Región y 50/60 Hz en una SNES. (I) MOD base

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En la Benaguasil Party le hice este MOD a una SNES, en otra entrada pondré como se hace lo mismo, pero usando un LED bicolor para que nos informe de la velocidad a la que está funcionando la consola.

El quitar la protección a la consola es imprescindible para jugar con juegos Japoneses y Americanos, y el 99% de los juegos con dejar quitada la protección funcionan, por lo que no hace realmente falta añadir un interruptor que habilite/deshabilite la protección, pero hay un 1% de juegos que sin la protección no van, por eso y como cuesta poco suelo poner un interruptor de activar/quitar protección regional. Para activar y desactivar la protección he leído que hay que hacerlo con la consola apagada, no sé si es imprescindible, pero de momento prefiero hacerle caso.

El MOD de 50/60 Hz es muy interesante, sin él no se puede jugar a muchos juegos Japoneses y Americanos, pues miran la velocidad y no arrancan aunque quitemos la protección de región, por lo que debemos cambiar de velocidad antes de arrancar el juego. Pero como este cambio se puede hacer con la consola en marcha, si se arranca en modo europeo a 50Hz y da el error, solo hay que cambiar el interruptor y pulsar el Reset para que arranque en modo japonés a 60 Hz.

Otro tema son los cartuchos americanos, que son más anchos que los europeos y japoneses. Para esto hay tres soluciones, o jugamos con la consola sin la parte de arriba, y así podemos meter y quitar el cartucho sin problemas, o bien compramos un adaptador de región, que permite enchufar los cartuchos, puede ser uno como este:

Estos adaptadores suelen dar problemas con las protecciones de los cartuchos, hay modelos mejores y peores, algunos necesitan que estén dos cartuchos a la vez (para engañar la protección) y tienen un selector de cuál de los dos estará activado, pero en nuestro caso como quitaremos las protecciones, ya no suelen dar problemas.

El primer paso es hacer los agujeros para los interruptores. Hay dos formas de ponerlos, si lo hacemos con basculantes (lo que le voy a poner a esta) se ponen detrás, y si lo hacemos con deslizantes se ponen normalmente en un lateral por la parte de abajo, quedan más disimulados (en otra entrada los pondré así junto al LED bicolor). Pongo una foto de ambos tipos para que los veáis, no están a la misma escala, ya que de tamaño son muy parecidos:

Abrir el aparato es sencillo, solo necesitas un destornillador con una punta GameBit, los venden en muchos sitios, pero hay trucos para montarse uno casero, el mío me lo regaló un amigo, pero hay varias opciones, esta de El Otro Lado es la de mejor calidad para mi gusto, y Kayserland77 nos da dos opciones, y os aseguro que la del boli BIC da resultado pero no siempre, he abierto varias así, pero otras me ha sido imposible. Al final lo mejor es un destornillador específico, que no son caros y te olvidas.

Hay que desmontar el aparato por completo, ya que vamos a hacer unos taladros y eso genera virutas, el plástico y no afectarán al equipo, pero mejor si no hay obstáculos en el camino. Luego ubicamos el sitio para los dos interruptores que le vamos a poner, yo pego un papel blanco con celo, y ubico las posiciones dibujando sobre el celo. Lo del papel es para que se vea bien, en este caso la carcasa es gris claro, pero si pones una negra no verás lo que dibujas. Hay que mirar bien que el agujero esté bien ubicado, para que no tropiece ni con la placa, ni con refuerzos, protecciones, etc. Debe caber bien por dentro, a veces quedan muy justos. Para agujerear, sigo estos pasos:

Primero trazo una línea horizontal, y luego marco los extremos de los interruptores, y pongo en la mitad una línea que será por donde taladro. Luego hago una marca en el plástico, con un punzón o un destornillador de estrella fino, solo hay que marcar para que no se mueva el taladro del sitio.	Hago los taladros con una broca, si los agujeros son finos uso una broca pequeña, si son más gordos uso una un poco más grande, pero no queráis hacer el agujero del tamaño final a la primera, no suele quedar bien.
Luego con una broca gruesa, o en mi caso con una de punta cónica de desbastar del tamaño aproximado, hago los taladros finales. Los primeros taladros sirven para que el taladro más grueso no se mueva y quedan mejor centrados. Al final con un cúter repaso las rebabas, si hay que hacerlos más grandes, o con otra broca o con una navaja se da vueltas por el agujero ampliándolo, hasta que veamos que caben los interruptores. Con paciencia y despacio se consiguen mejores resultados siempre.	Ya podemos limpiar la caja por dentro y ubicar los interruptores en su lugar, aunque normalmente primero monto la placa base, para evitar maniobras raras en algunas consolas en que el hueco es más justo.

Ahora hay que actuar sobre las patas de los chips. En este MOD hay que levantar una pata de tres chips, el de protección y los dos de video. Hay placas un poco diferentes en otros modelos de SNES, si la vuestra no es así preguntar y os diré como se hace en vuestra consola:

El chip de protección es este, mirando la consola desde el conector de los mandos, es el pequeño que está en el extremo izquierdo. De este chip hay que levantar la pata cuatro del chip, por eso le he dado la vuelta a la placa, para manipular mejor, y en esta posición es la cuarta para empezando por la izquierda. Con mucho cuidado se levanta la pata, son delicadas, un alfiler o un cúter van bien, aplicas el soldado en el extremo de la pata, y levantas con cuidado. Con esto la consola es región free, y funcionan sin más el 99% de los juegos.	Si quieres que funcione el 100%, debes soldar dos cables, uno en la pista y otro en la pata, y unirlos con un interruptor, de esta forma podemos activar o desactivar la protección.
Luego  le toca lo mismo a los chips de video. Mirando la consola desde el lateral del interruptor, de forma que se lean los nombres de los chips, hay que levantar la primera pata de la derecha (pata 30) del chip de la izquierda (el PPU2), y la séptima de la derecha (pata 23 perdón la 24) del chip de la derecha (PPU1).	Luego soldamos un cable a cada una de las patas que hemos levantado, no hace falta soldar nada en las pistas. Estos dos cables los uniremos entre sí, yo lo he efectuado en el interruptor, pero puedes unir una con otra, y de allí al interruptor, sin problemas. Podéis ver que he puesto trocitos de cinta aislante para proteger las patas (son muy delicadas) y para sujetar los cables para que no estorben por la placa.
Aquí se ve mejor por donde he pasado los cables, como he quitado el conector del cartucho para pasar los cables por debajo, proteger también el paso de los cables bajo el mismo, para evitar problemas (no se ve en la foto).	Ahora necesitamos soldar un cables a masa y otro a los 5 voltios, el mejor punto es el regulador de tensión, que está sujeto a la cajita de aluminio (realmente un disipador de calor) tras el conector, si damos la vuelta a la placa, la pata de la izquierda es la de 5v, y la del centro es masa, aunque podemos usar cualquier punto de masa, como el reborde metalizado de la placa base, o el propio disipador de aluminio.
Aquí vemos los cables en los interruptores, en el de la izquierda he soldado los dos cables que vienen del chip de protección, uno a un lado y el otro al centro, es indiferente que cables soldemos a cada lado. En el otro al centro los dos cables que he sacado de los chips gráficos, a un lado el cable de masa, y al otro lado he soldado una resistencia de 2'2K (como solo tenía de 1'1 he soldado dos en serie), y tras la resistencia el cable de 5v.	Aquí otra visión de conjunto con el MOD terminado, los cables están sujetos para que no molesten al cerrar la carcasa con trozos de cinta aislante, aunque se puede usar también en su lugar silicona, con una pistolita de silicona caliente queda igual.

Ya solo queda cerrar la consola, y disfrutar de los juegos japoneses/americanos, y a pantalla completa. Recordar, si os da error el juego al arrancar, cambiar la velocidad y pulsar reset. Y cuando arranque el juego, si queréis podemos volver a cambiar y ya estáis a pantalla completa otra vez.