Colocar un reset en un Spectrum "gomas"

Siempre es buena idea poner un botón de reset en los gomas, eso alarga la vida de las memorias, por el sistema un tanto chapucero de arranque que utiliza. No cuesta nada, solo son cuatro soldaduras, y creo que con este montaje es muy sencillo, queda bien, y sin taladros.


Para ello uso un interruptor miniatura, dos cablecitos y fundas termo retráctiles, y para sujetarlo en su sitio uso pegamento rápido, para algo tan pequeño y que no requiere esfuerzos laterales es lo mejor, queda sólido, y se puede quitar sin muchos problemas en caso de desearlo.


Primero tomo el interruptor, le corto dos patillas que no usaré, y en las otras le sueldo dos cablecitos, y los aíslo con fundas termo retráctiles, ya que esa parte quedará fuera de la caja:

Luego la ubico junto al conector del EAR, pegada al borde, cabe bien y no molesta para usar la entrada de sonido, antes lo sacaba por el de MIC, pero encontré que podía chocar con una ampliación, y como hay sitio de sobra, por aquí sale. Como el borde es un poco curvo, queda un poco ladeado, se puede ajustar un poco más si queréis. Pongo una foto en ambas ubicaciones, en la derecha la que creo mejor, en la izquierda uno que aproveché que habían taladrado la caja, en otro lo puse igual que en la otra foto pero junto al MIC, pero en esa zona no me gustó por las expansiones, la mayoría no han problemas, pero alguna choca:


Y solo falta soldar los cables a un condensador que está junto al conector ancho de la membrana del teclado, dependiendo de la ISUE de la placa puede estar en horizontal o en vertical, un poco más arriba o abajo, pero siempre es el mismo. Estas son de un ISSUE 6A y la de abajo de un ISSUE TWO:

Los cables que se ven adicionales son para ver la señal por AV, los uso para probar los que me envían, y no quieren por lo que sea perder la salida de RF, como he puesto en otra entrada del blog, la diferencia de calidad de imagen es asombrosa, pero cada uno es dueño de sus aparatos y sus deseos.

Salida AV en un Spectrum "gomas" o plus

Para dar salida de AV a un Spectrum, ya sea el "gomas" o el Plus, no para los grises o los +2/+3, hay dos métodos sencillos, solo hay que soldar un poco. Para animaros a hacerlo, aquí está la diferencia de calidad de salida de RF a AV:



El modulador recibe tres señales, la señal de AV es la que entra por el aislante de plástico, la señal de +5V es la que entra por el otro cablecito, y la masa es la propia carcasa del modulador, que está soldado por debajo de la placa a la masa del aparato.

El MOD más sencillo es simplemente sacar directamente la señal de AV fuera del aparato, podemos sacar un cable de AV y soldarlo directamente a la señal de video y a la masa, funciona bastante bien en todas las teles, pero tienes un cable colgando. Esta foto la he sacado de la Web de Octocom, donde explican bien todo este montaje.

La salida se puede hacer así, o intercalando una resistencia de 10Ω (10R), yo no suelo poner la resistencia, pues he visto que se ve igual con o sin, pero no está de más ponerla. La podéis soldar entre la salida de video y el cable, le ponéis una camisa termo retráctil y a funcionar.

Este montaje a mí no me gusta, ya que tienes un cable colgando del aparato, lo que yo odio profundamente, por lo que yo uso otro montaje, si tienes AV ya no usará RF, por lo que abro la caja del modulador, desueldo la conexión entre la resistencia de salida de RF y la salida de señal, y sueldo un cablecito directo desde la entrada de video a la salida del modulador, con esto la salida es por el mismo conector de RF, no tienes cables colgando, y no pierdes más que la señal de RF, que no usará nunca, pero es recuperable si alguna vez lo quieres volver a usar.

El caso extremo es que he puesto un conmutador y unos cables, de forma que podemos elegir si la salida del modulador es por AV o por RF, lo más aparatoso es poner el conmutador, pero queda bien. El cable rojo lleva la señal elegida a la salida, el cable amarillo toma la señal de video y la pone en el conmutador a través de la resistencia, y el cable gris es la salida de RF, hay que procurar que los cable queden lo más cortos posibles para mejorar la salida de la señal, y cuidado al cerrar el modulador con los cables.


El otro MOD de AV utiliza un pequeño transistor que amplifica la señal, en la misma página de la Web de Octocom también está el montaje, que es original de Sami Vehmaa y lo podéis ver en inglés en su Web, junto a otros montajes interesante, como un Spectrum portátil, con sus baterías, su pantalla, y cargando desde tarjetas de memoria en lugar de casete. Primero pongo el esquema, junto con una imagen del transistor y como se llaman sus patillas, así es más evidente como ponerlo:

El montaje se puede colorar en cualquier parte, pero lo usual es que se coloque dentro de la caja del propio modulador, de esta forma lo tenemos protegido, y aprovechamos la salida de RF del modulador como salida de AV, ya que no usaremos ambas a la vez.

Quitamos el modulador de su sitio, desoldar los cables laterales, y por debajo vemos que tiene dos pestañas soldadas. Lo sacamos y al abrirlo por debajo, vemos que la placa está soldada a la caja, pues soldador y a quitar la plaquita del circuito.

Usaremos tres componentes, un pequeño transistor para amplificar la señal, que conectaremos mediante una resistencia a masa para que la resistencia en la salida sea compatible con la que espera en AV, un condensador para filtrar un poco la señal de salida.

Los tres componentes

El transistor conformado

La resistencia conformada

El condensador conformado

El transistor hay que ponerlo boca abajo, de forma que las letras no se vean, el condensador tiene un lateral con una franja negra, que indica la pata negativa, que es la que soldaremos a la salida directamente. Recomiendo conformar los componentes de uno en uno, se conforma el transistor, se coloca, luego el condensador, se coloca, y la resistencia al final, así no hay errores en las medidas. Aquí una vez colocado el transistor en su sitio, la pata central sale por el separador de plástico y se suelda al cable de fuera (señal de AV), la pata de abajo está soldada al cable de abajo (el de los 5V), la pata superior al aire (salida amplificada).

Una vez colocados, este es el resultado final, desde tres ángulos diferentes para que se aprecie bien:


Con esto tenemos la mejor señal posible para nuestros queridos Spectrum, hemos sacrificado la salida de RF, pero seguro que no la echaremos de menos.

Nuevo Pong en mi colección

Un amigo me ha regalado este pong de la casa Trensi, modelo Color TV Sports 406. Es un modelo que fabricaban en Taiwan, y lo distribuían con diferentes marcas en el mercado oriental y europeo.

Lo que más me gusta son los mandos, no sé si son originales de este aparato, ya que he visto alguna foto con otro formado de mandos, más como un cubo alargado con el control en un lado , pero estos son unos cilindros, con el control en el superior y el cable sale por el inferior. No tenía un pong con mandos de este tipo.

Le falta la tapa de los mandos y el cable de antena, y al probarlo, he visto que no encendía, lo he abierto, y veo que los cables que conectan la placa con los interruptores a la placa principal está mal, los cables rígidos que usa se han oxidado y varios estaban rotos, el resto se rompió al separar ambas placas. He reemplazado los hilos sueltos, y ya funciona bastante bien, aunque tiene un problema con el marcador, que no salen bien los números.

Otra unidad de cassette con problemas

Me han traído otra unidad de casete con problemas, en este caso es que no conseguía arrastrar bien las cintas, y daba tirones, se quedaba enganchada la cinta, y no corría.

Los mecanismos de arrastre de la cinta de los casetes son todos muy similares, salvo los de muy buena calidad y precio que usan dos motores (hay hasta de tres, pero son muy raras), el resto usa un solo motor para todo.

La tracción del motor se transmite, desde un pequeño piñón de salida (lo que le proporciona la fuerza que necesita el mecanismo), mediante una polea de neopreno (no es una goma elástica, aunque tiene cierta elasticidad) a una rueda más grande, que es la que cambia fuerza por velocidad. Existe una segunda rueda más pequeña, que mantiene la tensión en la correa.

Una vez la rueda gira, su giro se transmite a un eje que enrolla la cinta, en el que se interpone un embrague para mantener la velocidad constante independientemente de lo que lleve enrollado de cinta (al principio gira más lento y luego más rápido), y también se transmite a un pequeño rodillo cercano al cabezal, que mediante una ruedecita con una goma mantiene la cinta en tensión contante sobre los cabezales.

Simplemente cambiando el contacto de los ejes con la rueda de tracción, se consigue el avance y retroceso rápido, sin necesidad de invertir el giro del motor.

En esta unidad, el giro de la rueda se transmite al rodillo de la cinta, a través de un piñón, mediante una pequeña rueda auxiliar que no tiene dientes. El problema es que esta rueda estaba sucia, y al no tener un engranaje que la forzara, no giraba correctamente enganchándose el mecanismo.

Arriba vemos en la foto de la izquierda el piñón de salida, junto a él un eje sobre el que se asienta la rueda que se ve en la foto de la derecha (está al contrario que como se monta), los piñones atacan la parte estrecha de la rueda, y la parte más ancha, rodeada de goma, transmite el movimiento al eje del tractor de la cinta en la foto de la izquierda.

Simplemente limpiando los tres elementos, ya parece que funciona bastante bien, de echo he reproducido una cinta sin problemas. Esta es la principal avería de los mecanismos de tracción, suciedad en los engranajes y rodillos, seguida de la rotura de las poleas, que dependiendo del tipo de material puede ser o bien que se quedan rígidas y se deshacen, o se ablandan y se pegan y rompen. La peor avería es la rotura de algún diente de un engranaje, ya que es difícil encontrar engranajes iguales.

C64 Direct-to-TV por dentro

Aquí pongo unas fotos de mi unidad por dentro, se ve que usa una memoria Flash de Atmel, una AT47BV161T de 16Mb (configurable como 1Mb x 16  o como 2Mb x 8),  y una DRAM IS42S16100C1-7T, que es una memoria RAM Dinámica de 16 Mb (512K x 16 bits x 2 Bancos), y oculto por la capa de resina negra hay un ASIC, una pequeña FPGA programada para que se comporte como el procesador y los chips de apoyo MOS originales del C64.

Recordar que pinchando en la imagen se amplia

C64 Direct-to-TV

En el Infogames de Castellón cambié a un colega de Vintagenarios unos cartuchos de SNES, por un C64DTV, aparato al que le tengo ganas, ya que sé que se le pueden hacer varios MOD interesantes.

De momento he recopilado algo de información, y he empleado un poco de tiempo en traducir la entrada de la Wikipedia al español, así tengo más a mano las referencias de los sitios donde están los MOD del aparato, este es el resultado para el que lo quiera ver (de paso, comento que otra de mis aficiones, que tengo muy abandonada, es traducir subtítulos de películas, para que los que como yo no dominan el inglés de oído podamos ver pelis antiguas, pero eso no tiene que ver con este blog).

Cuando tenga más tiempo quiero meterlo en un teclado de PC, añadir conectores de Joystick, alimentación, entrada serie, tarjeta SD, y tener un C64 portátil para las ferias, pones el original junto a este, y que la gente manosee un teclado reemplazable, no un ordenador que es caro de mantener.

Taller en InforGames Festival en Castellón

Una jornada tranquila, no me trajeron los aparatos que tenía previsto, al final casi todo fue de mis compañeros de Vintagenarios.

Primero intercambié las carcasas superiores de dos SNES, no es que sea algo difícil, solo necesitas sacar los 6 tornillos de cada una, pero sin el destornillador cuesta.

Cambio de dos condensadores y dos resistencias SMD de una Amiga 600, este aparato ya le cambié los condensadores SMD por otros convencionales, ya que daba problemas de sonido, pero uno había perdido el electrolito, y afectó a esa zona del circuito.

Reparación de una fuente de Amiga 1200, parecía un problema del cable de entrada de corriente, y me dio la coña, cuando la tenía fuera de la caja funcionaba, al meterla dejada de ir, al final descubrí que el transformador tenía un cable roto en una zona en que no se veía, y al moverse hacía o no contacto. Fuera de la caja estaba boca abajo y hacía contacto. Al final le soldé un alambre (un trozo de clip para variar, lo mejor para estas cosas, para que digan de MacGiver, yo los uso para todo) y se acabó el problema.

Instalación de un SD2IEC en un C64, buscar los puntos donde soldar los hilos de forma sencilla, lo que más costó, se cortó el Wi-Fi en el momento que buscaba la información, al final volví a lo de siempre, papel y lápiz, lo miré con un móvil, me apunté la configuración del cable y del conector, luego solo busqué los puntos donde soldar para que fuera más sencillo, y adelante.

Revisión de un NES, con problema con el conector, lo desmonté y limpié, pero no funciona, pantalla blanca. Al final el chaval prefirió no reparar, el coste de cambiarle el conector no le merecía la pena, ya que tenía otra que es la que usaba, y nos la donó a Vintagenarios.

Además, había una mesa llena de trastos rotos, placas base, fuentes, cd, etc. De ese montón, conseguí recuperar 3 alimentadores de portátil, funcionaban, pero todos tienen la manía de enrollar los cables muy apretados para guardarlos, y acaban rompiéndose. Los abrí y verifiqué que funcionaban. También cogí una caja de un disco externo multimedia, sin disco ni tapa, no sé si va bien, pero algo se sacará, una fuente de alimentación rota, pero muy pequeña, le saqué el circuito y algo le meteré.