Mega Drive, MOD 50/60 Hz con led Bicolor

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Ya hay información de cómo montar los MOD de 50/60 Hz y el desbloqueo de región en varias páginas, lo que aporto es usar menos hilos, en lugar de 6 podemos hacerlo con 4, y explico cómo poner un Led Bicolor.

Luego he puesto salidas de AV+Sonido estéreo en una PAL, y otra idea que he desarrollado para una versión RGB, que no tiene salida de RF y hay más sitio en la carcasa.

De esta primera parte no pongo muchas fotos, ya que hay muchas en otras Webs, por ejemplo mmmonkey tiene un buen tutorial en inglés, con buenas fotos, o con menos fotos en briconsola pero en español.

MATERIAL NECESARIO SI NO CAMBIAMOS EL LED:

• Dos interruptores de dos posiciones un circuito
• Cables que sean finos
• Un tester o un medidor de continuidad de otro tipo
• Funda termo-retráctil opcional.
• Soldador, estaño, alicates, taladro, si los interruptores son deslizantes una lima pequeña plana es imprescindible.

MATERIAL NECESARIO SI QUEREMOS EL LED BICOLOR:

• Un interruptor de dos posiciones un circuito
• Un interruptor de dos posiciones dos circuitos
• Un Led bicolor Rojo/Verde
• Cables que sean finos
• Un tester o un medidor de continuidad de otro tipo
• Funda termo-retráctil, puede usarse cinta aislante en su lugar
• Soldador, estaño, alicates, taladro, si los interruptores son deslizantes una lima pequeña plana es imprescindible.
  

En el texto iré poniendo en verde los pasos opcionales para usar el Led bicolor, es muy sencillo, es muy económico, y queda mucho mejor.

FOTO de mmmonkey. Si abrimos esta consola, lo primero que vemos es que el LED va sujeto a la carcasa, y está unido con un cable a la placa de la consola, y no tiene un conector extraíble, sino un cable fijo, aunque es fácil desmontarlo todo. Si no queremos el LED bicolor, podemos dejarlo así, es más incómodo de trabajar, o bien sacamos con cuidado el LED, pero hay que fijarse que una pata es más larga que la otra, y anotar si esa pata va con el hilo blanco o el rojo, los LED tienen polaridad y luego hay que ponerlo igual.

Si queremos usar el LED bicolor, entonces hay que sacarlo siempre, abrimos las patas y lo sacamos, o cortamos por lo sano, lo que más os guste. Luego hay que vaciar el conducto, que tiene solo dos agujeros para pasar el Led, hay que vaciarlo completamente, el nuevo Led no va en la misma forma.

Luego sacamos la protección metálica anti-interferencias que lleva la consola, guardamos los tornillos con cuidado. Para sacar la placa (opcional pero muy interesante de hacer, sobre todo por la comodidad del trabajo posterior), hay que quitar los tornillos que sujetan los laterales del conector del cartucho, y algún tornillo de la zona del disipador (no recuerdo si uno, dos o tres). Y ya sale la placa, y vemos otra placa metálica inferior, la quitamos y nos queda el plástico nada más.

Luego hay que localizar los puntos en la placa donde están los puentes de fábrica, están en la zona derecha de la placa, justo en la zona en que hay abierta entre el conector, encima de los conectores de los mandos. Son 8 puntos de soldadura repartidos en dos filas, entre los dos segundos y los dos terceros hay un puente, pero están tapados por el barniz protector, y no se aprecian.



También vemos el cable del LED en la zona inferior, a la izquierda de los joystick, si usamos el Led bicolor será conveniente (no imprescindible) quitar ese hilo, ahora es el momento, podemos cortarlo, o de soldarlo, lo que más fácil nos sea. El Led no lo soldaremos en esa zona, sino un poco más arriba, junto al chip hay dos puntos de soldadura, rodeados por un cuadradito. Ese es el punto que usaremos.

Cuando soldemos los cables tendremos en cuenta que los puntos marcados como JP1 y JP3 están ambos conectados a los 5V, y JP2 y JP4 están conectados a masa, por lo que podemos hacer dos cosas, o conectar 4 hilos, o conectar solo 2 a esta zona, y los otros dos sacarlos de otro lugar, por ejemplo de la salida del regulador, la ventaja es que si están mucho mas cerca, no pasamos tantos hilos.
 
Hay que cortar estos puentes, puedes usar una dremel pequeña sin pasarle, o un cúter o algo similar. Siempre con cuidado se cortan estos puentes, y con un tester nos aseguramos que no hay ningún contacto entre los puntos de la derecha y sus correspondientes de la izquierda.





Luego ubicamos los interruptores donde más nos guste, aunque lo mejor sería cerca de estos puntos, resulta que en la zona derecha no debemos ponerlos, nos impediría usar un Mega-CD que se enchufa en ese lateral, aunque no tengamos uno ahora, nunca se sabe. Mejor ubicarlos en la zona trasera, pero esa zona la necesitaba para poner conectores de salida de vídeo y audio, por lo que al final usé el lateral izquierdo de la máquina. Esto contando con ubicarlos en la parte inferior de la carcasa, se puede usar la zona trasera de la carcasa superior, pero es mucho más incómodo tener cables que unen las dos partes de la consola, me gusta poder abrirlas sin obstáculos.


FOTO DE mmmonkey. Elegida la ubicación, hacemos los agujeros, si los interruptores son basculantes son redondos, para agujerear empezar por una broca fina, e ir ampliando con brocas más gruesas, así queda siempre mejor, luego se lija o lima para quitar las rebabas. Si son interruptores deslizantes deben ser cuadrados, hay que hacerlos redondos y limar para ajustar, más trabajo, aunque queda un poco mejor.



Si se va a hacer otras cosas en la carcasa, mejor ahora que luego con más cosas montadas, o desmontar otra vez cosas ya fijadas. Ahora ya hay que limpiar todo bien, pues seguro que hay restos del trabajo, sujetar los interruptores, y volver a poner la placa metálica interior, la placa de la consola, y fijarla con sus tornillos, contra menos se mueva más sencillo el soldar.

Este es el esquema del cableado que vamos a hacer (recordar pinchar en la imagen para que se amplíe), pongo los puntos que hay que unir entre sí con un cable, pueden ser 2 o 3 los puntos a unir, si no usáis el LED bicolor el segundo interruptor no tiene los contactos 7-8-9, y no hay que poner los tres últimos cables, pero si lo usais es conveniente aislar los cables que van a los puntos X-Z con funda termo retráctil para evitar cortocircuitos:

A - 2 (Selección de región al centro del interruptor)
B - 5 (Selección de 50/60Hz al centro del interruptor)
C - 1 - 4 (Masa)
D - 3 - 6 (+5V)
E - 8 (Masa del diodo al centro del interruptor)

F - Y (Alimentación del diodo al cátodo común, pata central del diodo)

X - 7 (ánodo verde)

Z - 9 (ánodo rojo)

Imágenes de las soldaduras en los puntos de los puentes, interruptores y el LED nuevo, que como veis debe quedar en alto, cuando cerremos la consola queda justo en el agujero del Led anterior, que por eso hemos ahuecado.

Solo queda poner con cuidado el protector metálico, dará un poco la coña en la zona izquierda que es donde están los cables, procurar no pisarlos, hay sitio de sobra para que entren, y que no molesten al potenciómetro de volumen, al interruptor o al reset. El Led sobresale por un recorte de la plancha sin problemas.

Ponemos con cuidado la tapa superior, hay que posicionar bien la altura del Led, pero si sale en vertical del punto en que lo hemos soldado, va justo a su sitio. Y así de fácil es, salvo por el detalle de que en modo de 60Hz y a pantalla completa, la salida de AV es monocroma, no en color, por lo que hay que usar el cable RGB para que se vea bien. Más fotos:

 

Los interruptores

Led ROJO a 50Hz, pantalla con bordes, Led VERDE a 60Hz, pantalla sin bordes.

En la próxima entrada salidas de AV y RGB para estas máquinas.

Cualquier duda, un correo y os respondo, o si soy muy patosos con el soldador me lo remites y yo te lo hago.