Reparación del sonido en un Amiga 600

Este Amiga introducía sonidos chirriantes de vez en cuando, por lo que diagnostique que era tema de condensadores. Como el Amiga tiene varios SMD, similares a los que usa el GameGear en la placa de sonido, y estos fallan, decidí cambiar todos los condensadores SMD por normales. Están repartidos por tres zonas, los de la parte derecha creo que son para filtrado de la alimentación y el video, los del centro de las salidas auxiliares, y los de la zona derecha de la placa son los del sonido, y precisamente estos estaban mal, el de abajo de los de la derecha se había salido y afectado a una zona de la placa:

Cambiar estos condensadores fue más complicado, ya que al afectar a la pista, el desoldarlos es muy delicado, y por mucho cuidado que tengas las pistas se rompen. Pero es cuestión de buscar a donde van, y soldar en otro lado que lo permita. También repasé las soldaduras de los componentes SMD de la zona de abajo del condensador, que estaban afectados por la pérdida del electrolito del condensador.

Con esto mejoró el problema, tardaba más en producirse, pero al final volvía a aparecer, y la solución era cambiar los componentes SMD afectados, esto lo hice en Castellón, en un momento en que no había mucha luz (la verdad es que se mantenía baja la iluminación por el calor, y por no afectar con reflejos en las pantallas, pero estábamos en penumbra todo el tiempo). Primero vi en el esquema los valores de los componentes afectados, el más afectado era un condensador, pero cambié los cuatro por seguridad. No puse componentes SMD sino convencionales, dos resistencias y dos condensadores pequeños, por lo que no era muy complicado. Primero quité los cuatro componentes, y luego soldé los convencionales, hay dos fotos una más de cerca que la otra.

Estos son los pequeñines que cambié, me falta uno que no sé dónde lo puse al sacarlos para hacer la foto luego, pero es que son tan pequeños que es fácil perderlos, por eso de fábrica salen pegados a rollos de papel.

MOD AV Atari 2600 (I)

MODELOS PAL: 2600, Modelo 2600jr (Esquema,   Parte I,   Parte II,   Mas fotos)

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Hace un año más o menos le hice el MOD a 2 consolas, pero no lo he publicado, como me lo han preguntado, lo pongo aquí. Está basado en el que publicó McLeodIdeafix en Zona de Pruebas

El esquema del circuito a usar fue este:

Es un MOD que tiene dos salidas, la de AV y la de Sonido, usando el propio conector de RF para la salida de AV. Aparte tienes que poner un conector para el sonido, que es mono, si pones dos conectores no ganas mucho, debes soldar el cable de salida de sonido a ambos, y tienes un doble mono.

Esto es lo que hay que hacer, primero desoldamos unas cuentas resistencias, 6 que he marcado con un recuadro negro en la foto. De las dos de la derecha, en la de abajo hay que poner un puente que reemplace a la resistencia que hemos quitado:

En el circulito rojo he puesto el punto donde estará la salida de sonido, con un cablecito a masa adicional, en cualquier punto donde se enganchan las chapas metálicas, hay una masa (no es estrictamente necesario poner la masa de audio, ya que las masas de todo el circuito son comunes y con poner solo la del video vale, pero mejora las interferencias por el cable que pongamos).

Luego hay que montar un pequeño amplificador de la señal de AV para que se vea bien en la pantalla, para eso se usa un transistor, una resistencias y un condensador, aunque en el montaje que yo hice el condensador lo tuve que quitar por que se comía demasiada señal, pero creo que es por culpa del transistor que he usado. Aquí se ve mejor como he soldado el transistor y la resistencia:

NOTA: El transistor usado no es un BC337, este usa una disposición diferente de las patas, ver las otras entradas de esta serie para ver fotos con ese otro transistor.

La resistencia está soldada una pata a masa, la otra al transistor, y de allí a la salida de señal, aquí es donde iría el condensador.

He visto que el transistor que he usado no es el adecuado, ya que es un poco lento cortando la señal de salida, y deja unas estelas en la pantalla, en otra entrada le voy a cambiar el transistor por otro más rápido, y pondré alguna foto del montaje de los conectores de salida.

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 Si tenéis dudas, queréis hacer una consulta, o si queréis que os repare o modifique algo,

consultarme al mail, y haré lo posible por ayudaros o reparar vuestros aparatos.

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Taller en Benaguasil Party 2011

Siguiente parada del taller móvil, además de en las quedadas habituales, voy moviéndome por los eventos retro que puedo a hacer pequeñas cosas, este Agosto le toca a la Benaguacil Party, una lan con zona retro, en la que haré reparaciones, e impartiré una charla sobre electrónica y mods de consolas.

Aquí está su web, con información de lo que se va a montar entre el 26 y el 28 de Agosto. Ya comentaré como me ha ido.

Y parece que el taller no para, ya informaré del próximo evento, que tiene pinta de concretarse breve, y será bastante más grande de los que he montado hasta ahora.

Y esto aparte de las quedadas habituales que hacemos en el grupo, por lo menos una vez al mes (y muchos meses dos veces, este agosto serán 3), y en las que siempre hay "pacientes" para que pasen por mis manos.

Cambio del conector de alimentación en tres Atari 7800

Mi amigo TitoTeclado me ha traído tres Atari 7800, para cambiarles el conector de alimentación. Esto ya se lo hice antes, a otra 7800 de otro compañero de vintagenarios, y es un MOD muy socorrido, ya que el conector es propietario de Atari, y no compatible con los anteriores, y el único alimentador que tiene Tito cree que le falla, le ha reventado un condensador de una de las máquinas, lo que el achaca a la fuente, aunque creo que será por haberse desecado. La solución es cambiar el conector por uno igual al de las 2600, y así el mismo alimentador sirve para ambos.

Primero unas fotos del aparato con el conector original, el condensador gordo es el que le ha reventado a una, y también se lo he cambiado a esa, pongo fotos por las dos caras (las fotos son de dos de las máquinas realmente y están mezcladas, pero eso no afecta).


Lo quitamos de su sitio:


Este es el conector que uso, un Jack hembra 3'5 para chasis, hay varios modelos, yo uso el primero de la izquierda, el conector que sale hacia arriba lo meto por el agujero central, de los dos conectores que salen por el lado, el de arriba lo corto por que no se usa, y las conexiones las hago con el conector que se queda abajo en la foto. Para ello, le pongo un trozo de alambre que sueldo sobre el agujero original del conector de la 7800, visto por arriba el de la derecha, y luego pego con pegamento rápido (Cianoacrilato) el conector en su lugar, para que no se mueva y fijarlo, y luego sueldo el conector que he metido por el agujero con un pegote de estaño, para que haga de soporte, y el que se queda arriba al alambre que le colocado:



Solo resta unir con un cablecito el pegote de abajo con el otro conector original, y ya tenemos el aparato funcional con un alimentador de Atari 2600:

Un tema es que estos aparatos tienen la manía de no oírse, o de hacerlo mal, la solución es girar un poco la bobina variable (de color rojo en la última foto, junto al conector de cartuchos), para ajustar el canal y hacer que sonido e imagen se sintonicen adecuadamente.

Revisión general de las entradas

Releyendo entradas antiguas, he encontrado fallos de tecleo, algunos con cambios de b por v lo que da un poco de vergüenza, parecen faltas ortográficas. Me he decido y he revisado todas las entradas del blog con un corrector, y creo que no me he dejado nada.

Para los que hayan leído las entradas mal redactadas, disculpas, procuraré revisar mejor las próximas entradas.

Reparacion de un Spectrum (MOD AV, reset, membrana), y un CPC 6128 (interruptor y goma)

Me han traído dos aparatos para revisar, el Spectrum con la indicación de que no se veía bien por RF, el CPC se apaga nada más encenderlo.

El Spectrum al probarlo veo que funciona bien, la salida de vídeo es pobre, y le falla solo la tecla ALT, lo que es raro, es que la membrana se ha quedado haciendo contacto en esa tecla.

Primero le he efectuado el MOD de AV con un transistor que amplifica la señal, tal y como aparece en esta entrada de mi blog

Ya que lo tengo abierto, aprovecho para poner un botón de reset, que eso es algo que en los gomas siempre viene muy bien, lo pongo es esta otra entrada

Y ahora a probar el teclado, veo que las dos cintas que conectan el teclado están un poco mal, hay que tratarlas con cuidado. La reparación la detallo en esta entrada

Con esto el aparato queda funcionando sin problemas, cuesta un rato, pero al final tienes un aparato funcional, y eso siempre es una satisfacción, para el que lo hace y para el dueño del aparato.

El CPC lo abro, no hay nada raro, pruebo, miro, remiro, no hay forma, algún componente debe estar cortocircuitando al cabo de un tiempo, a veces dura más y otras menos. Para las pruebas saco la placa, y repaso algunas soldaduras que veo pueden estar frías, igual. Pongo un puente en el interruptor para que arranque siempre, cojo el tester, me armo de paciencia y del esquema del aparato, enchufo, y funciona perfectamente. Raro, no se apaga, ¿qué hay diferente?, el interruptor. Es una avería mecánica, al poner el interruptor en ON, el muelle que tiene dentro no queda bien, y desplaza el contacto, que no es bueno. Es una avería de las que pueden dar la coña mucho, y normalmente se descubren por suerte.
No tengo fotos del cambio de la goma, en otra entrada las pondré, pues tengo un PCW que mirar y seguro que las tiene mal.

Reparación de la membrana del Spectrum (II)

Entradas relacionadas:   Reparación de membranas I    Reparación de membranas II

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Lo que les falla normalmente son las cintas que unen la membrana con la placa, están puestas en posición arqueada, y junto a ellas se produce mucho calor, lo que acaba degradando el plástico, se cuartea y se rompe. Siempre que las manipulemos hay que tratarlas con cuidado para no agravar sus problemas.


Si falla una tecla suelta, es que se han quedado pegadas las capas de la membrana. Para repararlo hay que sacar la membrana y "marearla” un poco. Lo primero es desmontar el teclado, para lo que hay que quitarles la chapa metálica que tienen encima. Hay dos sistemas de sujeción de las chapas, o bien van pegadas y se quitan aplicando calor y sacándolas con cuidado, o bien van sujetas con cuatro grapas metálicas, solo hay que enderezarlas con cuidado y sacarlas, el mayor problema es que nos quedemos con una grapa en la mano, pues van pegadas, y hay que volver a pegarlas en su sitio. Sacada la membrana, se aprovecha para limpiar las teclas de goma, que acumulan siempre bastante suciedad, y para soltar las teclas se abarquilla un poco entre las manos, con cuidado de no doblar mucho, para que se suelten bien las capas de la membrana.


Sin montar otra vez todo, la pruebo y ahora falla el cuadrante inferior completo, el problema es de la cinta ancha. La membrana tiene dos cintas que la unen al aparato, una de 8 hilos y otra de 5. La distribución del teclado y su relación con las líneas de la membrana es la siguiente:

Cada uno de estos grupos de cinco teclas rodeados de un color se controlan desde una línea de la cinta ancha, por eso tiene 8 hilos. Dentro de cada grupo, cada tecla la controla una línea de la cinta estrecha, por eso tiene 5 hilos. Si falla uno o varios grupo de teclas completo, por ejemplo el primero de color azul sería 1-2-3-4-5, es que falla una línea de la faja ancha, si fallan teclas sueltas pero siempre las ubicadas en las mismas posiciones, por ejemplo si falla la primera en todos los grupos, sería el 1-6-Q-Y-A-H-Caps-B, es que falla una línea de la faja estrecha del teclado. Con esto podemos saber que nos falla, e intentar repararlo.


Para reparar las líneas hay que rehacer los contactos que fallan, normalmente porque la cinta se grieta, o se rompe completamente, o se oxida en una zona. Primero siempre hay que reforzar la zona con problemas,
para evitar que aumenten, con cello se refuerza por la parte trasera de la cinta, por donde no están las pistas. Y para rehacer las pistas hay dos métodos, el mejor sería usar pintura de plata, que es conductora y da buenos resultados, un poco cara, pero durará mucho. El que yo uso es el papel de aluminio, no porque sea mejor, sino porque no tengo la pintura, y no me apetece gastarme los 9 o 10 Euros que cuesta un botecito pequeño, suficiente para muchas reparaciones eso sí, no creo que se acabe en la vida ya que se usa un puntito de pintura nada más.

Un trocito de papel de
aluminio

En el que estoy reparando, viendo las fajas, veo que está un poco rota la ancha, y solo por tocarla aumenta el roto, por tanto primero refuerzo la parte trasera con cello. Luego corto 4 trocitos de papel de aluminio, y con cuidado los pego a un trozo de celo. Hay que tener cuidado  que la anchura de los trozos sea la adecuada, y  que la separación sea la correcta. Eso lo haces con unas pinzas y cuidado, pues una vez sobre el celo ya no se puede despegar. Coloco el arreglo en su sitio, aprieto bien el celo para que haga contacto, pruebo que funciona, y refuerzo todo con cinta aislante, que mantendrá la presión.

Una sola línea reparada

Las cuatro líneas

El refuerzo final