lunes, 30 de abril de 2012

MOD de una MegaDrive II, 50/60Hz con Led bicolor

Entradas relacionadas:   MOD MegaDrive I, MOD Mega Drive II, MOD 32X


Le ha tocado el turno a una MegaDrive II, voy a hacer lo mismo que le hice a una MegaDrive I, MOD de 50/60 Hz con Led bicolor y el desbloqueo de región.


NOTA IMPORTANTE
En la MegaDrive I y en la MegaDrive II, cuando funcionan a 60Hz la salida por RF o AV es monocromo, si queremos salida a 60Hz en color hay que usar un cable RGB.
DESARROLLO

Esta consola es una versión un poco mas moderna de la MegaDrive I, reduciendo los chips que usa y cambiando la placa evidentemente. Hay dos versiones, la más común es la primera, que es la que comento en esta entrada, aunque hay un segundo modelo con la placa mas compacta todavía.Hay información en otras Webs, por ejemplo mmmonkey en inglés o briconsola en español, que habla también del segundo modelo de placa.

El MOD parte de actuar sobre dos patas del chip gráfico de la consola, la 46 (que controla la velocidad 50/60 Hz), y la 107 que controla la región, ambas se combinan para obtener:

  • 46 a +5V, consola a 50Hz Europea
  • 46 a Masa, 107 a +5V, consola a 60Hz Japonesa
  • 46 a Masa, 107 a masa, consola a 60Hz USA

MATERIAL NECESARIO SI NO CAMBIAMOS EL LED:
  • Dos interruptores de dos posiciones un circuito
  • Cables que sean finos
  • Un tester o un medidor de continuidad de otro tipo
  • Funda termo-retráctil opcional.
  • Soldador, estaño, alicates, taladro, si los interruptores son deslizantes una lima pequeña plana es imprescindible.

MATERIAL NECESARIO SI QUEREMOS EL LED BICOLOR:
  • Un interruptor de dos posiciones un circuito
  • Un interruptor de dos posiciones dos circuitos
  • Un Led bicolor Rojo/Verde, o dos led del color que se desee.
  • Cables que sean finos
  • Un tester o un medidor de continuidad de otro tipo
  • Funda termo-retráctil, puede usarse cinta aislante en su lugar
  • Soldador, estaño, alicates, taladro, si los interruptores son deslizantes una lima pequeña plana es imprescindible.
En el texto iré poniendo en otro color los pasos opcionales para usar el Led bicolor, es muy sencillo, es muy económico, y queda mucho mejor.

Para abrirla no hace falta mas que un destornillador de estrella (y una cajita para guardar los tornillos viene muy bien siempre). Primero le quitamos los tornillos de la parte inferior, quitamos la carcasa superior (por fortuna en esta el Led no está sujeto a la carcasa superior como en la MegaDrive I). Luego se quitan los tornillos que sujetan la carcasa metálica, que están el los bordes de la placa, y la sacamos. Para quitar la placa hay que quitarle los tornillos de los bordes del conector del cartucho, y sacamos la placa, un separador de plástico que hay justo debajo, y la otra placa metálica. Con esto tenemos la carcasa suelta para trabajarla.

Para ubicar los interruptores, no podemos usar el lateral derecho, ya que en ese lugar puede ir el MegaCD, debemos usar la parte trasera para interruptores de palanca, o el lateral izquierdo o el frontal para deslizantes. He optado por la zona trasera del lateral izquierdo. Taladramos, lijamos para hacer los agujeros alargados, y ubicamos los dos interruptores, bien con tornillos, o bien pegados, que es la opción que estoy usando últimamente, y me ahorro mas taladros, tornillos y tuercas, queda firme igual, y en caso de necesidad se pueden despegar. Pongo en los bordes del interruptor pegamento rápido, lo coloco en su lugar, presiono hasta que se pega, y luego refuerzo con un pegamento mas lento, suelo usar TriAction o uno similar, que me gusta como rellena la zona.  

PRECAUCIÓN: no deben mezclarse nunca dos tipos de pegamento diferentes, pueden reaccionar y producir vapores que no son muy buenos, el pegamento rápido es muy propenso a ello, por tanto dejar secar bien un pegamento antes de poner el otro.


Ahora hay que localizar el chip gráfico y sus patas, es sencillamente el mas grande de la placa, no tiene perdida. Ubicando la placa con los conectores de los mandos hacia nosotros, la pata 46 es al séptima de la izquierda empezando por debajo, y la 107 la tercera de la derecha empezando por debajo. Podemos levantarlas y soldar en la pata y en la placa, o es mas sencillo cortar pistas en otra zona y soldar en ella, de esta forma no tenemos que desoldar la pata, es mas sencillo y da menos problemas.


En esta foto se ve los dos lugares donde hay que cortar las pistas, siempre con cuidado, y siempre hay que verificar con un tester que hayan quedado cortados. Una vez cortadas las pistas, hay que eliminar con cuidado un poco del barniz verde que recubre la pista, para poder soldar, en la foto en la de la izquierda ya lo he pelado, va desde el corta hacia la derecha del mismo, un par de milímetros es suficiente, en el corte de la derecha hay que pelar desde el corte hacia arriba un par de milímetros.





También vemos el LED en la zona inferior, si queréis usar el Led bicolor hay que quitar el Led, ahora que tenemos la placa suelta es el mejor momento.

PUNTOS E y F donde estaba el Led.

Ahora empezamos a soldar, recomiendo atornillar la placa antes de empezar, para que no se mueva nada. Ponemos la chapa inferior, el separador de plástico, la placa, y la atornillamos con los dos tornillos de los lados del conector de cartuchos.

Bueno, este es el  esquema del cableado que vamos a hacer (recordar pinchar en la imagen para que se amplíe), pongo los puntos que hay que unir entre sí con un cable, arriba los interruptores y el led nuevo, y abajo los puntos que hemos preparado en la placa. Si no usáis el LED bicolor el segundo interruptor no tiene los contactos 7-8-9, y no hay que poner los últimos cables, pero si lo usáis es conveniente aislar los cables que van a los puntos X-Z con funda termo retráctil para evitar cortocircuitos: 




A - 4 (Selección de50/60Hz al centro del interruptor)
B - 5 (Selección de 50/60Hz a un lado del interruptor)
C - 1 (Selección de región al centro del interruptor)
D - 2 (Selección de región al centro del interruptor)
E - 8 (Ambos lados del diodo)
F - Y (Alimentación del diodo al cátodo común, pata central del diodo)
X - 7 (ánodo verde)
Z - 9 (ánodo rojo)


Imágenes de las soldaduras en los puntos nuevos a los interruptores y el LED nuevo (realmente he usado dos Led en lugar de uno solo bicolor).


Para las pruebas, como no tenía echo un cable, he sacado directamente la señal de AV de la placa, de la pata del condensador que vemos en la foto, mas una línea de masa.


Solo queda poner con cuidado el protector metálico, para evitar problemas con los cables, lo mejor es sujetarlos en su lugar con un poco de cinta aislante. No es difícil, y recordar que en modo de 60Hz y a pantalla completa, la salida de AV o la de RF es monocroma, no en color, por lo que hay que usar el cable RGB para que se vea bien. Más fotos:

Los interruptores


A 50Hz, led rojo y franjas

A 60Hz, led amarillo, pantalla completa, monocromo







8 comentarios:

  1. Hola maestro. Soy un total ignorante de la materia, aunque me parece muy interesante y es una asignatura pendiente para mí. Me encanta destripar electrodomésticos y ver qué falla. Si es mecánico, no hay problema, pero cuando entramos en lo electrónico...

    A ver si me puede usted orientar en esto. No tiene nada que ver con la entrada, pero si usted no sabe como arreglarlo, no sé a quien recurrir.

    Resulta que me han dado un pad de SuperNes que funciona perfectamente, excepto el botón Start, que ha desaparecido. Pensé en abrirlo y poner en su lugar el botón Select, ya que de pequeño me pasó algo así y así lo solucioné. Pero resulta que al abrir me encuentro un boquete de lado a lado en la placa de circuitos, justo en la zona del botón. Creo que sabría puentear con cables forrados las "lineas" de la placa, pero mi duda es: ¿Cómo leches arreglo la zona sensible a la presión del botón? El mando responde muy bien, sería una lástima no poder arreglarlo. Tengo un pad no oficial que va como el culo, y he pensado aprovechar el trozo de placa del Start, cortarla y pegarsela al pad oficial y hacer los puentes. ¿Cree que es una idea de bombero?

    Apreciaría cualquier ayuda, y aprovecho para felicitarle, cada nuevo post me pica más a ponerme a aprender electrónica.

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    1. Hola, el botón de Start no se usa durante el juego, por lo que puedes hacer un apaño poniendo un pulsador normal en el hueco, pegado a la carcasa, o incluso en otra zona del mando, así tienes el mando operativo, aunque no quede muy bonito, pero lo quieres para jugar, no de adorno.

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    2. Lo óptimo sería que se pudiera recuperar el Start, tenga en cuenta que pierdes la pausa, y en muchos juegos de la SNes pausas para los menús (RPGs por ejemplo) o en la pantalla de presentación solo te deja empezar la partida con el Start y no te deja con los botones de colores. Me da miedo empezar a trastear a ciegas ya que el pad funciona divinamente, pero tampoco pasa nada si me lo cargo, siempre podría desmontarlo para piezas. Bueno, ya le contaré cómo va la cosa, un saludo y gracias por contestarme tan rápido.

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  2. Hola, cuando digo que no se usa es que no se usa mucho, ni de manera rápida, por lo que si lo pones en otro lado del mando no pasa mucho.

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  3. Ahh, ya le entiendo, pensaba que se refería a poner el botón pero sin arreglar las pistas rotas, a modo estético solamente. Mmm no lo había pensado, cablecitos a un interruptor colocado en otro lado... Intentaré primero dejarlo original, y si no me da resultado probaré esa opción. Va a ser mi primera internada con el soldador, brrr qué miedo me da!!

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  4. Enviame una foto del interior por mail a "javu61 @ gmail . com" (sin espacios ni comillas claro), y te guio de donde puedes sacar los cables.

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  5. Estimado Javu. No queda muy clara la parte de dónde van las patas del diodo ni cuáles son los puntos E y F. Saludos.

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    1. Me autorrespondo. La pata larga del diodo va al punto de la izquierda, donde iba el diodo (cátodo, si es diodo es de cátodo compartido), mirando la placa desde arriba.

      Por otro lado, he visto otro esquema en el que cambian la posición de los cables que van al interruptor de región. Al menos a mi me funcionó: http://www.mmmonkey.co.uk/console/sega/md2switches.htm
      Saludos.

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