Variante del cable RGB de la SNES

Ha surgido una variante del cable RGB para las SNES, que no se si servirá para las Nintendo-64 con salida RGB o no. En esta entrada expliqué los cables de video existentes para las variedades de maquinas de nintendo con el mismo conector de salida, SNES/SNES 2/AV Famicom/N64/Game Cube, en ella explicaba que los cables deben no usar condensador para las SNES y si para las N64 y Cube, aunque esto hay que probarlo siempre ya que depende de la maquina y el televisor mas que de otra cosa.

Ahora ha surgido una variante del cable RGB para la SNES. Sabemos que la salida del euroconector o scart necesita cuatro señales para el manejo de vídeo, rojo, verde, azul y el sincronismo compuesto. Esta última señal se saca de la señal de vídeo compuesto habitualmente, pero se ha descubierto que es mejor obtener de la señal de luminancia, que también los incluye, y por las pruebas que he visto da un resultado mucho mejor (aunque no lo he podido probar todavía, pero las imágenes que se ven por Internet del cable que se ha denomiado Chekerboar dejan claro que la señal es mucho mejor. El cambio es muy sencillo, solo hay que sacar la señal  que va al pin 20 del SCART a través del pin 7 de la Nintendo, en lugar de a través del pin 5. Hay que mantener la resistencia entre el pin 7 y masa, que yo en mi imagen pongo entre los pines 18 y 20 del euroconector, pero que normalmente en los cables está en el conector de Nintendo.

No tengo constancia de si esta modificación serviría igualmente para las N64 (las que llevan soporte RGB que no son todas) y las Game Cube.

Log de Reparaciones: MOD SNES no visible

Desde los foros de briconsola el usuario heldof me envió una SNES que no le encendía tras cortarle la pata de protección del CIC, pensaba que era tema del regulador, yo estaba convencido que era el fusible, pero daba continuidad, al final me la envió para que la mirara, y de paso le hiciera el MOD de PAL/NTSC.

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Encargado

Noviembre 2013

Finalizado

Noviembre 2013

Precio

3 Euros

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Aparato................:	SNES PAL	N/Serie UP16872080
Solicitado.............:	No enciende, hacer MOD PAL/NTSC
Efectuado............:	Se quita el fusible y se pone un portafusibles y uno nuevo. Se efectúa el MOD usando el interruptor de canal de la consola.
Montaje..............:
	El fusible a cambiar, junto al regulador	Lo quito y pondré esto en su lugar, hay que doblar las patas para que se pueda soldar
	Así queda, es sencillo cambiar el fusible si se vuelve a fundir
	Quitando el disipador de aluminio, se ve esta cajita, es el modulador de TV, y tiene un interruptor para elegir el canal	Abierta la caja, se ven los tres contactos del interruptor, el de la izquierda va a masa, el de la derecha va suelto, y el central va al chip.
	Primer paso, cortamos la pista del punto central ya que la usaremos para el cambio	Se suelda una resistencia de 2K2 entre +5voltios y la pata libre, y el central un cable a los pines 1 y 7 de las PPU.
	Por fuera no se apreciará nada, este es el interruptor que hemos cambiado de uso.	Y he puesto una indicación de como cambiar PAL/NTSC.

Cables de video: SuperNintendo/N64/Gamecube

Actualizado el 31 de agosto de 2012, los cuadros tienen sus bordes y colores correctos, y he añadido algún texto.

Ampliado en esta entrada del 12 de diciembre de 2016

No pongo ninguna entrada sobre cables para las Nintendo NES, ya que solo tiene salidas de RF y AV, aunque se puede conseguir RGB, pero hay que reemplazar un chip, montar un circuito e instalarlo en la consola, lo que no es sencillo y se aparta del objetivo de estas entradas.

Para las SNES/SNES 2/AV Famicon/Nintengo 64/Gamecube mantuvieron el mismo conector de salida de vídeo, lo malo es que usan un conector de 12 pines no estándar, por lo que es difícil de encontrar, pero siempre se puede fabricar uno casero. En este conector hay señales para RGB, AV o S-Video, pero tiene una señales diferentes para los modelos PAL y NTSC que solo afecta al cable RGB, y hay diferencias entre las señales que llevan en el conector cada consola, faltando algunas como las de RGB en las N64 (aunque se pueden modificar algunos modelos para que funcionen).

En esta tabla muestro las posibles salidas para cada una de estas consolas:

	SNES	SNES 2	AV Famicom	N64	GameCube NTSC	GameCube PAL
Video Compuesto	Si	Si	Si	Si	Si	Si
S-Video	Si	No	No	Si	Si	No
RGB	Si	No	No	No	No	Si

En cuanto a las señales en el conector, esta es la relacion de señales presentes en cada máquina, los cuadros en blanco es que no está la señal presente:

Pin	SNES PAL	SNES NTSC	SNES 2	AV Famicom	N64	Gamecube PAL	Gamecube NTSC
1	RGB Rojo	RGB Rojo				RGB Rojo
2	RGB Verde	RGB Verde				RGB Verde
3	+12 Voltios	Sincronismo Compuesto	Sincronismo Compuesto	Sincronismo Compuesto	Sincronismo Compuesto	+12 Voltios	Sincronismo Compuesto
4	RGB Azul	RGB Azul				RGB Azul
5	Masa	Masa	Masa	Masa	Masa	Masa	Masa
6	Masa	Masa	Masa	Masa	Masa	Masa	Masa
7	S-Video Y Luminancia	S-Video Y Luminancia			S-Video Y Luminancia		S-Video Y Luminancia
8	S-Video C Crominancia	S-Video C Crominancia			S-Video C Crominancia		S-Video C Crominancia
9	Video Compuesto	Video Compuesto	Video Compuesto	Video Compuesto	Video Compuesto	Video Compuesto	Video Compuesto
10	+5 Voltios	+5 Voltios	+5 Voltios	+5 Voltios	+5 Voltios	+5 Voltios	+5 Voltios
11	Audio Izquierda	Audio Izquierda	Audio Izquierda	Audio Izquierda	Audio Izquierda	Audio Izquierda	Audio Izquierda
12	Audio Derecha	Audio Derecha	Audio Derecha	Audio Derecha	Audio Derecha	Audio Derecha	Audio Derecha

Como ya he contado en otras entradas, las señales de Crominancia (Croma) y de Luminancia (Luma) permiten montar un conector S-Video (que significa Separated-Video ya que las señales están separadas, no Super-Video ni Super-VHS). Cuando sumas las dos señales mediante un condensador, se genera la señal de AV, pero al viajar por separado se permite aumentar el ancho de banda de las señales, lo que dará un poco de mejor calidad.

Salidas en las consolas

La SNES tienen salida RGB, AV y S-Video, entre los modelos PAL y NTSC cambia una señal y la intensidad de las mismas. La SNES2 y la AV Famicom no tienen salida RGB ni de S-Video, solo de vídeo compuesto.

La N64 no tienen salida RGB pero si AV y Luma/Croma, pero es posible modificar en algunos modelos Japoneses, Americanos y Franceses la consola para que saque RGB, solo soldando unos cables. Ver en esta entrada una lista de modelos que lo soportan.

La Gamecube PAL y la NTSC tienen el conector con algunas señales conectadas de forma diferente, las PAL tienen salida RGB y AV pero no S-Video, mientras que las NTSC van con AV y S-Video pero no RGB. Es posible modificar la consola NTSC para que saque RGB, pero no es solo soldar un cable.

CABLE RGB PARA SNES y Gamecube PAL

Este cable es el estándar de las GameCube. Si la imagen se ve muy oscura en la SNES, hay que quitar los tres condensadores.

Este cable no lo he probado nunca, por lo que no garantizo su funcionamiento, se basa en ajustar las señales para que sean de la impedancia habitual en las teles europeas de 75 Omnios, colocando una resistencia de ese valor entre la señal y la masa.

CABLE RGB PARA SNES y Gamecube NTSC

CABLE AV PARA SNES/SNES2/AV Famicon/N64/Gamecube

CABLE S-VIDEO PARA SNES/N64/Gamecube PAL

Log de Reparaciones: Para Barbe (I)

A través de los foros de "El Otro Lado", me ofrecí a hacerle un MOD de una SNES y una Atari 2600jr a Barbe, este es un MOD de 50/60 Hz y desprotección para una SNES, a cambio me ha regalado un Famiclon.

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Recibido

17/03/2012

Finalizado

01/04/2012

Precio

Cambalache

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Aparato................:	Super Nintendo PAL	N/Serie UP12543349
MOD Solicitado..:	Cambio de 50/60 Hz y región free
MOD Efectuado.:	Se colocan dos interruptores, uno de región free y el otro para el cambio de velocidad, junto a un LED Bicolor. En esta serie de entradas de mi Blog explico con mas detalles como se hace, aquí explico mejor como se monta.
	Vista exterior	La abrimos con un destornillador especial, guardando los tornillos en una cajita para evitar perderlos.
	Una vez abierta, la tapa sale bien sin ninguna pestaña	Lo primero es quitar el conector de la placa de los mandos, tirando sale sin forzar nada.
	Ahora quitamos el expulsor del cartucho, primero sacamos el muelle	Simplemente lo sacamos del enganche
	Levantamos de esta parte del eje para sacarlo de su sitio, algunas no tienen la parte en ele	Y sacamos el eje, salen las tres partes, hay que guardar bien el muelle junto a los tornillos en la cajita.
	Ahora quitamos los tornillos del interruptor, y los guardamos	Ahora quitamos los tornillos de la placa anti-interferencias (en esta no los tenia), y la sacamos tirando hacia arriba, esta enganchada con el conector de los cartuchos con unas solapas, sale bien.
	En esta se aprecia que los pines de la derecha de la zona central están mal, uno esta hundido y el otro un poco torcido, pero como la consola funciona, no lo toco.	En esta zona se aprecian restos de algún tipo de liquido, lo limpio bien, pero el oxido sigue en algunas zonas, a la larga ira a peor.
	Seguimos desmontando, los tornillos de la zona de los conectores traseros están a mano, esta solo tiene uno puesto, los sacamos y a la caja.	Sacamos la placa, y nos queda la carcasa inferior, aprovecho para limpiarla
	Primer paso, marco la posición de los interruptores, con un lápiz, y me aseguro de que no interfieran con la placa o el interruptor.	Segundo, con la dremel o similar hago dos agujeros como inicio del trabajo
	Luego los uno y amplio con una broca con punta de diamante que se usa para cortar.	Y para terminar con una lima pequeña le doy la forma buena.
	Ubico los interruptores y limo hasta que se mueven sin problemas. En esta ocasión he optado por pegarlos en lugar de atornillarlos, quedan muy firmes y así no hago tantos agujeros. El de la derecha es de dos circuitos y el de la izquierda es de uno solo.	Coloco la placa y el interruptor para que se vea que no molestan
	Este es el chip de protección, le levantamos la pata 4	Ahora levantamos la pata 1 de la PPU de la izquierda y la pata 7 de la PPU de la derecha, pero no se porque me equivoque y levante la 1 y la 3.
	Corregido, soldada otra vez la 3 y levantada la 7, y unidas por un hilo, aunque yo he usado dos por ser mas sencillo, pero ambos van al mismo lugar.	Cableado, tenemos tres hilos, el que viene de las dos PPU, a la izquierda del tornillo del conector de cartucho he sacado la masa, y del condensador junto al chip de protección, de su pata izquierda saco los 5 voltios.
	Ahora el LED bicolor, como no tengo en este momento ninguno, le pongo dos pequeños, que caben e iluminan lo mismo.	.
	Se ven que caben los dos led sin problemas.	Aquí se ve como van cableados, igual que en el led bicolor, pero he unido las dos patas comunes de los led que salen por debajo y los uno en la resistencia, y los dos cables de salida los aislo para evitar problemas.
	Funcionando a 50Hz, led en rojo, bordes superior en inferior en la pantalla	Funcionando a 60Hz, led en verde, sin bordes.

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Cambio del fusibles a una SNES

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• Region y 50/60 hz en una SNES (III) Cartuchos americanos
• Cambio de fusible en una SNES

Cuando hice el MOD de 50/60 Hz y región, en una prueba hice un contacto accidental con los 5 voltios, toque a la vez con masa, lo que no se debe hacer, y se fundió el fusible.

Este es uno encapsulado, no se puede ver si está fundido si no medimos que haya o no continuidad. Es un fusible de 1'5Amperior, que podemos reemplazar por un fusible normal. Como esto lo hice en la Benaguasil Party, y no me acordé de llevar los porta fusibles, le puse uno normal soldado. Es lo mismo, lo único es que con el porta fusibles, si vuelve a pasar es mas sencillo el cambio.

Región y 50/60 Hz en una SNES. (IIb) Led Bicolor

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Como creo que no está suficientemente claro, pongo aquí el esquema del cableado del LED bicolor (recordar que pulsando en la imagen se amplía).

MATERIAL NECESARIO PARA PONER EL LED BICOLOR:

• Un interruptor de dos posiciones un circuito (palanca o deslizante)
• Un interruptor de dos posiciones dos circuitos (palanca o deslizante)
• Un LED bicolor Rojo/Verde
• Una resistencia de 2.2K Ω
• Cables que sean finos
• Un tester o un medidor de continuidad de otro tipo
• Funda termo-retráctil, puede usarse cinta aislante en su lugar
• Soldador, estaño, alicates, taladro, si los interruptores son deslizantes una lima pequeña plana es imprescindible.

ESQUEMA DEL CABLEADO:

Los trazos en verde son las patillas de los chips que hay que levantar, los trazos en gris la pista que queda debajo de esa patilla.

• De A a 1 (Pata del chip de protección a un lado del interruptor)
• De B a 2 (Pista del chip de protección al centro del interruptor)
• De C y D a 5 (Patas de los dos chips de PPU al centro del circuito 1 del interruptor)
• De E a 4 (Masa a un lado del circuito 1 del interruptor)
• De F a G (Un lado de la resistencia a +5Voltios)
• De H a 6 (El otro lado de la resistencia al otro lado del circuito 1 del interruptor)
• De 7 a X (Pata roja del led)
• De 9 a Z (Pata verde del led)
• De 8 a J (Salida de ambos led al circuito)
• De Y a I (Común de ambos led al circuito)

Recordar proteger los hilos que queden al aire con termo-retráctil o cinta aislante, y sujetar los cables que queden sueltos a la placa para que no molesten al volver a montar la consola, con cinta aislante o con la pistola de silicona caliente.

Región y 50/60 Hz en una SNES. (III) Cartuchos americanos

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En esta tercer parte ampliaremos la entrada de cartuchos para que entren los americanos, más anchos que los europeos y japoneses, aunque recordando que previamente hay que hacer el MOD de 50/60 y el de región para es funcionen.

Una vez desmontada la consola, hay que desmontar el embellecedor de la parte superior, solo hay que mirar por debajo y vemos que va sujeto con unas presillas, se abren un poco, se tira y sale. Es conveniente soltar el retenedor del cartucho, quitando el tornillo que lo sujeta sale fácilmente.

Luego hay que cortar y lijar, para lo que una Dremel o similar es lo mejor, pero si no, a mano, una lima y a trabajar, hay que hacer que los laterales queden libres para que quepa el cartucho. Ir probando, limando y lijando hasta que entre:

El lateral abierto, hay que trabajar bien con la lima y la lija para que entre lo mejor posible el cartucho.	Aquí se ve un poco mejor, esto no se va a ver luego, por tanto no pasa nada porque no quede perfecto, lo importante es que entre el cartucho.
Así me ha quedado a mí, con los dos laterales abiertos.	Luego hacemos lo mismo con el propio embellecedor, trabajamos los lados y un poco de parte curva, para que entre el cartucho sin problemas.
Una vez montado y limpio todo, acordaros de antes de cerrar de montar el difusor del LED de encendido.	Y de poner el botón del Power, el marco del botón de Power, el botón del Eject, y si lo habéis quitado, el de Reset
Al montar, cuidado de que la tapa de los cartuchos este en su lugar, si no hay que desmontar otra vez.	Y por último, si la habés quitado poner de nuevo el retenedor del cartucho con su tornillo.

Ahora ya depende de la habilidad manual y del gusto estético de cada uno, para hacer que quede un poco mejor, por ejemplo ampliar la tapa de los cartuchos le da una presencia estupenda, pero es una labor de trabajos manuales para que quede bien.

Con esto, el MOD anterior de región y 50/60, y complementado por el LED bicolor, os quedara una consola de batalla para todos los cartuchos, sin necesidad de adaptadores, y si sois de los puristas, puede ser una segunda consola.