica, están en la zona derecha de la placa, justo en la zona en que hay abierta entre el conector, encima de los conectores de los mandos. Son 8 puntos de soldadura repartidos en dos filas, entre los dos segundos y los dos terceros hay un puente, pero están tapados por el barniz protector, y no se aprecian.



También vemos el cable del LED en la zona inferior, a la izquierda de los joystick, si usamos el Led bicolor será conveniente (no imprescindible) quitar ese hilo, ahora es el momento, podemos cortarlo, o de soldarlo, lo que más fácil nos sea. El Led no lo soldaremos en esa zona, sino un poco más arriba, junto al chip hay dos puntos de soldadura, rodeados por un cuadradito. Ese es el punto que usaremos.

Cuando soldemos los cables tendremos en cuenta que los puntos marcados como JP1 y JP3 están ambos conectados a los 5V, y JP2 y JP4 están conectados a masa, por lo que podemos hacer dos cosas, o conectar 4 hilos, o conectar solo 2 a esta zona, y los otros dos sacarlos de otro lugar, por ejemplo de la salida del regulador, la ventaja es que si están mucho mas cerca, no pasamos tantos hilos.
 
Hay que cortar estos puentes, puedes usar una dremel pequeña sin pasarle, o un cúter o algo similar. Siempre con cuidado se cortan estos puentes, y con un tester nos aseguramos que no hay ningún contacto entre los puntos de la derecha y sus correspondientes de la izquierda.





Luego ubicamos los interruptores donde más nos guste, aunque lo mejor sería cerca de estos puntos, resulta que en la zona derecha no debemos ponerlos, nos impediría usar un Mega-CD que se enchufa en ese lateral, aunque no tengamos uno ahora, nunca se sabe. Mejor ubicarlos en la zona trasera, pero esa zona la necesitaba para poner conectores de salida de vídeo y audio, por lo que al final usé el lateral izquierdo de la máquina. Esto contando con ubicarlos en la parte inferior de la carcasa, se puede usar la zona trasera de la carcasa superior, pero es mucho más incómodo tener cables que unen las dos partes de la consola, me gusta poder abrirlas sin obstáculos.


FOTO DE mmmonkey. Elegida la ubicación, hacemos los agujeros, si los interruptores son basculantes son redondos, para agujerear empezar por una broca fina, e ir ampliando con brocas más gruesas, así queda siempre mejor, luego se lija o lima para quitar las rebabas. Si son interruptores deslizantes deben ser cuadrados, hay que hacerlos redondos y limar para ajustar, más trabajo, aunque queda un poco mejor.



Si se va a hacer otras cosas en la carcasa, mejor ahora que luego con más cosas montadas, o desmontar otra vez cosas ya fijadas. Ahora ya hay que limpiar todo bien, pues seguro que hay restos del trabajo, sujetar los interruptores, y volver a poner la placa metálica interior, la placa de la consola, y fijarla con sus tornillos, contra menos se mueva más sencillo el soldar.

Este es el esquema del cableado que vamos a hacer (recordar pinchar en la imagen para que se amplíe), pongo los puntos que hay que unir entre sí con un cable, pueden ser 2 o 3 los puntos a unir, si no usáis el LED bicolor el segundo interruptor no tiene los contactos 7-8-9, y no hay que poner los tres últimos cables, pero si lo usais es conveniente aislar los cables que van a los puntos X-Z con funda termo retráctil para evitar cortocircuitos:

A - 2 (Selección de región al centro del interruptor)
B - 5 (Selección de 50/60Hz al centro del interruptor)
C - 1 - 4 (Masa)
D - 3 - 6 (+5V)
E - 8 (Masa del diodo al centro del interruptor)
F - Y (Alimentación del diodo al cátodo común, pata central del diodo)
X - 7 (ánodo verde)
Z - 9 (ánodo rojo)

Imágenes de las soldaduras en los puntos de los puentes, interruptores y el LED nuevo, que como veis debe quedar en alto, cuando cerremos la consola queda justo en el agujero del Led anterior, que por eso hemos ahuecado.



Solo queda poner con cuidado el protector metálico, dará un poco la coña en la zona izquierda que es donde están los cables, procurar no pisarlos, hay sitio de sobra para que entren, y que no molesten al potenciómetro de volumen, al interruptor o al reset. El Led sobresale por un recorte de la plancha sin problemas.

Ponemos con cuidado la tapa superior, hay que posicionar bien la altura del Led, pero si sale en vertical del punto en que lo hemos soldado, va justo a su sitio. Y así de fácil es, salvo por el detalle de que en modo de 60Hz y a pantalla completa, la salida de AV es monocroma, no en color, por lo que hay que usar el cable RGB para que se vea bien. Más fotos:

 
Los interruptores






Led ROJO a 50Hz, pantalla con bordes, Led VERDE a 60Hz, pantalla sin bordes.

En la próxima entrada salidas de AV y RGB para estas máquinas.

Cualquier duda, un correo y os respondo, o si soy muy patosos con el soldador me lo remites y yo te lo hago.

26 comentarios:

  1. hola javu! me he animado por fin a hacerl este mod a mi megadrive, ya que me han regalado unos juegos japoneses que necesitan el cambio de region y ademas el mod es sencillito.

    ¿Conoces alguna tienda online donde comprar los interruptores, cables etc? en mi pueblo son muy cutres y no tienen na de na.

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  2. Yo compro en Dieltron y en Electrónica Gimeno, que también venden on-line, mira en sus Web.

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  3. Hola!!

    Pues ayer me animé y me lancé a hacer todo el proceso que describes aquí. Primero, gracias por toda la información que compartes. ;-)

    Hice todo, con el led bicolor y todo. Ahora me queda una duda. Enciendo la consola y todo va bien. Puedo jugar sin problema. El tema, es que cuando le doy al interruptor, hace el cambio de herzios (se nota la música del Sonic acelerada) y cambia a blanco y negro (aún no tengo el cable rgb, estará al caer). Lo que no sé si es normal es que se vea como a rayas verticales y dejen de ser blanco y negro al poco y sean magentas... igual es cuestión de poner el cable y ya está.

    Luego, lo del otro interruptor, no noto nada, claro que tengo el everdrive y todos cargan. :-)

    Gracias y gran trabajo!
    Saludos

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    1. Hasta que no tengas el cable RGB, no lo verás bien nunca, ya que si a 50Hz se ve sin problemas, a 60 debe verse bien por RGB. El otro interrupot solo sirve en algunos juegos que miran las protecciones, en la mayoría no hace falta cambiarlo. Saludos

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    2. Hola de nuevo!

      Tengo el cable ya. :-)
      Si me permites unas preguntillas, aprovecho.
      Cuando conecto el cable RGB (va a euroconector) el mod parece que va bien, música e imagen acelerada y sin bandas. El problema es que la imagen tiembla mucho. No sé a qué se debe. ¿Alguna idea?

      En cuanto al proceso, los JP1 hasta JP4... ¿hay que cortarlos todos con el cúter? No estoy seguro de esa parte. Ahora están los 4 cortados (supuestamente).

      Te dejo esta url con 2 fotos y un enlace a un vídeo para que veas qué ocurre en pantalla. Para bajar el vídeo haz clic derecho y "guardar enlace como...".
      http://artistaerrante.com/sega/

      Mil gracias por tu tiempo y por los tutoriales.
      Saludos y felices fiestas.

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    3. Hola, el temblor es por que el chip gráfico no sincroniza correctamente, y en las teles antíguas de tubo, que tenían mucha mas tolerancias, no había problemas, pero en las modernas hay de todo, prueba en otra tele a ver.

      Por otro lado, la consola lleva solo dos puentes, dependiendo de la región une unos u otros puntos, hay que cortar los que tiene puestos, si cortas toda la zona no pasa nada, lo importante es que no haya contacto con los puntos de la izquierda y de la derecha, asegurándose con un teste.

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  4. Una preguntilla.

    Estoy por hacer el mod con el led bicolor, pero cuando voy a comprar el interruptor de dos posiciones y dos circuitos, no tengo clara una cosa.

    Me encuentro que existe el DPDT y el 3PDT, y dentro de estos, los que son "ON - ON" y los que son "ON - (ON)"

    Cual es el correcto que debo elegir?

    Muchas gracias.

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    1. Los que necesitas son DPDT (dos polos o circuitos (double pole), dos vias o posiciones (double tire)), los 3PDT son de tres polos dos vías (dos posiciones tres circuitos), y no hacen falta tres.

      ON-ON se refiere a que en cada posición están los contactos apropiados activados, si está entre paréntesis ON-(ON) significa que el contacto es momentáneo mientras los tengas pulsados, volviendo a la otra posición cuando los sueltas, por tanto necesitas ON-ON.

      Saludos

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    2. Cristalino me ha quedado.

      Muchísimas gracias por la aclaración.

      Voy a pedirlos.

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  5. hola una pregunta...
    hice el mod y parece que va bien.,...... cambia de 50 a 60 hrxz y lo otro no se por que aun no tengo ningun juego japo o usa.....
    tengo un cable rgb y se me sigue viendo como decian antes... en blanco y negro y a rayas..... de que puede ser?¿

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    1. Verfica que el cable no tenga algún contacto suelto, y mira a ver como se ve por RF también.

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  6. Hola Jose Antonio, unad dudas:
    - He visto gente que el mod de 50/60hz lo tienen presionando unos segundos el boton de reset, ¿sabes como se podría hacer?
    - Tengo una Mega Drive II donde tengo pensado hacer el mod, algun tuto para esta versión de consola ?
    Gracias.

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    1. 1) Eso se hace con un chip que se pone en la consola, ese chip es el que efectua el cambio automático o al pulsar el reset, es el mismo que se usa en las SNES.
      2) Tengo entradas sobre el MOD de las MD II, mira arriba del todo, en la cabecera de la entrada, justo debajo están los enlaces rápidos a los MOD de Sega.

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  7. se puede hacer el mod pero SIN interruptores?? Yo quiero que vaya directo al botón de la consola.

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    1. Si es posible hacerlo, el chip es el mismo que el de la SNES

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  8. Una pregunta. ¿Por qué son necesarios dos interruptores? Me refiero a que no explicas exactamente qué hace cada interruptor. ¿Se pueden combinar ambos interruptores en ambos sentidos o uno sólo controla el color del LED? Perdona mi ignorancia. Saludos.

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    1. Uno es para seleccionar el modo PAL/NTSF, el otro sirve para cuando estás en NTSC elegir USA o Japón. Hay gente que usa un solo interruptor de tres posiciones para seleccionar PAL/NTSC USA/NTSC Japón

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  9. Fantástico tutorial, ¡muchas gracias! Viéndolo se me ha ocurrido una manera alternativa, pero la verdad es que no tengo idea de electrónica así que la planteo por aquí a ver si es realizable: ¿sería posible usar un led tricolor, aprovechando el conector original del led de encendido para alimentar el cátodo y uno de los ánodos, dejando los otros dos y la masa del diodo cableados al interruptor? Mi intención es usar un interruptor on-off-on de 3 posiciones para seleccionar PAL/NTSC-U/NTSC-J, así que pensaba en dejar el color rojo fijo en la posición intermedia off, y que se sume el verde o el azul según la posición on a la que se cambie, modificando el tono. ¿Es factible o hablo por hablar?

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    1. Puedes usarlo efectivamente, los colores si dejas fijo el rojo serán un poco raros pero no hay problema.

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  10. Hola buenas, perdona mi igonarancia, pero el cable puede ser del tamaño que se quiera? No quiero que ocupe mucho y que sea mas manejable y limpio. Muchas gracias por los tutoriales, estan genial.

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    1. Contra mas cortos mejor, pero que sea cómodo de manejar, a veces por usar uno muy corto luego tienes problemas para montarlo todo.

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  11. Buenas, me he animado a hacerle el mod a la consola. Sin el LED.

    Al terminar he hecho pruebas en tele de tubo y en Sony Bravia. Con RGB y con RF.

    Bravia y tubo con RF: muchísima nieve y blanco y negro tanto en 50 como en 60. Antes no pasaba.

    Bravia con RGB: a 50 rayas verticales que antes no estaban, a 60 rayas y temblor y desplazamiento de la imagen hacia arriba, así como duplicación de la parte inferior, de modo que se ve dos veces la cantidad de vidas de Sonic.

    Tubo con RGB: bien, pero en 60 la imagen se desplaza un poco a la izquierda y da la sensación como de que no cabe toda.

    Por supuesto que es mejor jugar con tubo, ese no es el debate. Pero estos problemas la LED antes no me los daba. ¿A qué se debe?

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    1. Pues no puedo saberlo desde lejos, pero seguramente tienes algo mal, no has cortado bien las pistas, y hay alguna derivación, ya que no se ha tocado el chip gráfico ni el modulador, no puede haber interferencias por RF. Una vez tengas eso, hay que pensar que no todas las teles van bien a 60, pues no soportan bien frecuencias USA en PAL, aunque en eso se comportan mejor las planas que las de tubo, por ser mas modernas.

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    2. Lo del cable RF ya sé lo que es. Lo probé en mi otra Mega Drive y le pasa lo mismo. Casualmente se habrá estropeado.

      En cuanto a lo otro, como te decía precisamente se me ve peor en la tele plana. En la de tubo se me ve bien el mod, solo que con ralentizaciones en el caso del Sonic. Puse otro juego y, al no ser de velocidad, no noté nada, solo la mejora de la pantalla completa, sin franjas.

      En cuanto a los aspectos técnicos, como no tengo experiencia no sé muy bien qué me estás diciendo del chip gráfico y el modulador. ¿Tenía que tocar algo? No me lo pareció en el tutorial.

      Lo de cortar la pista, estuve un buen rato dándole, precisamente hace poco me cargué un adaptador de cartuchos de Famicom a NES por cortar demasiado una pista que había que cortar -ya lo arreglé con estañó-, así que creo que puedo ver cuando he cortado suficiente y cuando no, a golpes se aprende. Pero en cualquier caso, ¿si fuera eso el efecto no sería que el mod directamente no funcionaría?

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    3. Lo que decía es que si se ve mal por RF no es por el MOD, sino que tendría mas que ver con el Modulador o con el Chip gráfico, aunque en tu caso solo es el cable por fortuna. Lo de verse mejor en el tubo es por como están hechas las teles de antes y las de ahora, antes esperaban mala señal y eran mas permisivas, ahora esperan buenas señales y no les gustan mucho nuestro aparatos.

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  12. Por cierto, me gustaría poder enseñarte fotos y hasta un vídeo de cómo ha quedado, por si ayuda en tu respuesta, pero por aquí no se puede... :S

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